Montage bouwkit Weinert BR 93

[wob]

Dank je Kees!

We gaan vol goede moed verder.

Groet, Bas

[frederik19630]

Niet vergeten om als het nodig is voor de buigbaarheid de draad
uit te gloeien, dan kun je wat makkelijker een ronding volgen

Fred

[wob]

Dat verhitten wordt ook aanbevolen in de handleiding.

Maar eh...dan kun je er maar beter met je handen van afblijven.
Ovenwanten aantrekken dan?

Groet, Bas

[HIJ]

Uitgloeien van koper(-legeringen) gebeurt door het te verhitten, bij koper treed er dan een kleurverandering op. Op die manier kun je de kopermoleculen bij wijze van spreken “herschikken”. Na afkoelen blijft deze herschikking in stand. Dit maakt het zacht en plooibaar. Door het te opnieuw te bewerken kan de oorspronkelijke “stijfheid” weer terug keren.

Zo moest ik ooit op school van een koperplaat een voorwerp maken, door het te drijven met een hamer. Uitgloeien, af laten koelen, drijven (waardoor het weer stugger werd) en weer opnieuw uitgloeien enz.

Volgende link laat uitgloeien zien. Is welliswaar een koppakking, maar het gaat hier om de kleursverandering. Als je die ziet optreden, is het uitgloeien gereed. Hoewel het voor dun draad wellicht wat sneller gaat dan voor zo een grote plaat...

Dus eerst laten afkoelen voor je aan de slag gaat met buigen. En mocht het na een paar buigingen weer wat stug aanvoelen, kun je gewoon opnieuw uitgloeien.

[wob]

Interessant fenomeen en een leuk filmpje!
Dank.

Ik zal eens uitproberen wat het effect is na verhitting.
Vooral het dikkere draad (0,6 en 0,8mm) is nu behoorlijk stug. Als dat zich wat soepeler laat buigen dan werkt dat vast en zeker gemakkelijker.

Groet, Bas

[wob]

Voorvertinnen:

- Pak het messing onderdeel.
- maak het stuk wat je wil solderen even goed blank met een glasvezelpotlood of eventueel met een fijn vijltje.
- Smeer met een kwastje wat vloeimiddel op het gedeelte dat straks vastgezet moet worden. Dat kan zijn, onderkant, zijkant, bovenkant, voorkant of achterkant. Dus niet het hele ding, maar alleen op de plek dat straks verbonden wordt met het andere onderdeel.
- pak je soldeerbout
- doe wat soldeer op de bout
- smeer het soldeer nu uit over het gedeelte van het stukje messing wat je hebt voorzien van vloeimiddel

Voila, voorvertind. Wat je dus doet is een dun laagje tin aanbrengen op het stukje messing.

Tips voor 'lekkâh' solderen. Pak een stukje witmetaal wat over is en regel de bout langzaam naar boven uit. Kijk dan op welke temperatuur het witmetaal smelt en ga daar 10 graden onder zitten. Onthou deze temperatuur. Je weet dan 2 dingen zeker, je witmetaal zal nooit smelten èn het low-melt soldeer vloeit als water. Heerlijk snel solderen op deze manier.

Voor het messing solderen (dus niet witmetaal) zet de temperatuur van je bout behoorlijk hoog. Hier moet je even expirimenteren. Het te verwarmen stuk messing heeft daar ook mee te maken, hoe groter het onderdeel, des te beter zou ik de bout zetten. Echter, het soldeer moet vloeien als water, dus zet de bout hoog, maar, zet de bout ook weer niet te hoog dat het vloeimiddel direct oplost/verbrand. Dus ergens rond de 300/350 graden. Ik heb de bout wel eens op 450 graden omdat het solderen dan lekker snel gaat, nadeel is dat het vloeimiddel binnen no time verdampt is. Dus een beetje oefenen met een paar stukje messing. Ook hier weer de temperatuur onthouden.

Je hebt nu 2 ideale temperaturen in.te solderen, de 1 voor witmetaal en de ander voor messing. Nou, da's alles, start!

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk

Hier dan (eindelijk) een test volgens jouw omschrijving, Tom!
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de eerste test is vooralsnog geslaagd.

Het stukje messing (leiding) is aan 1 zijde bewerkt met glasvezelpotlood en vervolgens vertind met vloeimiddel (GM&S) en "gewone" soldeer.
Daarna heb ik het messing met 70 graden soldeer en vloeimiddel vast gesoldeerd aan een stukje gietboom van witmetaal.
Bijna tot mijn verbazing blijkt de verbinding behoorlijk stevig.
Alleen dat naderhand moeten schoonmaken van de verbinding, dat is niet jofel. Moet ik straks mijn moeizaam gemonteerde model onder de kraan gaan houden?
Dat ga ik vast niet doen, zeker niet omdat het model voor een belangrijk deel gelijmd is.



Momenteel ben ik, zoals eerder gemeld, bezig met het leidingwerk. Dat is een tijdrovende klus, zeker bij zo'n Pruisische machine. Sommige leidingen zijn bijna niet te doen, want die moeten overal tussendoor gefrummeld worden. Maar met heel veel geduld lukt het uiteindelijk toch.
Tot nu toe heb ik de leidingen met lijm vast kunnen zetten. Maar nu heb ik te maken met een leiding die ergens zwevend achter de waterbak eindigt. Die moet dus aan de andere kant klemvast zitten, wat met lijm niet lukt zonder grote klodders te gebruiken.
Vandaar dat ik deze leiding onder aan de witmetalen omloop wil gaan solderen.
Als dat allemaal gaat lukken zal ik een foto posten. (En dan heb ik alleen nog maar de stokerszijde gereed. Aan de machinistenkant moet ik nog beginnen...)

Groet, Bas

[wob]

Uitgloeien van koper(-legeringen) gebeurt door het te verhitten, bij koper treed er dan een kleurverandering op. Op die manier kun je de kopermoleculen bij wijze van spreken “herschikken”. Na afkoelen blijft deze herschikking in stand. Dit maakt het zacht en plooibaar. Door het te opnieuw te bewerken kan de oorspronkelijke “stijfheid” weer terug keren.

Zo moest ik ooit op school van een koperplaat een voorwerp maken, door het te drijven met een hamer. Uitgloeien, af laten koelen, drijven (waardoor het weer stugger werd) en weer opnieuw uitgloeien enz.

Volgende link laat uitgloeien zien. Is welliswaar een koppakking, maar het gaat hier om de kleursverandering. Als je die ziet optreden, is het uitgloeien gereed. Hoewel het voor dun draad wellicht wat sneller gaat dan voor zo een grote plaat...

Dus eerst laten afkoelen voor je aan de slag gaat met buigen. En mocht het na een paar buigingen weer wat stug aanvoelen, kun je gewoon opnieuw uitgloeien.

Ook het verwarmen heb ik uitgeprobeerd. Werkt perfect.
Zonder deze truc was het niet mogelijk geweest om ingewikkeld-kris-kras-tussendoor lopende leidingen goed op maat te buigen en monteren.

Groet, Bas

[HIJ]

Fijn om te horen! Nu nog de foto's...   

[Tomasso]

Hier dan (eindelijk) een test volgens jouw omschrijving, Tom!
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de eerste test is vooralsnog geslaagd.

Het stukje messing (leiding) is aan 1 zijde bewerkt met glasvezelpotlood en vervolgens vertind met vloeimiddel (GM&S) en "gewone" soldeer.
Daarna heb ik het messing met 70 graden soldeer en vloeimiddel vast gesoldeerd aan een stukje gietboom van witmetaal.
Bijna tot mijn verbazing blijkt de verbinding behoorlijk stevig.
Alleen dat naderhand moeten schoonmaken van de verbinding, dat is niet jofel. Moet ik straks mijn moeizaam gemonteerde model onder de kraan gaan houden?
Dat ga ik vast niet doen, zeker niet omdat het model voor een belangrijk deel gelijmd is.



Momenteel ben ik, zoals eerder gemeld, bezig met het leidingwerk. Dat is een tijdrovende klus, zeker bij zo'n Pruisische machine. Sommige leidingen zijn bijna niet te doen, want die moeten overal tussendoor gefrummeld worden. Maar met heel veel geduld lukt het uiteindelijk toch.
Tot nu toe heb ik de leidingen met lijm vast kunnen zetten. Maar nu heb ik te maken met een leiding die ergens zwevend achter de waterbak eindigt. Die moet dus aan de andere kant klemvast zitten, wat met lijm niet lukt zonder grote klodders te gebruiken.
Vandaar dat ik deze leiding onder aan de witmetalen omloop wil gaan solderen.
Als dat allemaal gaat lukken zal ik een foto posten. (En dan heb ik alleen nog maar de stokerszijde gereed. Aan de machinistenkant moet ik nog beginnen...)

Groet, Bas

Goed bezig!

Tsja, wat je zegt klopt, door de flux wordt het model vettig. Dat wil je niet hebben met spuiten, dus inderdaad; ouwe tandenborstel, Dreft en schrobben onder de kraan (model kan ook in de vaatwasser). Maar goed, dat werkt natuurlijk het beste met compleet gesoldeerde modellen. Daarom ben ik ook voor compleet solderen en ik zal je nog een extra reden geven waarom je nooit moet lijmen.

Kijk, lijmen lijkt de snelste en makkelijkste methode. Echter, je model zal ook gespoten en eventueel ook belijnd moeten gaan worden. Heb je het model gesoldeerd en mocht het spuiten of belijnen mis gaan, dan gooi je gewoon de hele zooi in de thinner, maakt het ff schoon en spuit opnieuw.

Heb je echter een gelijmd model dan zit er maar 1 ding op: alles direct perfect spuiten. Heb je echter een uitloper of spatten of een zakker, dan is het jammer. Je kan dan 2 dingen doen, of uiterst gefrustreerd de rest van je leven naar die mislukking op je model kijken, of gewoon helemaal van voren af aan beginnen, aangezien lijm oplost in thinner. Dat betekent opnieuw bouwen, afplakken en weer spuiten.

Ik zeg, gewoon altijd solderen. Je bent echt goed bezig daarmee, dus ff doorzetten en je bent er. En het leuke is, hoe beter je wordt, hoe minder soldeer en andere rotzooi je gaat gebruiken, dus minder schoon te maken.

Zet 'm op amigo!

Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk

[Tomasso]

Oh ja, nog even een aanvulling. Je hebt gepruts met leidingen en andere ***; koop een 3e handje. Die houdt de leidingen vast terwijl jij er heel licht met de bout een gesoldeerde verbinding van maakt. Je moet ook niet douwe met dat ding, voor zulk klein spul is licht aanraken (en veel flux aanbrengen) voldoende.

Dan nog wat, met solderen verbrand je je vingers. Simpel zat, als je veel soldeert kweek je uiteindelijk vuurvaste vingers, want op een gegeven moment boeit dat 3e handje niet meer, hou je het zelf gewoon ff vast. Hoe vaak ik geen blaren of rooie plekken op mijn vingers heb, maar hey, pijn is fijn

Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk

[Sven]

Lees ik nou dat je modellen die gelijmde onderdelen bevat niet onder de kraan moet schoonmaken? Ik soldeer het meeste, maar een enkel onderdeel zit met secondenlijm vast, een ander met twee comp. lijm. Blijft bij mij gewoon vastzitten. Zit er een nadeel aan waarom dit niet zou kunnen?

[wob]

Dank voor je tips Tom!
Op naar de blaren
Binnenkort maar eens wat vijlen aan de grove soldeerstift tot die een handzaam formaat heeft, geschikt voor priegelwerk.

In theorie zou ik mijn bouwsel natuurlijk onder de (koude) kraan moeten kunnen houden, Sven.
Alleen heb ik zo mijn twijfels over de deugdelijkheid van sommige lijmverbindingen.
Of dat terecht is of niet, dat zal de ervaring moeten uitwijzen.

Groet, Bas

[Sven]

Afgelopen week nog wat modellen onder de (warme) kraan gehad. Net met primer gespoten en het zit nog steeds prima in elkaar. Je moet het alleen niet te snel na het lijmen onder de kraan houden, dan gaat secondenlijm wit uitslaan (kleur is niet belangrijk ,maar het is een teken dat het dus aangetast wordt). Ik laat er meestal een dagje over heen gaan. Of dit allemaal verantwoord is zou ik niet weten, maar het werkt voor mij.

[HIJ]

Binnenkort maar eens wat vijlen aan de grove soldeerstift tot die een handzaam formaat heeft, geschikt voor priegelwerk.

De stift is over het algemeen voorzien van een beschermlaag, waardoor de stift niet aangevreten wordt door het corrosieve aspect van het solderen. Vijl je hem bij, dan beschadig je deze coating en zal hij dus sneller weggevreten worden. Ik heb dit zelf ook kunnen ondervinden, ik kwam er later pas achter waarom het opeens zo snel achteruit ging met de stift...

[Sven]

Ik heb dat vijlen van een soldeerstift ook gedaan. Maar je moet dan daarna elke bij  elke soldeerhandeling je stift eerst opschuren (met staalwol bijv.) om 'm te laten werken. En dat is echt al na zo'n tien seconden, dus niet echt prettig werken.