Montage bouwkit Weinert BR 93

[wob]

Hmmm....
Ik heb de tip gelezen in "Solderologie" van Piet Peetoom.
Daarbij gaat het overigens wel om een koperen stift.

[Jack Black (NS1220)]

0teeds

Ik heb dat vijlen van een soldeerstift ook gedaan. Maar je moet dan daarna elke bij  elke soldeerhandeling je stift eerst opschuren (met staalwol bijv.) om 'm te laten werken. En dat is echt al na zo'n tien seconden, dus niet echt prettig werken.

#ikook...
De stift van mijn eerste, een 40W Weller, werd steeds kleiner 
Ik dacht eerst van de S39 die ik bij ijzer wel gebruikte. Maar het soldeer lost gewoon het koper op, zoals kwik ook doet. Daarom zit er een ijzerlaagje over; is dat weg dan gaat het snel 

[Sven]

Ik heb het al eens opgezocht, je kunt zo'n zelfgevijlde punt wel electrisch "platen" (geen idee hoe dat in het Nederlands heet", maar is geen werkje voor mij.

[Jack Black (NS1220)]

Galvaniseren denk ik. Is wel te doen maar loont het de moeite?
Ik houd de (ongevijlde) tips schoon met zo'n nat sponsje en dat gaat al jaren goed.

[Sven]

Dat bedoel ik. 

Zo lang blijven soldeertips niet goed bij mij. Een paar weken, dan is de punt alweer weg (Weller SP25L). Ik heb (nog) geen soldeerstation, omdat ik door de bomen het bos niet kan zien. Ik weet niet of een soldeerstation wat uitmaakt wat betreft duurzaamheid van de punt.

[wob]

Ik weet niet of een soldeerstation wat uitmaakt wat betreft duurzaamheid van de punt.

Lijkt mij van niet.
Hooguit dat de temperatuur van invloed is (?).
Maar zoals jullie weten spreek ik niet uit ervaring

Naar aanleiding van jullie berichten zie ik er vooralsnog maar even vanaf om te gaan vijlen aan de stift. Scheelt weer wat (vervelend) werk

Ik moet echter nog wel aan een kleinere stift zien te komen, want het ding dat ik nu heb is veel te grof voor detailwerk.

[Eric B]

Zo lang blijven soldeertips niet goed bij mij. Een paar weken, dan is de punt alweer weg (Weller SP25L).

"Spaarschakeling" maken met een (micro)schakelaar en een diode Sven, zodat op het moment dat je de bout weglegt de diode in serie komt te staan met de soldeerbout.
De bout wordt dan warm gehouden met 1/4 van zijn normale vermogen en de stift zal minder snel verbranden.
Als je hem oppakt schakelt hij weer naar vol vermogen en is zo weer op temperatuur.

[ronald1956]

Dat helpt inderdaad een hele hoop , wat ook helpt is een standaard met zo`n dubbele veer . als je dan de stift tegen de binnenveer aan wegzet , dan gaat een deel van de warmte op in die veer , scheelt ook wat .

[wob]

De leidingen links voor zitten er nu alle op. 6 stuks in totaal (de prefab zandleidingen niet meegerekend).
Gelijmd met secondelijm en/of met 2-compentenlijm. En 1 leiding is gesoldeerd (!). Daarover zometeen meer.

Dit was volgens mij het ingewikkeldste deel wat leidingen betreft.
Vanaf nu kan het alleen maar meevallen (hoop ik dan maar).





Hier de leiding die onder de omloop is gesoldeerd. Ik heb hem eerst met secondelijm aan het armatuur gelijmd. Daarna had ik m'n handen vrij om 'm stevig vast te solderen aan de omloop (met 70graden soldeer, na voorvertinnen van de leiding met 60/40 en met gebruikmaking van vloeimiddel van GM&S)


Zometeen in een volgend bericht nog wat meer over soldeerzaken.

Groet, Bas

[puntenglijder]

Heerlijk om te zien dat er weer vooruitgang in zit Bas.

Ik wacht al op de volgende update.

Kees.

[wob]

Ik houd jullie op de hoogte

[wob]

Vooralsnog kan ik voor wat betreft het solderen toe met de bouten die ik al in huis had.

Extra heb ik alleen een dimmer moeten aanschaffen voor een bout van 25W.

Voor die bout van 25W had ik graag een wat kleinere stift gehad. Nu blijkt dat de kleine stift van een bout van 12W ook functioneert in die van 25W, ondanks de te ruime opening.



Het bleek overigens niet zo gemakkelijk om 70graden soldeer aan de stift te krijgen. Toch te heet gestookt, of juist niet? Ik houd me aanbevolen voor tips.

Zoals gezegd zijn de leidingen tot nu toe bijna alle met lijm vastgezet. Het betreft messing leidingen naar armaturen van gegoten messing (een paar witmetalen onderdelen uitgezonderd). Zouden die ook gesoldeerd kunnen worden met behulp van 188graden soldeerverf?
(Als dat mogelijk is zonder verder voorvertinnen en gebruik van vloeimiddel, dan vind dat het overwegen waard als alternatief voor verlijmen. Het grote voordeel van lijmen vind ik dat je heel netjes gedoseerd kunt werken zonder er een knoeiboel van te maken)

Ik ben benieuwd.
Groet, Bas

[Tomasso]

De truc met witmetaalsoldeer is eigenlijk hetzelfde. Op de stift van de bout moet eigenlijk wat normaalsoldeer zitten, zodat het witmetaalsoldeer daar goed aan plakt.

Een gouden tip voor solderen. Nooit je soldeertip schoonmaken na het solderen. Er blijft dan een beschermlaagje over je soldeertip heen zitten, die corrosie van de tip tegen gaat. Pas als je de bout weer aan zet maak je de bout schoon en ga je verder met solderen.

Ik gebruik voor het schoonmaken al jaren zo'n metalen schoonmaakkrul om pannen schoon te krijgen van de Albert Heijn. Bout er ff in en schoon. Dingen kosten niks en zijn overal te krijgen.

Messing, gegoten of niet, moet je altijd voorvertinnen als je met witmetaalsoldeer werkt. Dus, niet voorvertinnen maar gewoon soldeer gebruiken.

In jouw geval; leiding in het messing frutsel stoppen, lekker veel flux in het gaatje van het frutsel en op de leiding, bout even tegen het soldeer aan houden en daarna tegen de leiding aan houden. Doordat er lekker veel flux in je messing frutsel zit, wordt dat het snelste warm, net zoals de leiding, aangezien dit maar een dun stukje materiaal is. Je zal zien, de flux zuigt je soldeer naar binnen en het zit prachtig vast.

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk

[Tomasso]

Oh ja, koop deze:

Velleman soldeerstation (ff googlen en dan kijken bij advertenties: Conrad, € 49,95)

Voor dat geld hoef je niet te pielen met allerlei halfslachtig gereedschap

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk

[Gerke]

Ik vind die 150 graden minimum temperatuur tricky, Tom. Ik heb een Antex660TC. Begint bij ongeveer 50 graden. Wél een ander prijskaartje...