BNLS-Werkspoor - NS oersik van Werps modelbouw

[Ivo tB]

Steef,

Dat is mooi van die snelgang. Je verhaal klopt volledig met alle foto's die ik van een oersik heb. Grappig is dat Werps deze er niet bij heeft gedaan, terwijl Philotrain ze aan beide kanten heeft zitten.

De bouw loopt op dit moment enige vertraging op, omdat ik na de laklagen niet tevreden ben over de bevestiging van het dak. Het beste is overdoen, maar ik ben nu moed aan het verzamelen om het model in een pot met thinner te laten zakken.

mvg,
Ivo

[Overlast]

En? Al voldoende moed verzameld?
Over de handgreep aan de handwielen: op een aantal foto´s zijn deze te zien. Ik vermoed dat ze in de loop van de tijd zijn verwijderd.

Maarten

[Matheus 18]

Zulks een Sik vind ik een aardig locje.
Jammer dat ik niet NS rijdt.
Heb er al aardig wat in het echt gezien.
Matheus.

[Steef]

Jammer dat je niet meteen tevreden bent, Ivo, maar dat krijg je als je kritisch aangelegd bent. In 1:1 zijn we bij restauraties ook wel eens niet helemaal tevreden en dan doen we 't ook over.
Over dat handwiel dan. De opmerking van Maarten herinnerde me eraan, maar dat is inderdaad nóg een verschil tussen de 103-130 en 133-152: die laatste hadden die extra handgreep en een verdikking aan het handwiel en daarnaast iets lompere spaken. Het is grappig om te merken dat er een aantal subtiele wijzigingen in het ontwerp van de oersikken plaatsgevonden hebben, zoals ook die bolling van het dak. Blijkbaar is wel degelijk gekeken naar de ervaringen uit de praktijk en zijn daarbij wat marginale veranderingen doorgevoerd. Waarschijnlijk gebeurt dat bij meer materieelsoorten wel zo, maar bij de oersik is het zo zichtbaar, met name omdat er zo weinig op en aan zit.
Met die verdikking van het handwiel hebben we, denk ik, écht alle zichtbare verschillen wel gehad. Overigens blijkt dat Werps z'n huiswerk keurig heeft gedaan (of goed gegokt heeft, dat kan ook natuurlijk) en dat vind ik toch wel lovenswaardig.
Groeten, Steef

[Ivo tB]

En? Al voldoende moed verzameld?

Nog niet, maar ook geen tijd. Grootste twijfelpunt zijn de fijne details. Een beetje schrobben om alle lak weg te halen is wel nodig en er zitten een paar echt filigrane details aan en die beschadig je dan makkelijk.

@Steef,
Probleem is dat je weet dat het beter kan. Je ziet het alleen als je onder de kap kijkt. Van boven en van voren zie je er niets van, dus op de baan is het ook onzichtbaar. Maar de rest is wel goed..........

mvg,
Ivo

[ronald1956]

Is weerstandsolderen geen optie ?? , dan blijft de lak misschien intact (tenzij het dak er geheel af moet , dan natuurlijk niet)

Misschien tijd voor een testje ?

Tja , als jij het niet verteld had , hadden wij het niet geweten . ( die preisertjes zeggen toch niks)

[stig]

Ivo, als je alles zonder primer met philotrainlakken hebt gespoten, kan het prima in de thinner. Het zal helemaal oplossen en zeer weinig poetswerk opleveren.

Ik heb enkel een keer veel moeite gehad met het zwarte frame van een 7700. Dat leek wel gepoedercoat...

En op de vorige pagina zie ik dat je aan het primeren bent gegaan... 

[Overlord]

En gebruik in de lastige hoekjes gewoon een pijpenragger dan krijg je het in combinatie met thinner prima schoon

[Ivo tB]

Na enkele aanmoediging gisteren in Houten gisteravond in een pot met thinner gedompeld.

Vanmiddag gaf de tandenborstel en pijpenragger niet het gewenste resultaat, dus heb ik hem gewoon gestraald en daarmee verdwenen alle lakresten als sneeuw voor de zon:



Vanavond maar eens het dak eraf solderen en misschien meteen goed er weer op.

mvg,
Ivo

[Overlord]

Ziet er na het stralen toch prima uit, dus dat gaat ook goed jammer dat het met de thinner niet werkte.

[Ivo tB]

Het is een combinatie. Zonder thinner zou het ook veel moeilijker zijn geweest. Wat ik bedoelde is dat als ik een model in de thinner heb gehad dan moet ik meestal daarna de resten uit hoeken en gaten wegboenen. Met een pijpenragger is wel een idee, maar er zit nogal wat uiterst teer etswerk aan deze oersik, die je dan geheid beschadigd. Dus met thinner heb je de lak los en hangt deze in schilfers aan allerlei scherpe hoeken en gaten en dat spuit je met een straalpistool zo weg zonder het fijne etswerk te beschadigen zoals de gashendel, het rempedaal en de bedieningen van de automatische koppeling ( schatting 0,15mm dik nieuwzilver.

mvg,
Ivo

[stig]

Ik snap niet dat je dit eerst primert Ivo, het ziet er werkelijk *top* uit.

[Ivo tB]

Volgens mij lukt dat alleen met de 'nieuwe' Phildie lak. Ik heb nog oudere en ik wil graag 100% zeker weten dat ik de kap nog meerdere keren kan afplakken zonder dat er lak meekomt.

Maar goed, het dak moest er dus eerst af, dus dan moet deze alsnog weer in de soda en daarna weer gestraald.

Meer eerst het dak eraf:



En bij nadere beschouwing bleek het probleem te zitten in het feit dat een van de zijwandjes een fractie boven de achterwand uitstak, waardoor er een knikje aan de achterkant in het dak kwam te zitten. Dus even een vijltje eroverheen, de zaak weer goed schoonmaken en vervolgens het dak er weer op solderen:



Het knikje zat boven de linkerwand en is nu dus weg. Het sluitseinijzer rechts moet er nog in en ook is er bij het afsolderen van het dak een van de 4 dakhijsogen verdwenen. Volgens mij liggen er in mijn voorraaddozen nog wel ergens Philotrain exemplaren, die volgens mij hetzelfde zijn.

Dat is overigens nog wel een tip: voor het mooi rond solderen van het dak op de kop- en achterwand is het waarschijnlijk beter de dakhijsogen pas na het solderen van het dak met een beetje soldeerverf erop te solderen. De dakhijsogen vormen anders een star stukje dak, dat niet meer mooi meebuigt met de wanden.

Nog een laatste plaatje:



Ik zit erover te denken nog een of meer van de miniscule ringen die aan de etsfret zitten achter de handwielen van de rangeergang te solderen. Dan komen ze iets meer los te staan en dat lijkt me beter. Ook zie ik een klinknagelrand zitten tussen de motorkap en de kopwand op de foto van de 150. Daar zit ook nog wel wat reserve klinknagelrand aan de etsfret.

mvg,
Ivo

[Overlord]

Ik snap het Ivo

[Ivo tB]

De  buffers moeten ook nog.

Het is een gietboompje met de bufferschalen met bufferstelen en de bufferhulzen apart. Er zijn ook nog 4 veertjes geleverd. Nu kunnen de verende bufferstelen niet doorstoten, want deze komen precies middenop het chassis terecht. Dus er moet van achteren een ruimte worden geboord, waarin de buffersteel kan schuiven.



Maar eerst moeten de bufferhulzen worden doorboord met 1mm om de bufferstelen te kunnen plaatsen. Dit is het makkelijkst als de bufferhulzen nog aan de gietboom zitten, want die is goed in een bankschroef te klemmen. Dan adviseert Erwin een 2mm messing pijpje met binnenafmeting van 1mm te gebruiken als centreerhulp bij het boren. Dus je plaatst een stukje pijp in de bufferhuls en daardoorheen boor je met 1mm een gat in de bufferhuls:



Hier het boortje met het centreerhulpje eroverheen.

Na boren en afzagen van de bufferhulzen van het gietboompje zijn er nu 3 goed:



De 4e is niet goed en ik moet Erwin gaan vragen of hij er misschien nog een heeft. Ik weet niet of jullie ervaring hebben met messing gietwerk, maar dit is vaak keihard. Dus met het boren zijn er 2 boortjes gebroken, waarbij de punt van het boortje muurvast in het gat blijft zitten. De ene was al ver genoeg, waardoor na het afzagen het boortje er van de andere kant uitgetikt kon worden. De andere helaas niet, dus tikken helpt niet en vervormt alleen maar de bufferhuls.

Dus 3 goed en nog 1 te gaan. Nu moet ik de exacte lengte van de bufferstelen nog bepalen en die is feitelijk zo lang, dat wanneer deze volledig ingedrukt is, het aan de achterkant niet meer mag uitsteken. Maar eerst de bufferstelen aan de achterkant zover afvijlen dat deze goed passen op de bufferplaat. Daarna met een 2mm boor aan de achterkant een kleine ruimte boren, waarin de buffersteel kan bewegen. Deze wordt geborgd door een spleetje te zagen in de buffersteel en deze na plaatsing een beetje uit te buigen.

mvg,
Ivo