BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300

[Tomasso]

Jij altijd met je styreen

Maarre goed idee. Is dat alleen niet te slap dan als het zo dun is? Anders wordt het misschien weer te dik...

[Tomasso]

Terwijl ik weer langzaam aan de 3900 ben begonnen heb ik ook nog eens nagedacht over de 3300. Eigenlijk is het model heel goed getroffen op een aantal kleine (maar in het oog springende) dingen na.

1 ding is dus de wielkasten, die gewoon te breed zijn en de aanblik van de loc erg veranderen (het is een vrij slanke loc, maar nu komt ze heel fors over). Ik heb nog eens nagedacht hoe ik dat nu op de meest eenvoudige manier kan aanpakken en veranderen. Eerst dacht ik er over om gewoon aan de zijkant te gaan vijlen tot ze op de juiste breedte zijn en daarna de zijkant weer dicht te maken. Nu denk ik er echter over om ze helemaal te verwijderen en nieuwe te maken van styreen. Styreen is lekker buigzaam, dus de bovenkant (die bol staat) is eenvoudig na te maken. Eventueel zou het ook van een dun plaatje messing kunnen, misschien is dat wat steviger.

Het lijkt me niet het moeilijkste onderdeel om na te maken, het enige wat speelt is, hoever is de uitslag van de wielen, want die moeten de zijkant net niet raken. En ondanks dat het een stuk dunner en kleiner is moet het dus niet aan stevigheid inleveren. Welke zou het beste (en ook het makkelijkste) zijn?

[Gert Arkema]

Wielkasten aanpassen is inderdaad een forse aanrader. Ik denk dat de voetplaat uit één stuk is, dus met wielkasten erbijaan. Dat betekent ook dat als je die wielkasten er in z'n geheel af haalt, dat je voetplaat even stijf zal zijn als versgekookte spaghetti. Dat is mijn ervaring met de 6300; Niet doen dus.
De beste oplossing is (denk ik) eerst de hele opbouw van de loc weer uitelkaar, dan uitzoeken;
1 hoe dik zijn de zijkanten van de wielkasten, 2 hoeveel ruimte heb ik minimaal nodig om de wielen in de wielkasten te laten draaien zonder sluiting, 3 hoeveel lef heb ik om de zijkanten van de wielkasten eraf te zagen.
Als je vervolgens die zijkanten eraf gezaagd hebt kun je vervolgens de zijkant weer dicht maken door er een plaatje (jawel) styreen in te lijmen. Als je het slim aanpakt zorg je ervoor dat het halve maantje styreen tegelijk de buitenzijkant van de wielkast en de binnenzijkant van de voetplaat afdekt, hoef je je alvast geen zorgen te maken over mogelijke sluiting bij uitwijken van een wielstel.
Met nog meer mazzel blijkt de maat van de wielkasten zo overgedimensioneerd te zijn dat je een ook nog stuk van de voetplaat moet dichtplempen met styreen. Dat betekent -> nóg smallere wielkasten    maar dat kan ik alleen maar hopen, ik heb het ding zelden in handen gehad.

[Floris Dilz]

waarschijnlijk zijn de wielkasten ook te hoog... dan wordt het denkelijk meer een kwestie van hele voetplaat wegmikken en vervangen door een stuk 1,5mm-styreen in dezelfde vorm en daar styreen-wielkasten op maken.

[Tomasso]

Het klopt inderdaad wat Gert zegt, de wielkast zijn meegegoten. Nou ben ik niet zo bang om iets te vernaggelen, dat is me bij de 3900 ook aardig gelukt

Maarre, die stijfheid zit ik eigenlijk ook niet zo over in. De voetplaat is relatief kort. Stijfheid wordt ook verkregen door de ketel die vast zit aan zowel het machinistenhuis als aan het andere eind van de voeplaat. Dat korte stukje middenin zal tijdelijk wat slapper zijn, maar die stijfheid wordt weer verkregen als de middelste wielkasten weer gemonteerd zijn (zij het op andere wijze). Hoe dan ook, daar ben ik dus niet zo bang voor.

Het gat wat overblijft in de voetplaat wilde ik eigenlijk weer vullen met soldeer en daarna glad vijlen (voordat ik de nieuwe wielkasten plaats). Het is relatief makkelijk om dit mooi op te vullen en dan kan ik ook meteen het gat weer op de juiste proporties uitvijlen. Het gaat me meer om de bovenbouw en om de rondingen. Daarnaast zit ik met een klein streepje messing bovenaan de zijkant van de wielkasten. Die ik zou willen krijgen door het messing daar weer blank te schuren. Ik neig dan ook meer naar een styreen zijkant om de eventuele kortsluiting tegen te gaan en een messing bovenkant.

Tsja, die voetplaat wegmikken is nou net weer een brug te ver Nu kan ik nog een boel solderen op en aan de voetplaat, dat wordt dan plakken. Nou ja, trouwens, met die industrielijmen zit het natuurlijk ook zo vast als een huis...

[stig]

Je kan ook de 3300 kit als model nemen van een zelf te bouwen styreen 3300. Wel opletten dat je de compromissen niet overneemt. De kit gooi je tzt weer op marktplaats.

[roadster36]

Is nog niet zo`n dom idee
Ik heb m ook en stoor me mateloos aan de wanddikte van het machinistenhuis
ook de schuiframen die er dan nog eens achter gesoldeerd worden ziet er vreselijk uit
Gr Jan

[Tomasso]

Wat is daar dan mis mee Jan? Dat valt toch niet zo erg op? En die raampjes kan je op de manier van Ivo heel snel verhelpen, dan lijkt het machinistenhuis ook al niet zo dik meer...

[roadster36]

Tja ieder zijn meug natuurlijk maar zet hem naast de 3737 van DJH 
en dan valt het echt wel op.
Ik zat al te denken om het machinistenhuis van dun styreen of messing te maken
en heb de lok al uit elkaar gehaald, want ook de aandrijving is bagger.
Maar met al de tekort komingen is nieuwbouw best een optie.
Gr Jan

[Floris Dilz]

wielkasten en een machinistenhuis van 0,5 mm-styreen maken om ze wat subtieler te krijgen is goed te doen... andere aandrijving van Piet erin en gaan met dat hok.

[roadster36]

psies

[Eric van Spelde]

Raad eens welke loc ik op dit moment aan het verhernieuwbouwen ben... 

Voetplaat is eigenlijk heel simpel zodra je die pizzasnijders op de Romfordwielen hebt afgedraaid en de wielbanden versmald tot zeg maar RP25/88. Als je de wielkasten op de voetplaat voorzichtig zó afsnijdt/zaagt dat de opstaande rand op de voetplaat in zijn geheel blijft staan, en je lijmt ze van onderen weer in de ontstane gaten, dan zijn ze precies goed qua breedte en hoogte. Dan moet je nog wel even met de Dremel de wanddikte van de wielkasten aan de binnenzijde te lijf anders lopen je wielen in de breedte aan zelfs al heb je ze een aardig eind richting P87 (ja als ik eenmaal met de Dremel begin...  )...   
Machinistenhuis - aangegoten raamlijsten aan de binnenzijde wegslijpen en nieuw schuifraampje in de wand plaatsen; hoe moeilijk kan het zijn (famous last words)...?

[Eric van Spelde]

Oh, je zal ook de voorkant van het machinistenhuis aan de buitenste einden van de onderkant moeten verlengen omdat de achterste 'halve' wielkasten die niet meer afdekken. Maar goed, ik wilde toch al een vroege versie met ronde ramen: nieuw voorkantje uit messing, twee gaten erin boren voor de ramen, raamlijstjes uit 0,3 mm messingdraad er op solderen en afvlakken en schoon is Uw kunstgebit.

[St00mboy]

Ik volg dit draadje met veel belangstelling, en snap
 1) dat de wielkasten te breed en misschien te hoog zijn
 2) dat het machinistenhuis te dik is, omdat het van witmetaal is.
 3) als je de wielkasten smaller maakt, dan krijg je kortsluiting.

Ik heb geen 3300 dus kan het allemaal niet zo goed beoordelen, en jammer dat er niet een paar plaatjes bij de interessante discussie over deze uitdagingen staan om e.e.a. te verduidelijken.
Toch wil ik graag een paar suggesties doen, misschien helpt het:

Als je de zichtbare zijkanten van het machinistenhuis aan de (bijna onzichtbare) binnenkanten schuin afvijlt, is het dan nog steeds te dik?
Is het geen mogelijkheid om de wielkasten en het machinistenhuis mooi van messing te maken?

Als je bang bent voor kortsluiting, dan kun je misschien
 1) de binnenkant van de wielkasten met wat nagellak insmeren voordat je gaat schilderen.
 2) de as aandrijven van het wiel waar de wielkast het meest zichtbaar is (de middelste?), en deze geen zijspeling geven.
 3) Smallere wielen nemen dan de Romfords, bijv. Alan Gibson wielen.

Leen.

[Eric van Spelde]

Als je de wielkasten smaller maakt, dan krijg je kortsluiting.

Ligt er aan hoeveel bewegingsruimte naar opzij je de assen gunt. De originele maatvoering is duidelijk berekend op Fleischmann R1.