Al mijn goede ideeën...

[bask185]

Ok nog wat 3D shizzle voor de beeldvorming. Hij is nu ook 2 bielsen korter.


Je ziet een 90 graden connector op de relaisprint. Die kan je 180 graden draaien zoals die nu is. Dan kan je hem niet meer verkeerdom inpluggen  Alleen het gat moet nu tegen de 15mm worden. Ik kan die 90 graden connector nog vervangen door een rechte die ik kan dan haaks monteer. Een standaard 1.6mm print past mooi tussen zo'n dubbele rij connector. Maar dat kan ik waarschijnlijk niet mee laten bestucken. En ik hou niet zo van handarbeid  .


Mvg,

Bas


Deze soldeerbiels brengt andere mogelijkheden met zich mee. Ik zocht al een tijdje naar een makkelijke oplossing met standaard componenten om dood simpel een kopspoortje uit te schakelen als een trein door een lichtsluis rijdt. Een stom KISS hufterproof systeem om te voorkomen dat ooit een trein door een stootblok vliegt.

Ik dacht zo'n lichtsluis op het einde van het spoor vlak voor het stootblok dat dat het makkelijkst was. Maar bij digitaal zou je dan minstens 2 draden moeten trekken om die print te voeden. En dan heb je net een draadloze keerlus module uitgevogeld.

Dus toen bedacht ik me. De sluis moet aan de voorkant van een kopspoor komen, niet aan de achterkant. En het spoor moet dan afschakelen wanneer de trein uit de sluis rijdt. Om het relais dan weer in te schakelen, zou je dan iets met een reset (of eigenlijk set) schakelaar moeten doen of er een DCC decoder aan knopen. Bijkomend voordeel is dat dus ook goed werkt met push-pull treinen. En bij analoge treinen, is er ook noodzaak om een externe voeding te gebruiken.




Een praktijk voorbeeld uit dit draadje laat misschien de handigheid zien.

Als je weinig ruimte heb en toch een schaduwstation wilt, kan je zoiets uitleggen. De wet van Murphy dicteert dat treinen altijd ontsporen op de moeilijkste plekken, right? Maar waar ontsporen treinen nou? Wissels en doodlopende spoortjes.

Wissels leg je dan aan de voorzijde en niet in het midden, dat lost dat probleem deels op. Maar in dit specifieke baanplan, zou de meest ongunstige ontsporing zijn daar waar je trein tegen een stootblok zou rijden en gaan scharen. Ruim dat maar op met 11cm hoogte.. in het midden.


Plaats je nu zo'n lichtsluis ding met afschakelend spoor vlak na elke wissel dan kan je bijna niet meer door je stootblok rijden. Elke trein wordt gewoon stop gezet en ze worden aan het begin van het spoor stop gezet en niet aan het einde. Heb je ook nog wat marge over voor de veiligheid 

Als je dit bij digitale treinen toepast, moet je alleen opletten dat je niet zo'n powerpack heb als op een Roco sik die een halve meter ofzo zonder spanning kan rijden.
Voor digitale treinen wilde ik daarom ABC diodes op die print zetten. Dan kan je met een jumper of soldeer pad ofzo die diodes gebruiken om digitale treinen af te laten remmen. Doordat de lichtsluis en relais werkt wanneer de trein de sluis uit rijdt, werkt dit ook automatisch goed met push-pull treinen.

[bask185]

Nog een kleine update.
<a href="https://www.youtube.com/v/-EgZEZZrSiI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/-EgZEZZrSiI</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/_oNGKk_rNe0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/_oNGKk_rNe0</a>
Ik denk alleen nog ABC diodes er op zien te frotteren en de bestelkop indrukken 

Ik vind het wel leuk dat iets wat begonnen is als keerlusmodule, ook gebruikt kan worden om kopspoortjes af te schakelen (met en zonder ABC) of om een trein te laten stoppen op een doorrijspoortje.

Mvg,

Bas

[Biessendorf]

[bask185]

Lijk mij op een browser issue?

[Biessendorf]

Nee.
Nu wel zichtbaar.

[bask185]

Ok zowel bielsenmat als module liggen in de winkelwagen bij d'n printboer. Altijd leuk die tussendoor projecten waar geen software in zit.

Ik moet nog wel dit schema een paar keer bekijken  . Het was nog best puzzelen met die jumpers.


Simpel plaatje helpt dan. Humanize the problem


Silkteksten moeten mij vertellen welke dingen ik moet aanstippen met de soldeerbout.


Met de bielzen mat, kan ik wel op voorhand de lichtsluizen er op solderen. Die hoogte is dan universeel.

Mvg,

Bas

[bask185]

De keerlusprint werkt... althans het relais schakelt. Alleen de lichtsluis print had ik weer net verkeerd om. Die is reeds nabesteld. Dus dat filmpje laat nog even op zich wachten.


Ik heb wel een ander filmpje over iets waar ik denk al bijna 5j aan werk?  En dit idee is eerder voorbij gekomen met een loconet jasje.
<a href="https://www.youtube.com/v/QTWfUZ7R0fA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/QTWfUZ7R0fA</a>

Mvg,

Bas
 

[bask185]

Voor zowel analoog rijder als mensen die een ander soort (realistische) rijgelaar willen. Heb ik ook mijn plasje gedaan over het begrip 'cab control'.

<a href="https://www.youtube.com/v/Et60vXdSI8E" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Et60vXdSI8E</a>







Bas

[bask185]

Ik was ook al paar maandjes langzaam aan het kijken naar een 'frogjuicer'. Ik kon er eigenlijk maar 2 vinden, die van tams valley depot en een of andere Duitse site.

Wat is dat nou, zo'n frogjuicer. Het is een stuk elektronica wat een puntstuk polariseert. Hij schakelt op basis van kortsluiting. Dat is dan het nadeel, gevolgd door de prijs. De voordelen zijn echter. Het is een 100% hufter proof manier van puntstuk polarisatie en het werkt gewoon altijd.

Het ander grote voordeel is. Dit werkt out-of-the-box met elektrofrog wissels zoals die van peco code 75 bijvoorbeeld. Die zijn lastig extern te polariseren. Dat moet je of oplossen met tweetal relais (uitschakelen, tongen omgooien, inschakelen) of met mechanische schakelaars (<= mijn persoonlijke voorkeur).

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de werking van een YD8044, die poolt om met 1 relais. Dat betekent dat je elektrofrog wissel eerst moet ombouwen naar een unifrog type wissel. Ik heb hier nog een extra beschrijving over wat nu precies een elektrofrog en unifrog wissel is en hoe je dient te polariseren.

Nu vind ik het zelf tamelijk prijzige dingen, die frogjuicers voor wat het zijn. Volgens mij betaal je al iets van €14 per wissel en dan heb je alleen maar de polarisatie. Dus geen motor, geen aansturing geen decoder.. Nee alleen puntstuk polarisatie.

Dus ik dacht. Ja voor dat geld.. kan je net zo goed iets meer er op zetten.

Daarom heb ik een decoder/frogjuicer bedacht. Die of een wissel kan zetten, of een servo kan aansturen, die een ingebouwde CDU heeft en uiteraard die een frogjuicer circuit heeft. De decoder is dan geschikt voor een dubbele spoel motor of een servo.

Omdat wisselmotoren vaak een mechanische oplossing bieden voor puntstuk polarisatie, heb ik die categorie buiten beschouwing gelaten.

<a href="https://www.youtube.com/v/m2qnc--ZG8Q" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/m2qnc--ZG8Q</a>
(Opamp moet comperator zijn)

Mvg,

Bas

[bask185]

Een DIY wisselmotor

Ik had laatst een PM1 in mijn handjes om voor iemand te testen met een decoder. En dat zet je toch aan het denken. Anzich zijn wisselmotoren robuuster dan servo's alleen ze kosten wat meer en de aansturing is anders. Ik zat vaak te denken: "hoe maak je nu zo'n wisselmotor zonder moeilijk te doen." En dan is het net als bij de keerlus module, hoe houden we het nou onder de... laten we €10 zeggen?

Ik zat eerst erg in de servo hoek te denken, want mechanisch gezien, heeft dat wel voordelen. Ingebouwde tandwielkast, die hoorns die er bij komen, goedkoop in aanschaf. It is not all bad     Maar die 5V motors... obstakel, zou teveel elektronica bij komen kijken.

Dus ik ging verder zoeken en zat uiteindelijk in de richting van de geared DC motors te kijken. En na niet lang, vind je deze leuke dingen, kosten net even over de 2€

 
Mechanisch

Toen kwam de uitdaging. Want er moeten natuurlijk limiet schakelaars aan. En die moet je mechanisch kunnen instellen, want dit is wat men doet met wisselmotoren, right?

Die motor kan je alleen maar goed monteren met de schroefgaten aan de kopse kant. En zo heb ik "het wiel" "uitgevonden"  . Dat wiel heeft een uitsparing voor die D-as (dit heet een D-as toch?) en die heeft 2 gleuven. De bedoeling is dat je door die gleuven een bout en een moer plaats. En die kan je dan stellen voor de uiteindelijke slag. Dan een ijzerdraadje aan het wiel voor de wissel tongen en bijna klaar.

Die groene beugel, kan ik uit een tweetal printjes maken. Die klikken we in elkaar en solderen we vast. Dat wiel... je dat moet ook maar printplaat worden. Ik kan immers niet zo veel op mechanisch vlak  . De limiet schakelaars kunnen direct op de print gesoldeerd worden. Dan kan ik tevens de nodige diodes en aansluitklem er ook op solderen. Dat is wel mooi makkelijk.


Je moet hem wel onderste boven denken. En het ijzerdraadje komt dan door de bodem heen voor de wissels.

Aansturen

Die PM1 specifiek was erg makkelijk aansturen, omdat die direct op een normale decoder aangesloten kan worden alsof het een spoel wissel is. Ik weet niet precies dat doen, maar dat zal weer een slim mechanische oplossing zijn.

Voor sommige andere wissel motoren heb je dan een tussen printje nodig met een tweetal transistortjes. Nu heb ik laatst ook zo'n variant gemaakt (linker printplaat) als extensie bij de laatste spoel decoder. Te samen naast een van de relais extensies.


Die transistor extensie die heeft 2 uitgangen en die kan daar wisselen + - <> - + op zetten. Het schema van de motor aansturing zelf ziet er zo uit:

Ik meen dat die conrads ook zo ongeveer werken.

Wat mist hier nog
Puntstuk polarisatie.  Diezelfde decoder, daar heb ik ook een andere relais extensie voor die is iets anders omdat deze speciaal toegespitst is om puntstukken te voeden. Daarbij gebruiken we niet een maar twee relais per puntstuk. Dan kan je namelijk ook meteen elektrofrog wissels perfect polariseren. Alleen deze oplossing is eigenlijk te duur, want.. een echte goede wisselmotor moet dat mechanisch oplossen, right?.



Ik dacht om die limit switches dan maar dubbel uit te voeren. Gewoon keihard twee van die dingen naast elkaar. Dat wiel, die motor, de metalen boutjes.. die duwen dat wel door  .

Stilte. Ik voorzie, als ik 18V op deze 12V motors zet met hun vele vele metalen tandwielen dat er een soort van oorverdovend lawaai van gaat afkomen. Dat is een bekend nadeel van vele wisselmotoren. De makkelijkste manier om dat op dat op te lossen is om simpelweg de motoren te vertragen. Nu kunnen we een lagere spanning pakken. Maar als je ook zelf de decoder programmeert, dan kan je creatieve dingen doen, zoals bijvoorbeeld je uitgangen gaan PWM'en. In plaats van aan of uit, kan je gewoon 25% dutycycle PWM signaal aanbieden, dan gaat de motor vier keer langzamer. Maar dan is de hamvraag. Als ik dit op 100Hz ofzo, wat zal het geluid doen, want PWM laat dingen ook weer brommen. Ik voorzie dat dit misschien een instelling kan gaan worden. Maar dat werkt dan dus ook voor meeste andere wisselmotoren.


Het meesterplan
Ik ga eerst mijn jatten op zo'n motor leggen.
En dan kan ik als ik wat tijd over heb een setje aan printjes ontwerpen... en een wiel 
En dan heb ik uiteindelijk een niet al te moeilijk bouwpakketje voor een degelijke wisselmotor.

Mvg,

Bas

[Biessendorf]

Ik heb ook nog wel een MP1 die we even open kunnen werken Bas?

[Eric B]

Je bent weer lekker bezig Bas 

Maar dit komt op mij toch een beetje over als het wiel opnieuw uitvinden.
Het zal misschien goedkoper kunnen dan de inmiddels uitgebreide MP'X' serie van MTB, maar ik verwacht niet dat je het beter krijgt dan zij.

[AP3737]

Hi Bas

Deze motortjes zijn leuk als wisselaandrijving, maar ik neem aan dat je ook de microsteppers kent die je o.a. bij Ali voor 1 euro kan kopen. Als je voor wisselaandrijving toch iets anders zoekt dan servo’s, dan lijkt me dat je beter voor microsteppers kunt gaan. Of heb je daarover andere ideeën?

Groet, Aiko

[Klaas Zondervan]

Steppers hebben wel een ander soort aansturing nodig. En dat maakt het weer ingewikkeld, denk ik.

[bask185]

Het kan geheid goedkoper, Eric. That is what I do. Ik zet ook alle ontwerpen online. Ook ik moet een beetje terugverdienen, dan kan ik immers meer printen bestellen. Maar als je echt decoders of soldeerbielzen of deze motoren of verdeelprinten en masse nodig heb dan kan je zelf maken. Daar heb ik handleidingen voor  .

Of het nog beter kan? Dat is wel de echte uitdaging! De decoders die ik maak voor wissels en seinen kan je configureren zonder CVs en zonder PCs. Dan kan je alles doen met 1 knopje en door wat wissel nummers aan te sturen. Configureert super simpel. De decoders kan ik straks ook aansturen met loc functies, dat programmeer ik in. Dat maakt wissels stellen met een handregelaar 10x sneller en makkelijker. En je kan zelfs wissels stellen met een lokmaus. Ik moet wel vermelden de credits van dat idee naar LDT gaan  . IMO is ik dat wel iets wat ik 'beter' doe dan de concurrentie. En om de uitgangen te PWM'en voor tragere wisselmotors, die heb ik wel zelf bedacht  . Ik weet alleen niet of iemand anders dat ook al voor deze toepassing bedacht heb  , zal waarschijnlijk wel.

Maar of zo'n wisselmotor beter kan? Idk, bekijk het eerste ontwerp en oordeel zelf  .

<a href="https://www.youtube.com/v/TUobHnOfsao" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/TUobHnOfsao</a>

Ik denk wel dat die stel vleugel nog een redesign gaat behoeven. Als ik kijk naar zo'n Mp5 die heeft maar 4 verschillende stel mogelijkheden. Als drie of vier vaste posities toereikend zijn, dan heb ik liever vaste gaten dan twee gleuven, denk ik 

maar ik neem aan dat je ook de microsteppers

Jazeker ik liet er een zien een paar pagina's terug over de pantoprint, waarvan ik er nog een setje moet maken (ik zet die op de todo lijst). Ik heb die tot op heden gebruikt op 5V en dan is de koppel een beetje  . Maar ik heb vernomen dat je er ook 18V door heen kan jassen alleen dat moet je dus niet te lang doen. Dat wordt erg heet. Het koppel schijnt dan wel Ok te zijn. Een half knappe stappenmotor IC zal ook geen kwaad kunnen.

Maar met die motor net als bij een servo motor, daar komt gewoon elektronica bij kijken. Dat wat je wint aan een goedkopere motor ben je weer kwijt aan een microprocessor en stappenmotor chip. Deze wisselmotor kan je gewoon met een schakelaar bedienen zonder dat je er een attiny in hoeft te stouwen. Ik zie daar voordelen in, want dat maakt het zelf bouwen voor veel mensen ook laagdrempeliger.

En allerbelangrijkste. Die flex print is echt irritant vast zetten. Ik had een keer net even te veel flux op de print. Het ging gewoon niet meer, pad er af geschoeid. Dat is priegelwerk waar ik ver van wil wegblijven.

Ik heb ook nog wel een MP1 die we even open kunnen werken Bas?

Ik ben wel benieuwd naar hoe ze dat ding nu aansturen met dat driedraads systeem. Die wisselmotor zoals ik hem nu, die moet ik ompolen en daar heb ik weer een transistor uitbreiding voor decoders gemaakt. Maar liever doe ik natuurlijk net als een MP1 gewoon direct kunnen aansluiten.

EDIT:
Ik zat te denken zo. Als ik gewoon die transistors van die extensie ook plaats op de motor print zelf.. Dat scheelt weer een print. En men kan kiezen of je dan wel of niet wilt mee solderen. Het gaat om dit beetje spul





Mvg,

Bas