BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: Gerke op 03 October 2007, 13:30:45
-
Hallo!
Heeft iemand van jullie een goede tekening met onderdelenlijst van een zelfbouw weerstandsoldeerstation?
Mijn tweede vraag: Is het bouwen een beetje te doen voor een leek?
Ik zie jullie reacties met belangstelling tegenmoet!
Of heeft iemand misschien zo'n ding over en wil 'm wegdoen? ;D
Grt,
Ger.
-
Zie:
http://users.pandora.be/beagle-one/NL/FAQ/artikels/a211.htm
Grt Erwin
-
Hallo Ger, Succes bij het maken van een weerstandsoldeerapparaat. Wil alleen even reageren op het gebruik van koolstaven uit batterijen. Deze zijn geimpregneerd met allerlei chemische stoffen. Het is daarom aan te raden deze voor gebruik even in de buitenlucht met een brandertje rood gloeiend te stoken zodat alle troep verbrand. Dit voorkomt allerlei rare hoestbuien als je aan het solderen bent.
Groeten Jan
-
Hallo!
Dank, dank! Precies wat ik zoek. Ik heb een Amerikaanse frima gevonden die prachtige apparaten verkoopt, maar na een offerte van ruim $ 740,- heb ik dat plan maar gauw laten varen...
Hiermee moet het lukken!
Grt,
Ger.
-
Hoi Ger,
Na het volgen van de soldeercursus heb ik me ook voorgenomen ooit een WSA aan te schaffen. Kun je laten weten hoe je ervaringen bij de bouw van dit exemplaar zijn?
Groet,
Tjalling
-
Hallo!
Geef me even wat tijd, tzt zal ik er een nieuwe post aan wijden.
Grt
Ger.
-
Het blijft hobby.
Neem je tijd. ;)
Tjalling
-
Ben zeer geintresserd in het solderen van dingen. Ben van plan om dit zelf vaak te gaan doen en dit ding klinkt handig. Ik ben student werktuigbouw en dit apperaat heeft volgens mij kwa werking een beetje weg van een las apperaat.
Hoe heet kan zo'n ding worden?
En zou je er ook mee kunnen hard solderen?
Volgens mij kan je hier geen prinplaten of andere electro mee solderen. Of heb ik dat mis?
Mvg,
Marcel
-
Het apparaat wordt niet heet, je materiaal wel. Inderdad lijkt het op een puntlas apparaat omdat je een stroom door je werkstuk stuurt. Echter met een bindmiddel.
Het lijkt mij sterk dat je ermee kunt hardsolderen. Daar is veel energie voor nodig. Ik heb het eens op de HTS gedaan met een acetyleenbrander ofzo ('t is al lang geleden), proefstukken maken om op sterkte te testen. In alle gevallen bleek mijn overlappende verbinding sterker dan het uitgangsmateriaal. Test mislukt dus.
Waarvoor zou je het in combinatie met hardsolderen willen gebruiken?
Nee, je kunt er geen printplaten mee solderen. je zou steeds de massa moeten verleggen, lijkt me niet wenselijk. Jij hebt meer aan een normaal soldeerstation.
-
Ik wil later messing bouwpakketjes en messing profielen gebruiken daarvoor leek het me intressant. Maar die andere vragen waren gewoon dingen die ik me afvroeg of het mogelijk was.
Overigens heb ik een goedkoop regelbaar soldeerstation die voor mij fantastisch werkt. Meschien voor dat messing niet super maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Overigens heb ik een paar onderdelen die aanggeven zijn op die site de prijs van gecheckt. (tranformator) en dat bevalt me niet echt.
Mvg,
Marcel
-
uit een modelspoor boek heb ik gelezen dat de koolstaafjes die blaasinstrumentenmakers worden gebruikt beter werken, maar vindt die maar eens >:(
-
Marcel,
Wat bevalt niet? De prijs of de trafo zelf? ( ik ben een absolute technibeet)
Grt,
Ger.
-
Ook maar een suggestie
geen reclame, maar in Houten bij die stand op de hoek als je binnenkomt en waar het altijd druk is.
Ik noem geen namen, maar de stand is niet te missen.
-
Frits, wat is daarmee?
-
daar kan je die stiften ook halen zonder dat je batterijen hoeft te slopen.
niet meer dan dat.
-
Aha, ok, het was me niet helemaal duidelijk. Die trafo 2x6V / 12A is ook geen makkelijk type.
Maar goed, ik zoek nog even rustig verder!
-
Ben ook niet zo technisch. Maar ik doelde op de prijs. Overigens de dimmer kitje zie stuklijst. Is niet meer te vinden op die site. Of kijk ik soms verkeerd?
Mvg,
Marcel
-
Dat probleem heb ik ook al ondervonden; ben nu bij Conrad aan het zoeken, volgens mij is een wel een geschikte bij, er is bij dat ding ook al een draaischakelaar geleverd. Nummer volgt.
Grt,
Ger.
-
Ik heb een jaar of 10 geleden zelf een WSA gebouwd volgens de beschrijving uit het "Praktijkboek modelspoorwegen" (Uitg. Schuyt & Co, 1996). Als ik mij goed herinner heeft het mij zo'n 100 gulden aan onderdelen gekost en een paar uur knutselen. Ik ben niet overdreven technisch aangelegd en de enige studie die ik ooit heb gevolgd was psychologie. Toch was het zelfs voor mij goed te doen; het resultaat ziet er niet zo gelikt uit als een WSA zoals je die in de handel aantreft, maar tot de dag van vandaag doet het ding wat het moet doen. Oftewel: het is niet echt moeilijk.
Voor wat betreft de koolstaven heb ik een aantal dingen geprobeerd, maar het beste bevallen mij de staven die je kan kopen bij GM&S. In Houten heeft PB Messing Modelbouw (vriendelijke Belgische man helemaal achterin de rechterzaal) ook goede exemplaren.
De dimmer kan ook niet moeilijk zijn: ik heb gewoon een lichtdimmer van Gamma gebruikt.
Ton
-
Ben ook niet zo technisch. Maar ik doelde op de prijs. Overigens de dimmer kitje zie stuklijst. Is niet meer te vinden op die site. Of kijk ik soms verkeerd?
Mvg,
Marcel
De dimmer is nu de K8026. Zie link:
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=343610 (http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=343610)
Heb ik ook gebruikt voor mijn WSA. Werkt uitstekend. Een dimmer van Conrad werkte helaas niet.
Als trafo de A58010 gebruikt. Neem niet kleiner, want dan heb je te weinig vemogen. Is wel duur, maar noodzakelijk.
Groet,
Richard
-
De vervanger van de K8024 is niet de K8026 maar de K8038. Zie ook link (http://www.velleman.be/downloads/0/velleman_dimmer_selection.pdf).
Helaas geen potmeter meer, maar bedient met drukknoppen.
@Richard,
De K8026 is alleen geschikt voor Ohmse belastingen, en dat is een trafo niet. Dat het bij jou goed gaat is geen garantie dat het bij anderen ook zo is. Mocht je WSA ooit stuk gaan weet je waar je moet zoeken.
Aan allen,
In principe is elke dimmer geschikt als die maar tegen inductieve belastingen kan, en van voldoende vermogen is.
Groeten,
Jack.
Ps. Gaat er ook weer eens mee aan de gang.
-
Ik wil al jaren een WSA en ook heb ik het praktijkboek, maar Marty en iets met een stekker, dat gaat nooit goed in 1 zin.
In Europa zijn ze gek genoeg niet te krijgen, volgens piet Peetoom had het te maken met Europese regelgeving, wat precies weet ik niet meer.
Ook ik heb ze gezien in Amerika, maar afgezien van de prijs waren ze volgens mij ook op 110 V.
Een ander forum lid had een fabrikant gevonden in kangerooland en heeft er gelijk maar 2 besteld, ook 1 voor mij.
Deze heeft ook een beveiliging zover ik het engels kon begrijpen in de mail.
Inclusief alle verzend kosten was het € 300.= , aardig bedrag nog, maar dit koste de WSA bij PBmessing en GMenS ook zo'n beetje.
Wat mijn ervaringen ermee zijn , weet ik niet, want de apparaten liggen nog in een trekschuit ergens op de oceaan.
Zodra ik het binnen heb en de eerste bevindingen er zijn, zal ik het hier melden
Ben benieuwd of het apparaat geschikt is voor 2 linkerhanden ;D
-
Voor een dimmer ga je toch gewoon naar de bouwmarkt!
Halogeen dimmer, uitstekend geschikt voor inductieve belastingen (lees trafo's).
Ik heb overigens ook een WSA gebouwd, enige "lastige" is het voetpedaal.
Ik heb daarvoor een aparte voeding + zwaar relais (Conrad) gebruikt omdat je toch een vermogen van ca. 100 - 150W moet kunnen schakelen. Mijn voetpedaal heeft een microswitch ingebouwd en die gaat geen 220V / 100 VA schakelen....
En je moet natuurlijk een mooi handvat maken. De koolstaafjes worden trouwens wel degelijk heet. Ik heb een soldeerbout bij de bouwmarkt gehaald, het verwarmingselement er uit gezaagd en m'n collega een messing bus laten draaien waar de koolstaven van GM&S (oeps.. toch reclame??) in passen.
Draad door de binnenkant van het soldeerhandvat naar buiten en je hebt een chique handgreepje.
succes met bouwen!
Jan Willem
-
Hallo allemaal!
'T maakt wat los, die WSA! Ik ben er inmiddels ook achter dat die Velleman K8024 niet meer in de handel is. Volgens mijn electroboer is de K8026 een prima alternatief ( € 12,25 ) Als magneet kan hij een 2x6V 150Va leveren, is dat voldoende? Jullie zien, technisch niet al te sterk, maar ik ga het gewoon proberen. Electrocutie wordt gedekt door mijn levensverzekering, dus... no worries.
Voor diegenen die er al één gebouwd hebben: Laat eens wat zien, met name het koolstofhandvat; daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Is dat voetpedaal niet in het koolstofhandvat te verwerken? Lijkt mij makkelijker!
Laat het me maar weten!
Grt,
Ger.
-
Meschien ook een idee voor de mensen die hem al hebben gemaakt. Maak een filmpie en zel hem op youtube. Kunnen we zien hoe het echt in z'n werk gaat.
Mvg,
Marcel
-
Voor diegenen die er al één gebouwd hebben: Laat eens wat zien, met name het koolstofhandvat; daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Is dat voetpedaal niet in het koolstofhandvat te verwerken? Lijkt mij makkelijker!
Hierboven staat dat het koolstofstaafje erg heet wordt, niet aan vasthouden lijkt me. Het voetpedaal in het koolstofhandvat is ergonomisch denk ik niet geheel optimaal voor wat betreft de zithouding tijdens het werk. ;D Sorry Ger, inkoppertje.
Je hebt wel een leuk draadje gestart, ik volg het op de voet.
Jan.
-
Ben benieuwd of het apparaat geschikt is voor 2 linkerhanden
Uitermate geschikt voor jou Marty. Ze rijden in Down-under immers links.
Groet Jaap
-
Als handvat voor de koolstaaf gebruik ik gewoon een accuklem.
Voetpedaal is een voetschakelaar zoals je die ook voor een staande schemerlamp gebruikt.
Volgens mij hoef je echt niet moeilijk te doen en kan je gewoon huis-tuin-en-keuken onderdelen gebruiken. (Dat zeg ik ...... Gamma)
Zoals ik al eerder schreef: het ziet er niet zo gelikt uit, maar het werkt wel.
Ton
-
Haaai alweer,
Ok, ok, de koolstofstaafhouder bedoel ik natuurlijk :P Jahaa, tis wat, al die abracadabra... Maar ik ga het toch proberen. Heeft iemand nog een mooi Philotrain bouwpakketje liggen? Liefst een zeldzame, kan ik mijn braadapparaat eens goed testen. Bouwen doe ik uiteraard gratis. ;D
Even zonder gekheid: Die knop op het handvat? Ook niet als je daar zo'n soldeerpistool voor neemt? Ik roep maar eens wat.
Grt,
Ger.
-
Wat bedoel je met die knop op het hanvat?
-
Nou gewoon, ipv een voetschakelaar een schakelaar in de greep van de KOOLSTOFSTAAFHOUDER, snap je? Dan hebben we het ergonomisch gezien over een simpelere handeling. Oog-hand lijkt mij makkelijker dan Oog-hand-voet...
Maar dat is maar de zienswijze van mijn, technisch niet al te ver ontwikkelde ik.
-
Ik vind een van de grote gemakken van een WSA juist dat je de koolstofstaaf kan gebruiken om het onderdeel op zijn plaats te houden. Dan is het belangrijk dat je niet beweegt, bijvoorbeeld door met dezelfde hand een knop te bedienen. Met een voetschakelaar heb je dus eigenlijk twee handen aan je werkstuk. Je schakelt met je voet aan en uit en houdt de boel vast totdat de zaak zover is afgekoeld dat de soldeerverbinding is gehecht.
Mijn advies is dus: vergeet de schakelaar op de handgreep en hou het bij een voetschakelaar.
Groeten,
Ton
-
Tja, daar is weinig tegen in te bregen. ::) Een voetschakelaar dus.
Dank je!
-
Hoi Ger,
En technisch gezien is het ook niet zo'n goed idee; ik heb tijdens het bouwen eens gemeten wat voor stroom er nou door die koolstaaf gaat, en hij wordt pas goed warm bij zo'n 35 Ampere. Dan moet je wel een heel zware schakelaar gebruiken.
En inderdaad, net als de dimmer kan je ook een simpele voetschakelaar voor een lamp gebruiken. Soms maak je het jezelf een beetje te moeilijk....
Ik probeer vanavond nog even een foto te maken, wordt vervolgd.
Jan Willem
-
Tja, daar is weinig tegen in te bregen. ::) Een voetschakelaar dus.
Dank je!
Ik heb zelf een oude bakkelieten voetpedaal van een naaimachine gebruikt. Werkt perfect, wel even de condensator eruit knippen. Op rommelmarkten kom je ze regelmatig tegen. Als draad heb ik het allerdikste speakerdraad en grote bananenstekkers gebruikt.
Erg handig in combinatie met WSA is een tweezer. Gebruik ik het meeste.
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Product&ID=80765 (http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Product&ID=80765)
Overschat het nut en voordeel van een WSA niet. Het is geen panacee voor alle soldeerklusjes. Gebruik het naast een goed soldeerstation met goede soldeertips (!) en de brander.
Groet,
Richard
-
Die pincet lijkt wel erg veel op een AB pincet! Eerst maar eens kijken dat ik zo'n WSA gebouwd krijg. Als aanvulling op mijn Phillips soldeerstation en de vertrouwde Proxxon brander.
Ik wacht de foto met spanning af!
Grt,
Ger.
-
Nog even een vraag: Hoe zwaar (qua belasting) moet zo'n voetschakelaar eigenlijk zijn? Ik heb geen idee. Hoor het wel weer. ;D
Is dit iets:
http://cgi.ebay.nl/FUSSSCHALTER-TS-507-1x-UM-250V-2A-AC_W0QQitemZ160160924351QQihZ006QQcategoryZ12073QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
-
Uitgaande van de formule P (vermogen) =U (spanning) x I (stroom) blijft de stroom primair (aan de kant van de 230V stekker dus) ruim onder de 1 Ampere.
Die voetschakelaar kan 2A hebben en is prima geschikt.
Groeten,
Jan Willem
p.s. die foto's gaan vanavond niet meer lukken, volgen z.s.m.
-
Je moet wel een zeer stabiele pedaalkast om dit kleine minischakelaartje bouwen.
Zit je net ana je werkstuk. Alles aangedrukt en klaar om te "vuren". Waar is dat kleine ettertje op de grond?
Denk aan zoiets als van een electrische naaimachine.
Bedenk ook dat je gigantische gaten in je werkstuk kan branden als het electrisch contact ,dat je met de voet bedient, niet goed gaat.
Goedkoop = duurkoop
Bezint voor ge begint. (maar dat doe je al door vragen te stellen. Prima)
Heren.... plaats eens een foto van je apparatuur voor onze WSA-nieuwkomer.
Een plaatje van alle mogelijke opties doet wonderen.
(http://farm2.static.flickr.com/1393/1485055175_e735125d04.jpg)
de stift is een aluminium staaf uit de bouwmarkt waar ik 2 gaten in heb geboord Aan de achterkant gaat de aanvoerdraad met banaanstekker er in. Aan de voorzijde de koolstofstift. Die wordt vastgeklemd met een schroefje. Apart gaatje geboord. Tapje er in en een schroefje.
Hoe langer en dunner de staaf, hoe makkelijker je op moeilijk te bereiken plekken kan komen.
De pedaal heb ik inmiddels voor een nog groter exemplaar omgeruild vanwege de stabiliteit.
Dit exemplaar heb ik destijds van Paul Bellon (PB-messing modelbouw) gekocht.
Kijk ook eens op het draadje in Spoornulforum.
Veel foto's en ervaringen.
http://www.xsbb.nl/phpbb/viewtopic.php?id=spoor0nl&t=693798
-
Tip van de meester (soldeercursus) doe je schoen uit, zo voel je beter het pedaal en kun je het beter doseren.
-
en wat ligt er op de grond? juist ja... messing vijlsel en knipsels.
Ga me niet zeggen dat dat bij jou niet zo is of dat je van Zwirtserse komaf bent.
Misschien had de leermeester wel leedvermaak.
Trappen we niet in van Puffelen, of bij jij vertegenwoordiger in pleisters.
-
???
Ja en???
-
Mijn WSA heb ik gebouwd met dezelfde gedachtengang als Frits.
Investeer wat meer moeite bij de bouw, dan heb je er uiteindelijk veel meer plezier van.
Hier de beloofde foto's:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PA042559_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/PA042560.jpg)
En wat uitleg:
Mijn WSA heeft bijna niets gekost want ik heb de onderdelenvoorraad die m'n vader op zolder had gebruikt. Hij was een fervent electronica hobbyist.
Vandaar dus een ouderwetse regeltrafo i.p.v. een dimmer, en een geschikte trafo had hij ook staan! Behuizing... zelfde verhaal.
Het (zeer ergonomische ;D) voetpedaal was over van een echotoestel in het ziekenhuis waar ik werk. Alleen moest ik een relais inbouwen.
Zoals je kan zien zit er in de afgezaagde soldeerbout een messing bus voor de koolstaaf. Aan de binnenkant van het handvat zit de kabel (met een kabelschoentje) direct aan deze bus vastgeschroefd.
De hele WSA zit in m'n werktafel ingebouwd. Ik heb een bureau als werktafel met aan de achterkant van het werkblad opbergvakken. Daar kijk je nu van bovenaf in.
Klep dicht en de WSA is opgeborgen!
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
groeten en succes met bouwen!
Jan Willem
-
@Stig....
ik wist het wel, jij bent er dus zo eentje van "plakken".
Zit je toch mooi verkeerd in dit draadje.
-
Op verzoek, een plaatje van het door mij gebouwde WSA.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RIMG1694.jpg)
In het apparaatkastje zit een ringtrafo, lichtdimmer van een onbekend merk, controlelamp voor de netvoeding en aansluitingen. Aan de buitenkant twee accuklemmen, voor de massa (aluminium profiel) en voor de koolstofstaaf, netsnoer en voetschakelaar.
Allemaal simpele onderdelen in elkaar gezet volgens de tekening in het eerder genoemde boek. Verder alleen in het apparaatkastje een paar gaten geboord voor de koeling.
Ton
-
Hallo allemaal!
De foto's maken al véél meer duidelijk!
@ Ton: Zie ik het goed dat er bij jouw geen koolstaaf maar alleen een koperstaaf gebruikt wordt?
@ allen die een foto gestuurd hebben: Ik meen ook te zien dat er bij niemand van jullie een controlelamp aanwezig is voor wat betreft de toestand van de voetschakelaar. Ik kan me zo voorstellen dat de mogelijkheid bestaat dat je denkt dat de voetschakelaar "uit" staat terwijl dat niet zo is. Als je dan de koolstaaf weg neemt heb je de poppen natuurlijk aan het dansen.
Lijkt het jullie wijs om er dus een "statuslampje" bij te zetten die me vertelt of de WSA op standje bakken staat of niet?
Ik heb inmiddels de Velleman 8038 en een ringkerntrafo 2x6V, 13,3 Amp. besteld. En omdat ik altijd wil dat gereedschap er een beetje leuk uitziet heb ik meteen een mooie hardroze aluminium kast bij besteld. Lekker trendy :-*
De snoertjes worden wit en aan de stekker zit een wit konijnenbontje. Maak ik helemaal de blitssss... ;D
-
Ik meen ook te zien dat er bij niemand van jullie een controlelamp aanwezig is voor wat betreft de toestand van de voetschakelaar. Ik kan me zo voorstellen dat de mogelijkheid bestaat dat je denkt dat de voetschakelaar "uit" staat terwijl dat niet zo is. Als je dan de koolstaaf weg neemt heb je de poppen natuurlijk aan het dansen.
Lijkt het jullie wijs om er dus een "statuslampje" bij te zetten die me vertelt of de WSA op standje bakken staat of niet?
Ik gebruik een naaimachine pedaal, waarin een veer zit, zeg maar een soort gaspedaal: intrappen is aan, loslaten (pedaal komt omhoog) is uit. Ik heb wel een dubbelpolige aan/uit schakelaar met lichtje.
Groet,
Richard
-
Hier is ook het nodige te vinden , kijk bij : hoe doet hij het
http://home.hetnet.nl/~f2hhanshobbyhoek/index.html
Als je het geheel in een metalen kastje plaatst , vergeet dan vooral de aarde draad niet !!!
In diverse schema's is dit niet getekend (vergeten ? )
ronald
-
De koolstaaf is altijd omwikkeld met koperfolie. Tegen het breken.
De normale puntenslijper die je ook voor het slijpen van je potlood gebruikt, heeft geen enkel probleem met dit stukje folie.
-
Zie ik het goed dat er bij jouw geen koolstaaf maar alleen een koperstaaf gebruikt wordt?
Het is zoals FritsT zegt: er zit een laagje koper om de koolstaaf heen.
Lijkt het jullie wijs om er dus een "statuslampje" bij te zetten die me vertelt of de WSA op standje bakken staat of niet?
Als ik bezig ben "voel" en hoor ik wel of het apparaat aan staat. Ik ben nooit op het idee gekomen een controlelamp voor de voetschakelaar nodig zou zijn. Aan de andere kant is zo'n extra zekerheid helemaal geen slecht idee. Gewoon doen dus: "Better safe than sorry".
Als ik jouw plannen lees, zal jouw WSA niet alleen een handig stuk gereedschap, maar ook een oogverblindend kunstobject worden. ;)
Ik kijk dus met spanning uit naar een foto van het voltooide apparaat. ;D
-
Hallo alweer!
Ok, dat lampje is dus een goede zet, net als de aardedraad die verder ontbreekt. Maar nu komt het: uitgaande van het schema zoals in deze eerder geplaatste link te vinden is:
http://users.pandora.be/beagle-one/NL/FAQ/artikels/a211.htm
Waar moet ik dat lampje nu precies plaatsen? Hij moet natuurlijk via de voetschakelaar, maar dan zou het lampje dus een lage spanning moeten hebben, want de schakelaar zit achter de dimmer, toch? Of ben ik nu abuis? Dan zou een LED een prima oplossing zijn lijkt mij.
Laat me maar weten of ik goed denk, eventueel met een verduidelijking op het schema. ;)
Grt,
Ger.
-
Wat dacht je van een rode gloeilamp, in serie met de voetschakelaar.
ook leuk.
-
De lamp zal alleen branden als de stroomkring is gesloten. Het heeft dus weinig zin om hem tussen de trafo en de koolstofstaaf / grondplaat te zetten. Dan schiet je jouw doel voorbij. Hij moet dus tussen voetschakelaar en trafo. Dimmer of niet, je zit dan in een 220V circuit, dus moet je een 220V lamp hebben.
In jouw geval zou ik kiezen voor een tweede neonlamp (andere kleur) en die tussen de voetschakelaar en de dimmer plaatsen.
-
Hallo Ton,
Duidelijk, daar moet ie' komen. Dit is dus mijn probleem met dit soort dingen: Hier kan ik zelf niet opkomen. Goed dat jij en de anderen er zijn... :-* Ik hou van jullie allemaal! :D ... ... ... ... ... Zo even de plas kwijl onder het bureau weggeveegd. Terug naar de WSA.
Nog even een klein vraagje: Die aardekabel, die kan ik gewoon aan met een klemmetje aan de kast vastpielen, is het niet? Ik heb even de DVD speler open gemaakt en daar zag ik 'm zo bevestigd. Hoor het wel weer.
Grt,
Ger.
-
De aardekabel is ervoor om te zorgen dat eventuele elektrische lading / stroom van de metalen kast niet via jouw lichaam wordt afgevoerd. Dus inderdaad gewoon een draad metaal-op-metaal aan de kast maken met een klemmetje of ring met schroef/moer. De draad is dan de geel/groene die naar de randaarde-steker gaat (als je hem aansluit op een randaarde contactdoos) of een losse draad naar een aardpunt (bijvoorbeeld de verwarmingsbuizen).
Groeten,
Ton
-
Ok, dan is mijn denkwijze bevestigd. Bedankt. Ben inmiddels druk de laatste spullen aan het verzamelen. Ik hoop eind van de week alles bij elkaar te hebben.
Grt,
Ger.
-
Dat metalen kastje, daar wil ik wel wat over zeggen. Dat moet inderdaad altijd goed geaard zijn. En niet vanwege eventuele ladingen of zo, maar omdat er door een defect een verbinding kan ontstaan tussen een spanningvoerende draad en dat kastje.
Maar waarom eigenlijk metaal? Volgens mij is het veiliger om van multiplex een houten kistje te maken, dan ben je van die sorus af en hoef je niks te aarden. Dan moet je er alleen voor zorgen dat er nergens een schroef is die door de wand heen een verbinding tussen binnen en buiten maakt. En je moet de bedrading zo monteren dat alles wat bij het 230V circuit hoort zo ver mogelijk weg is bij het 6V circuit.
-
Meschien een idee om een houte plaatje te grbuiken om het 230V cercuit te scheiden van het 6V.
Mvg,
Marcel
-
Klaas, zo moeilijk is het aarden toch niet? Meestal hebben die doosjes al een aangelaste bout om een oogje aan vast te zetten. En een 3 aderig snoer heeft een ieder wel liggen van een computer of scherm. ;)
-
Nee, aarden is op zich niet zo moeilijk. Maar je kunt altijd in de verleiding komen om het apparaat eens een keer op een ongeaard stopcontact te gebruiken, en dan loop je toch een aanzienlijk risico. Daarom geef ik de voorkeur aan isoleren in plaats van aarden.
-
Daar is wat voor te zeggen. Ik had daar niet bij stilgestaan omdat ik alleen maar geaarde stopcontacten plaats. (renovatie)
-
Hallo Klaas!!
Duurde lang voor je een bijdrage levert ;) Hout ben ik niet zo kapot van, ziet er zo klungelig uit. Bij Conrad staat een mooi plaatstalen en aluminium doosje. De scheiding van het 230V circuit en het 4-6V circuit zal ik wel ter harte nemen. En op een beurs er natuurlijk goed op letten dat er altijd een geaard stopcontact in de buurt is. Hier in huis heb ik niet anders, één van de voordelen van nieuwbouw. Dank!
Grt,
Ger.
-
Hallo nog een keer!
Nog even iets over de kabeldikte van de klem en de staafhouder: Iemand van jullie heeft het over dikke speakerkabel, maar hoe dik is die? Ik zie bij de verschillende apparaten dikke, maar ook dunnere kabel. Ikzelf dacht aan 4 mm² dikke kabel. Is dat voldoende?
Grt,
Ger.
-
Hallo nog een keer!
Nog even iets over de kabeldikte van de klem en de staafhouder: Iemand van jullie heeft het over dikke speakerkabel, maar hoe dik is die? Ik zie bij de verschillende apparaten dikke, maar ook dunnere kabel. Ikzelf dacht aan 4 mm² dikke kabel. Is dat voldoende?
Grt,
Ger.
Mijns inziens zeker niet voldoende. Gebruik tenminste 6 mm2. Voordeel van speakerdraad is overigens dat het lekker soepel is.
Groet,
Richard
-
Het verschil tussen 4 mm2 en 6 mm2 vind ik nou niet echt indrukwekkend.
Als rasechte elektrotechneut ga ik altijd aan dat soort dingen rekenen. Stel dat je 4 mm2 neemt, en je hebt 1 meter draad naar de stift en 1 meter naar de grondplaat, dus totaal 2 meter, dan heeft dat een weerstand van 0,00875 ohm.
Ik weet niet precies hoeveel stroom er door moet, maar laten we even 30A aannemen. Dan heb je over die 2 meter draad een spanningsverlies van 0,26V. Dat lijkt me wel te doen.
Of zijn er behalve het spaninngsverlies nog andere redenen om dikkere draden te nemen?
-
Hee Klaas,
De trafo die ik besteld heb is 2x6V 13.3Amp. Het hele zaakje wordt in serie geschakelt. De dimmer moet ervoor zorgen dat het hele zaakje een volt of vier brengt. Ik weet zeker dat je nu alles hebt wat je weten moet! Ik hoor het wel.
Grt,
Ger.
-
Even over een kastje.
De gemiddelde electronicaboer en "conrad"
verkopen kunststof kastjes in alle maten dus een metalen kast is echt niet nodig en zo'n fabriekskastje ziet er gelikt uit.
Vooral als je trendy roze spuit ;D ;D ;D
-
Hallo Rieks,
Ja, tuurlijk. De kast die ik uitgezoocht heb is ook van Conrad, maar alleen toevallig van metaal.
Zie link:
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flN0YXRlPTEwNDM5OTk4Nzk=
Mooi groot, ventilatiesleufjes en lekker robuust. Ga alle kabels met stekkerverbinding maken en dan lijkt me zo'n metalen kast net even wat sterker.
Ook ga ik dat ding in de oekomst vaker van hot naar her slepen, krat in krat uit, stuiter, oeps... je kent het wel. ;) En dan lijkt me zo'n kast toch net even wat veiliger!
Grt,
Ger.
-
De trafo die ik besteld heb is 2x6V 13.3Amp. Het hele zaakje wordt in serie geschakelt.
Waarom in serie? In de beagle-link in het begin van dit draadje wordt gezegd dat de secundaire wikkelingen parallel geschakeld worden. Dat lijkt me ook logischer. Dan heb je al een lagere spanning, en meer stroom. Hoef je minder te dimmen.
-
Dat bedoel ik.... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Kan ik ook met 2,5 mm² uit de voeten? Meer kunnen de 4 mm stekkers niet aan...
Grt,
Ger.
-
Ja ja, daar is ie' weer 8)
Nog één vraagje: Mijn buurman doet in naaimachines, en ik ben even bij hem langs geweest voor een voetpedaal.
Nu heeft dat ding de volgende specificaties: 230V, 90W en 0,45 Amp. Is dat voldoende om deze als voetpedaal te gebruiken?
Grt,
Ger.
-
Je trafo is secundair al 160VA. Primair nog meer, zodat de stroom zeker boven de 0,45A uitkomt. Die 90W / 0,45A is dus ontoereikend.
Als je het pedaal wilt gebruiken zul je een relais nodig hebben.
-
Kan ik ook met 2,5 mm² uit de voeten? Meer kunnen de 4 mm stekkers niet aan...
Uitgaande van de eerdere aannames, dus 30A over 2 meter draad, krijg je bij 2,5 mm2 een spanningsverlies van 0,42V. Aangezien je 6V beschikbaar hebt is dat volgens mij nog wel haalbaar. Alleen zit je bij 30A wel aan de grens van wat een 2,5 mm2 kan hebben. Die zal dus bij langdurig gebruik lekker warm kunnen worden.
In het Praktijkboek staat ook een beschrijving van een zelfbouw WSA. Dat verhaal gaat niet erg diep in op de achtergronden van de constructie, maar als ik de foto's bekijk denk ik dat de draden daar ook niet dikker zijn dan 2,5 mm2.
Kennelijk heb ik in de loop van dit draadje niet echt goed opgelet, want waar gebruik je 4 mm stekkers? En waarom? Die hebben ook een bepaalde overgangsweerstand die misschien wel meer doortikt dan de draadweerstand. Is het niet handiger om die verbindingen te klemmen of te solderen?
-
Geloof ik meteen die wiskundige en natuurkundige berekeningen, maar uit eigen ervaring met mijn eigen gebouwde WSA met 6mm2 speakerdraad wordt dat al behoorlijk warm als je een paar seconden je apparaat inschakelt. Als je dunner gaat smelt eenvoudigweg de isolatie rond je draad. Kortom NIET doen!
Er zijn overigens grote bananenstekkers te koop waar je 6mm2 draad in kan verwerken.
Succes.
Groet,
Richard
-
Hallo Klaas en Richard,
Die stekkers gebruik ik om de werkplaat en staafhouder van de kast af te halen.
Tja, en wat die weerstand in de draad betreft kan ik me ook goed voorstellen dat een 6 mm² draad meer weerstand kan hebben dan een 2,5 mm² draad. Dus daar zal ook een verschil liggen. En inderdaad Klaas, als ik naar de foto's kijk van de eigenbouw hier in dit draadje zie ik nergens hele dikke draden. Ik heb vanmiddag eens even gekeken, maar 4 mm² is al behoorlijk dikke jongen en die zie ik nergens terug. En er is steeds van het modelspoorboek uit gegaan. En wat de stekkers betreft: Men heeft het in de catalogus over max. doorgangsweerstand van 3 Ohm...
Nog even over het voetpedaal: Die is dis niet zwaar genoeg, maar hoe los ik dat nu op? Met een relais.... ??? Zoals ik al eerder aangaf, je kunt me alles wijsmaken, maar een stukje extra uitleg zou ik erg prettig vinden. Hoe en wat enzo. Kan ik dat pedaal ook niet opvoeren ofzo? ???
Ik wacht weer in spanning af...
Grt,
Ger.
-
Uitgaande van de formule P (vermogen) =U (spanning) x I (stroom) blijft de stroom primair (aan de kant van de 230V stekker dus) ruim onder de 1 Ampere.
Die voetschakelaar kan 2A hebben en is prima geschikt.
Hallo Richard,
Heb het lijntje nog een keer doorgespit en kwam bovenstaande tegen. Staat haaks op wat jij zegt. Of ben ik nu abuis? Vanwaar de verschillende inzichten?
Grt,
Ger.
-
Uitgaande van de formule P (vermogen) =U (spanning) x I (stroom) blijft de stroom primair (aan de kant van de 230V stekker dus) ruim onder de 1 Ampere.
Die voetschakelaar kan 2A hebben en is prima geschikt.
Hallo Richard,
Heb het lijntje nog een keer doorgespit en kwam bovenstaande tegen. Staat haaks op wat jij zegt. Of ben ik nu abuis? Vanwaar de verschillende inzichten?
Grt,
Ger.
Hallo Ger,
Mijn voetpedaal schakelt de primaire 230V kant, en is voldoende om te schakelen. Ik begrijp niet wat er haaks is?
Hier overigens nog een site voor de rekenaars:http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm?page=college_spanning_stroom.htm (http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm?page=college_spanning_stroom.htm)
Groet,
Richard
-
Ger, er zit nogal verschil tussen een schakelaar die 0,45A kan schakelen (de jouwe), en een die 2A kan schakelen (die van Jan Willem).
-
als ik naar de foto's kijk van de eigenbouw hier in dit draadje zie ik nergens hele dikke draden. Ik heb vanmiddag eens even gekeken, maar 4 mm² is al behoorlijk dikke jongen en die zie ik nergens terug.
Hoi Ger,
Laat je niet bedriegen door foto's! Zonder referentie zijn afmetingen maar moeilijk te schatten blijkbaar.
Ik heb voor m'n WSA 6mm2 kabels gebruikt voor de soldeerstift én voor de retourleiding.
De geel/groene kabel is een "aardkabel" voor medische apparatuur en de rode kabel is een luidsprekerkabel. Beiden zeer soepel omdat het anders niet fijn meer werkt.
Mijn WSA is een beetje groot uitgevallen omdat er een regeltrafo (heel grote dimmer) + de soldeertrafo inzitten.
En als ik de laatste twee berichtjes lees dan haal je de primaire en secundaire kant van de trafo door elkaar.
Mijn eerste reactie ging over de voetschakelaar en die zit aan de primaire kant, zoals Richard ook al zei. En bij een 160VA trafo loopt daar max. ca. 0,75A.
En de bedrading naar het soldeerhandvat en de retourklem zitten aan de secundaire kant. En daar kunnen stromen van ruim 30A lopen, vandaar de dikke kabels.
En die 30A is nog bescheiden denk ik. Ik heb gemeten dat er pas vanaf ca 34A iets van wat op solderen lijkt begint. Ik denk dan ook dat er nog hogere stromen kunnen lopen.
succes, en wees voorzichtig met dit soort apparaten als het je "vak" niet is!
groeten,
Jan Willem
p.s. Ik zie dat tijdens het typen Dirk ook al gereageerd heeft.
-
Tja, en wat die weerstand in de draad betreft kan ik me ook goed voorstellen dat een 6 mm² draad meer weerstand kan hebben dan een 2,5 mm² draad.
Bedoel je het niet precies andersom? Of verwar je weerstand met stroom?
Je moet in de elektro wel heel exact opschrijven wat je bedoelt, anders lig je zo in een valkuil. ;)
En wat de stekkers betreft: Men heeft het in de catalogus over max. doorgangsweerstand van 3 Ohm...
3 ohm? Dat is wel erg veel. Als je daar 30A door stuurt last die stekker onmiddellijk vast.
Staat er niet 3 mohm? Dat lijkt me waarschijnlijker.
-
Hallo allemaal!
Het begint een beetje genant voor me te worden, hier. Het is inmiddels duidelijk dat ik er dus echt weinig vanaf weet. Alleen het nabouwen gaat nog wel. Daar kan Klaas bij mij over meepraten! ( weet je nog de 450 verlichtingsprint ;) )
Klaas, er staat inderdaad een m voor het ohm teken, dus je vermoeden was juist.
Maar nu even resumerend: Dikke kabel dus. Ik ga dan voor de 6 mm². Maar weet iemand waar ik die bananenstekkers kan krijgen die deze kabel slikken? En zijn die stekkers een beetje veilig te gebruiken? En de bijbehorende bussen, welke kan ik dan het beste nemen? Ik heb zo'n vermoeden dat 16 Amp. belasting dus véél te weinig is.
En het voetpedaal, zijn daar nog suggesties voor? Die primaire kant? Is het voetpedaal in dat geval gewoon de aan/uit schakelaar? Ik begin het moeilijk te krijgen.... ;D
Hellup.
Grt,
Ger.
-
Wat de voetschakelaar betreft heb ik het volgende gevonden:
http://cgi.ebay.nl/Marquardt-Fuss-Taster-Fuss-Schalter-Typ-2410-0301-NEU_W0QQitemZ180166220794QQihZ008QQcategoryZ65497QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Is deze wél ok? ( Volgens mij namelijk wél!)
Grt,
Ger.
-
En het voetpedaal, zijn daar nog suggesties voor? Die primaire kant? Is het voetpedaal in dat geval gewoon de aan/uit schakelaar? Ik begin het moeilijk te krijgen.... ;D
Primair en secundair slaan op de trafo. De betekenis is eigenlijk heel simpel. Primair betekent eerste, secundair betekent tweede. (je ziet, een beetje kennis van Latijn is in dit vak ook niet verkeerd)
In de tekening op die beagle pagina, en ook in het praktijkboek, is de primaire kant de linkerkant van de trafo, dus waar de 230V zit aangesloten. De secundaire is de rechterkant, die gaat naar je dikke draden en de electrodes.
Er zijn in de primaire kring 2 schakelaars getekend, een hoofdschakelaar waarmee je het ding helemaal uit kunt zetten, en een voetschakelaar waarmee je hem tijdens het solderen bedient. Die hoofdschakelaar zou je ook weg kunnen laten, je kunt het apparaat ook uit zetten door de stekker uit de muur te trekken. Op een gewone soldeerbout zit ook geen schakelaar.
Voor de voetschakelaar zou je een gewone lichtschakelaar op een plankje kunnen monteren. Er bestaan schakelaars met zo'n grote wip waar je aan 1 kant een veertje onder kunt monteren zodat hij terugveert als je hem loslaat. Dan werkt hij dus als drukknop. Ik heb zo'n schakelaar 1 keer gebruikt, maar ik weet niet meer welk merk het was. Kan het ook niet meer controleren, want het gebouw waar dat ding in zat is inmiddels gesloopt.
-
Ger,
Vergelijk het even met een snelweg : we hebben het aan de secundaire kant van de trafo over een GROTE stroom Amperes( vergelijk met auto,s )
Deze stroom ( auto,s ) gaan makkelijker door een 4 baans weg ( 4 mm²), en nog veel makkelijker door een 6 baans ( 6 mm² ) . dit geeft veel minder weerstand (warmte ) - fileleed ;D
vergeet ook niet , dat we het hier over mm² hebben , dus de draad kwadratisch groter wordt , dus het verschil tussen 4 en 6mm² is groter dan je denkt
ronald
-
Hallo alweer.
Klaas en Ronald, dank dank. Ik had al een vermoeden dat de primaire kant de 220 kant was. En dat de kabeldikte zéér belangrijks is. ( Hoe dikker hoe beter ) Ik heb een jaar of twee geleden mijn aanhangwagen omgebouwd van 7 naar 13 polig stekkersysteem en gelijk een achteruitrijlamp en mistlamp gemonteerd. Voor de leuk nog wat contourverlichting en ja hoor, file. Met andere woorden: mijn hele lampenkerstboom op de auto en aanhanger ging maf doen. Bleek de 0,75 mm² kabel te dun. Alles vervangen door 2,5 mm² en het was opgelost. Dus helemaal onbekend ben ik niet met deze materie. Maar dit is natuurlijk ook wel even andere koek. 220V doet pijn, bij een auto is die kans iets minder, zolang je bij de dynamo uit de buurt blijft.... Maar goed, weer even on-topic:
De pedaal uit de link is dus in mijn optiek geschikt. Kan ik daar nu gewoon een standaard 2 aderig netsnoer op aansluiten? Hij zit immers aan de primaire kant. Ik dacht daarbij aan zo'n snoer dat o.a. aan audio-apparatuut zit, dat je dan in zijn geheel van het apparaat af kunt halen. Zo'n snoer zit overigens ook aan mijn Philips soldeerstation. Is deze gedachtegang juist? Of kan dit snoer ook de klus niet aan?
Voor de netspanning heb ik zo'n zelfde snoer alleen dan 3 polig, met randaarde dus. Dat snoer komt van een oude printer. Lijkt me voldoende, dacht ik. Laat me maar weten of ik goed zit.
Nog iemand een idee waar ik die grote bananenstekkers kan krijgen?
Grt,
Ger.
-
zat net even te kijken , en dan valt me op , dat er bij luidsprekersnoer gewoon over mm gesproken wordt , en bij meetsnoeren over mm²
6 mm² lijkt me dan wel erg dik (kan nooit kwaad natuurlijk )
( installatiedraad voor de 220 volt huisinstallatie is al 2,5mm² )
ronald
-
vergeet ook niet , dat we het hier over mm² hebben , dus de draad kwadratisch groter wordt , dus het verschil tussen 4 en 6mm² is groter dan je denkt
Ronald, volgens mij ben je wat verwarring aan het kweken. 6 mm2 is gewoon anderhalf keer zo veel als 4 mm2. Ingewikkelder hoef je het niet te maken. De aanduiding mm2 betekent vierkante millimeter. Weer een lesje Latijn: quadraat betekent vierkant. ;)
( installatiedraad voor de 220 volt huisinstallatie is al 2,5mm² )
De dikte van de draad heeft weinig met de spanning te maken, maar alles met de stroom. In een huisinstallatie mag door 2,5 mm2 maximaal 16A lopen.
-
uuuhm, en die stekkers met bussen... ;)
Grt,
Ger.
-
En Klaas,
Dat pedaal, is dat ok?
Gr,
Ger.
-
Gezien de gegeven specificaties is dat pedaal ok.
-
Even een onnozel vraag van mijn kant (Klaas)
In de workshop hier bij mij gegeven een tijdje geleden gebruikte we voor de WSA blanke aluplaatjes van 0,5 mm en dat werkte prima.
Zo prima dat ik voor iedereen met een WSA een stuk had afgezaagd en meegegeven, en nu is het op.
Kan ik ipv de gebruikelijke plaat hout met aluminium folie ook een plaatje GEANODISEERD aluminium nemen ??
IS dus het zelfde plaatje als wat goed werkte, maar dan geanodiseerd.
Geleid deze ook goed het stroom of stop de geanodiseed laag de stroom kring, of geeft dit teveel weerstand ??
Plaatjes die ik hier heb zijn 1 mm dik, geachte vakantieman, kan dat ??
-
Nee, het werkt als een isolator. Je kunt die laag wel mechanisch verwijderen natuurlijk.
-
Hey mannen!
Ben ik weer. Ik ben vandaag op zoek gegaan naar die 6 mm² bananenstekkers, maar de plaatselijke electronicaboer had ze niet. Hij vroeg zich ook af of dat nog binnen de nieuwe veiligheidsnormen zou liggen... Daar heb ik dus al helemaal geen verstand van... Maaar volgens één van jullie zijn ze er dus wel.
Ik heb zo langzaam aan alles op een rijtje: De kast, kabel, voetpedaal, enz enz. Alleen die verdraaide stekkers met bussen is nog een zwart gat... Wie weet daar nog een oplossing voor? Die die ik besteld heb kunnen max. 2,5 mm² aan, dus die gaan gelijk de rommelbak in. Ik wil niet dat mijn mooie, hardroze kastje schroeivlekken vertoont...! ;D
Dus: wie heeft dar nog een oplossing voor?
* trafo is inmiddels binnen. Dus één dezer dagen is alles compleet. Als jullie dan lezen over een stroomstoring in Roermond dan moeten jullie maar eens voorzichtig vragen of ik nog leef... ;D
Ik hoor weer van jullie!
Grt,
Ger.
-
Is gewoon een opbouw/inbouw stopcontact met stekker niet te doen?
Groet Erwin
-
Die stekkers gaan er op een of andere manier wel komen, maar nu wordt de hamvraag.....
wat ga je er mee bouwen?
heb je al een kit op de plank liggen of ga je zelf iets ontwerpen?
-
Haai alweer!
Erwin, volgens mij is zo'n stekker niet echt geschikt, maar de techneuten hier zullen daar vast een antwoord op weten.
En Frits, die stekkers zijn toch echt de hamvraag! Zonder stekkers geen WSA! Ik bouw vooralsnog Modelloco, Philotrain MK etc. Ik heb nog twee Philo's staan, één Modelloco en één MK. Er zit nog een MK en een MESU 600/2000 aan te komen.
Nu ben ik de laatste hand aan het leggen aan een 2600, maar dat is meer een zij-sprong omdat de loc me erg aanspreekt.
Maar dit even terzijde, die stekkers blijven me facineren. Ik hoor het wel!
Grt,
Ger
-
Ronald, volgens mij ben je wat verwarring aan het kweken. 6 mm2 is gewoon anderhalf keer zo veel als 4 mm2.
klopt toch ?
De dikte van de draad heeft weinig met de spanning te maken, maar alles met de stroom. In een huisinstallatie mag door 2,5 mm2 maximaal 16A lopen.
heb ik het over spanning gehad dan ??
ik had het alleen over een huisinstallatie , en die is nou eenmaak 220v
-
Elk onderdeel heeft zijn eigen specificaties .
De leverancier moet je dus zo kunnen vertellen , hoeveel stroom er maximaal door de draad , of door je stekkers mag , en dit geld dus ook voor je voet schakelaar ( het is trouwens een momentschakelaar of drukknop )
Ronald
-
Ik bouw vooralsnog Modelloco, Philotrain MK etc. Ik heb nog twee Philo's staan, één Modelloco en één MK.
Ger,
Ik hoop toch niet dat je van plan bent om een Modelloco met je WSA te gaan bouwen?? :o
Ton
-
Nee, nee geen paniek. Ik heb hier de hele Iain Rice serie gelezen... En ik heb inmiddels ook al enige modellen gebouwd. Tot compensatie aan toe. Ik weet dat witmetaal bijna niet te doen met een WSA... Als je wat wil zien: kijk eens bij hans van der Linde op site, bij de hobbyhoek. Daar staan wat dingen van mij.
Maarruh, die stekkers? Iemand.... :-|
Grt,
Ger.
-
Ik heb zelf banaanstekers gebruikt met een doorsnee van 4 mm. En de bijbehorende contrastekers aan de kast natuurlijk.
De stekers zijn zoiets als bij Conrad bestelnr. 730106 - 89. De contrasteker als nr. 737753 - 89
Sorry als ik de indruk gaf jouw kennis te onderschatten. Maar ik geeft liever een overbodige waarschuwing dan dat ik iemand de mist laat ingaan.
En die modellen bij Hans Hobbyhoek zien er echt mooi uit!
Ton
-
Kijk eens hier (http://www.discosale.nl/products.php/25/47), en zie o.a.:
JB 220: Speacon chassis / little 4C / 30 NL-4-MP
JB 215: Speacon chassis / big 4C / 30A NL-4-MP-R
NEUTRIK: Speacon connector 4C / 30A NL-4-FC
-
Hee Ton,
Nee joh, ik wil alleen proberen het zaakje een beetje on-topic te houden. Voor je het weet zit je over koetjes en kalfjes te babbelen en ik wil dit zlijntje even op de WSA houden, want dit is mijn aanvullende handleiding op de bouw van mijn WSA.
Die indruk heb je op mij dus niet gewekt! ;)
En Ton, wat die stekkers betreft: Hoe heb je daar die 6 mm² kabel ingefrot? En worden die stekkers en bussen niet heel erg heet? Want dat is een probleem dat ik proef uit reacties. Als het naar behoren werkt ga ik ze ook gebruiken. Hoor het wel!
Grt,
Ger.
-
Ger,
Ik heb in de stekers geen 6mm2 gefrot. Volgens mij is het gewoon 2,5 mm2, maar ik zou het misschien eens moeten nameten.
Ik begrijp trouwens de hele discussie over die draadjes niet. Die van mij zijn zeker geen 6mm2 en ze worden niet heet en mijn huis staat er nog steeds.
Je sluit straks je WSA aan op een gewone contactdoos in je huis. Ik maak me sterk dat er tussen die contactdoos en je zekeringenkast ook draadjes van 2,5mm2 lopen. Als die draadjes het vermogen kunnen trekken dat jij met solderen verbruikt, waarom zou je dan aan het apparaat zelf dikkere snoeren moeten zetten?
Dat was de JBF versie. De technische versie: In het gemiddelde Nederlandse huis geeft de contactdoos 220V en is aangesloten aan een zekering van 16A. De draden kunnen dus maximaal 220*16=3520W aan vermogen hebben. Als jouw WSA secundair 12V levert, kan je door draden die even dik zijn (zelfde vermogen) 3520/12=293A sturen. Ik geloof niet dat jouw trafo zoveel levert. En als hij dat wel doet, zou ik er zeker geen Philotrain-kitje aan wagen.
Groeten,
Ton
-
Je sluit straks je WSA aan op een gewone contactdoos in je huis. Ik maak me sterk dat er tussen die contactdoos en je zekeringenkast ook draadjes van 2,5mm2 lopen. Als die draadjes het vermogen kunnen trekken dat jij met solderen verbruikt, waarom zou je dan aan het apparaat zelf dikkere snoeren moeten zetten?
AUW! OEI! Ton, er is een wezenlijk verschil tussen vermogen en stroom. De draaddiameter of draaddoorsnede wordt bepaald door de maximale stroomsterkte; de dikte c.q. kwaliteit van de isolatie door de maximale spanning. Het vermogen speelt bij keuze van de soort kabel dus geen (directe) rol!
Als je bij hetzelfde vermogen de spanning verlaagt, wordt de stroom evenredig verhoogd - en de benodigde draaddoorsnede neemt dus ook toe!
Dat was de JBF versie. De technische versie: In het gemiddelde Nederlandse huis geeft de contactdoos 220V en is aangesloten aan een zekering van 16A. De draden kunnen dus maximaal 220*16=3520W aan vermogen hebben. Als jouw WSA secundair 12V levert, kan je door draden die even dik zijn (zelfde vermogen) 3520/12=293A sturen.
VERGEET het doorgestreepte! Als je dat toch toepast kun je maarzo brandgevaarlijke spullen gaan bouwen!
DRAADDIAMETER gaat over STROOMSTERKTE!
Isolatie gaat over spanning.
De combinatie (spanning x stroom) geeft vermogen. Vermogen op zich zegt NIETS over de toe te passen kabel.
-
Ton, het gaat om de stroom. Niet om het vermogen.
Ja toch, het gaat ook over het maximaal te verstoken vermogen in het draad. Je wilt dit zo klein mogelijk houden. Vandaar dat je een dikker draad kiest.
Jouw verhaal klopt niet. Echter ben ik niet in staat om nu eens haarfijn uit te leggen hoe het wel zit.
Zoek eens met google naar "vermogen", "weerstand", "draad" en "berekenen". (http://www.google.nl/search?hl=nl&q=vermogen+weerstand+draad+berekenen&meta=)
-
Ton, het gaat om de stroom. Niet om het vermogen.
DRAADDIAMETER gaat over STROOMSTERKTE!
Isolatie gaat over spanning.
De combinatie (spanning x stroom) geeft vermogen. Vermogen op zich zegt NIETS over de toe te passen kabel.
Ik wil jullie best geloven, maar ik wil ook best de collega op mijn werk geloven die heeft doorgeleerd voor elektro en die mij juist vertelt dat de draaddikte wel gaat over vermogen en niet over stroomsterkte. En ik wil ook vanavond gaan googelen om het precies uit te zoeken, al was het alleen maar omdat ik daar zeker niet dommer van word.
Maar kan iemand dan uitleggen waarom mijn veel te dunne draadjes en stekers zelfs niet een heel klein beetje warm worden? En waarom op de foto's ook aan andere WSA's (bijvoorbeeld die van FritsT) ook precies dezelfde dunnen draadjes en stekers zitten?
Groeten,
Ton
-
... maar ik wil ook best de collega op mijn werk geloven die heeft doorgeleerd voor elektro en die mij juist vertelt dat de draaddikte wel gaat over vermogen en niet over stroomsterkte.
Dan moet jouw collega z'n huiswerk over doen. Als is het maar om afgebrande panden te voorkomen... ::)
Maar kan iemand dan uitleggen waarom mijn veel te dunne draadjes en stekers zelfs niet een heel klein beetje warm worden? En waarom op de foto's ook aan andere WSA's (bijvoorbeeld die van FritsT) ook precies dezelfde dunnen draadjes en stekers zitten?
Ik kan op de foto's niet zien hoe dik hun draden zijn, dus of dat "precies dezelfde dunne draadjes" zijn weet ik niet.
Als je telkens maar even soldeert en daarna lang genoeg pauze neemt, zal een eigenlijk te dunne kabel inderdaad niet warm worden. Soldeer eens een paar minuten onafgebroken, en voel dan nog eens aan de kabel.
-
Hee Dirk,
Leg eens uit aan de hand van een voorbeeld dat op de WSA van toepassing is. Alle relevante info staat al in dit topic.
Hoor graag van je.
Grt,
Ger.
-
Ton heeft volgens mij een punt met de draaddikte. Ik weet er ook weinig vanaf, maar warmworden is volgens mij een teken dat de draad te dun is, toch? Als die dus niet warm wordt lijkt mij dat de draad dik genoeg is. Of is dat teveel met boerenverstand geredeneerd?
Dit is overigens wel de discussie waarvan ik hoop dat het laatste hiaat in mijn WSA plan opgelost wordt! ;)
Dus mannen, laat jullie electro knobbel eens flink werken en zet de uitkomst hier maar neer!
Grt,
Ger.
-
Ik brandt mijn fikken vaker aan warm/heet messing dan aan de draden en stekkers van de WSA.
-
Als je telkens maar even soldeert en daarna lang genoeg pauze neemt, zal een eigenlijk te dunne kabel inderdaad niet warm worden. Soldeer eens een paar minuten onafgebroken, en voel dan nog eens aan de kabel.
Totdat ik op Google bewijs voor het tegendeel vind, ga ik er van uit dat Dirk en Stig gelijk hebben dat het gaat om stroomsterkte en niet om vermogen. En warmteontwikkeling is een resultante van weerstand (draaddikte) en stroomsterkte.
Even verder redeneren: Het draait dus om warmte-ontwikkeling in de draad. Maar die warmte ontwikkelt niet (alleen) in de draad, maar eigenlijk in de hele stroomkring. En dat was toch het doel van de WSA? De warmte ontwikkelt zich eerst op het raakvlak tussen koolstofstift en werkstuk, want daar is de weerstand het grootst. Die warmte vloeit het meest af naar je werkstuk. Daardoor kan je solderen. Als je iets langer doorgaat, brand je een gat in je werkstuk en begint de koolstofstaaf in as te veranderen. Dan hou je dus wel op voordat je draden echt warm worden.
Als ik mijn vingers begin te branden aan mijn werkstuk is het tijd om even te pauzeren. Ik ga dus nooit een paar minuten onafgebroken door. Welke modelbouwer doet dat wel?
En als ik dan pauzeer, verbreek ik de stroomkring en kan het huis niet meer afbranden. Toch?
Voor het behoud van Ger zijn huis (en eigenlijk ook dat van mij): wie schopt de bovenstaande redenering omver?
Groeten,
Ton
-
In de praktijk duurt het moment van solderen nog geen 3 seconden en is er dus ook geen tijd om de boel te laten fikken.
en wil je die tijd ook nog eens bekorten, zorg dan voor een goed scherpe punt van de stift. Dat scheelt enorm in de tijd t.o.v. een bol geworden stompje.Gewoon met een puntenslijper. Met een slijpschijf kan ook, maar dan zit je in een stofwolk van kool en een zielig klein stiftje aan het eind.
Nogmaals, mijn handen aan het messing branden doe ik vaker.
-
Ton, ik schop niets.
Er zijn twee redenen om een minimale draaddikte te bepalen.
De ene is hoe warm de draad wordt. Als jullie in de praktijk merken dat 2,5 mm2 niet te warm wordt is dat goed.
De andere is hoeveel spanningsverlies je over de draad hebt.
Stel dat je 4 mm2 neemt, en je hebt 1 meter draad naar de stift en 1 meter naar de grondplaat, dus totaal 2 meter, dan heeft dat een weerstand van 0,00875 ohm.
Ik weet niet precies hoeveel stroom er door moet, maar laten we even 30A aannemen. Dan heb je over die 2 meter draad een spanningsverlies van 0,26V. Dat lijkt me wel te doen.
Zoals Klaas al uitgerekend heeft, bij 4 mm2, 30A en 2 meter draad is er een verlies van 0,26V. Dat betekent tevens een vermogensverlies van 7,8W - oftewel, de draad wordt met 7,8W verwarmd.
Gaan we naar 2,5 mm2, dan worden de getallen 0,42V en 12,6W. Die 0,42V zal nog steeds niet echt een probleem zijn; die 12,6W komt overeen met een kleine soldeerbout maar als je het ding vaker uit dan aan hebt staan zal dat ook wel loslopen.
De vraag is wel hoe de kwaliteit is van de gebruikte banaanstekerbussen en banaanstekers. De overgangsweerstand moet laag zijn, anders gaat er in de stekkerbus teveel vermogen verloren.
-
@Dirk,
Het "schoppen" bedoelde ik niet onvriendelijk en zeker niet letterlijk, maar meer als uitnodiging om mij met mijn neus door fouten of zwakke plekken in mijn redenering te wrijven. Dan kan ik namelijk zelf slimmer worden terwijl wij Ger proberen te helpen met zijn WSA.
Voor wat betreft de stekers en bussen ga ik helemaal met je mee. Ik heb daarvoor destijds ook degelijke exemplaren gekocht en kan dat iedereen aanbevelen.
Groeten,
Ton
-
Hallo alweer!
Vandaag is de postbode langs geweest! Eerste onderdelen zijn binnen. Nu de trafo, donor-soldeerbout en het voetpedaal nog...
Mooi kassie, al zeg ik het zelf! Begin te twijfelen of ik 'm nog roze ga spuiten... :P
Grt,
Ger
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1968.jpg
Oh ja , ben nog steds gebrand op de kabel theorie! ;)
-
Hallo Ger,
Volgens mij zijn we er vanmiddag prima uitgekomen: steeds korte periodes aanzetten (en volgens mij is dat standaard bij weerstandsolderen, zie hierboven) dan kan je met 2,5 mm2 prima uit de voeten. Wel zorgen voor goede bananenstekers en -bussen.
Trouwens, hoe dik zijn eigenlijk de aansluitkabels die uit je trafo steken?
Groeten,
Ton
-
Hee Ton,
Geen idee, ik heb de trafo nog niet in huis. Ik ben zelf ook nog op zoek geweest naar antwoorden en mogelijkheden en ik kwam het volgende tegen:
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flN0YXRlPTE3OTA5MTk1ODI=
Hier geven ze 32A aan. Volgens mij komt dat aardig bij mijn WSA in de buurt.
En inderdaad, de kern van het WSA gebruik is het kortstondig snel opwarmen. Dus een bedrijfsduur van minuten lijkt mij absoluut niet realistisch; Ik hoef immers geen DIN balken aan elkaar te bakken. Het blijven H0 pbouwpakketjes. ;)
En het warmstoken van grotere oppervaktes blijft voorbehouden aan het slodeerstation en natuurlijk de vlam.
Grt,
Ger.
-
Hmmm, vreemd, ik heb een paar posts over het hoofd gezien. De discussies is inderdaad al gevoerd.
Ik heb net even gekeken en mijn stekkers en bussen zijn van Hirschmann, dus dat zal wel goed zitten.
Voorlasnog ga ik dus maar eens aan de slag en mocht e.e.a. toch niet bevallen laat ik dat uiteraard even weten!
Eerst de trafo ophalen in Eindhoven, samen de dimmer. En dan aan de slag.
Grt,
Ger.
-
Hoi Ger en Ton, de hele draad/stroom discussie was natuurlijk niet om jullie ver vervelen, enkel om te voorkomen dat er gemakkelijk of zelf verkeerd over gedacht wordt. Uiteraard zal het in de praktijk allemaal meevallen, maar pas op bij een voetschakelaar die om welke reden dan ook blijft hangen. Vandaar ook dat een controle lamp handig is, maar geen zekerheid. Je draad kan mogelijk te warm worden met mogelijk schadelijke gevolgen. Nogmaals, in de praktijk zal het meevallen, getuige de resultaten van Frits en wie was die ander ook alweer :-[(sorry).
-
Hallo Stig en alle anderen!
Ik heb de discussie absoluut niet als vervelend ervaren! Ik heb dit véél liever dan dat het stil blijft. Ik probeer hier iets van op te steken. Zoals het door jou al aangegeven lampje. Die heb ik er dus meteen bij besteld. Groen is aan, rood is bakken. Het pedaal dat ik hier genoemd heb is een momentschakelaar, dus niet zo'n klik klak ding. We hebben ooit een schemerlamp gehad met zo'n klik klak geval en daar moest je vaak drie keer op trappen voordat er iets gebeurde... Moet je hier niet willen. Of ik zou ooit een Philo moeten willen met oorlogsschade. Nee, doen we maar niet. Ook de door Klaas aangehaalde aardingskabel komt erop. Er zitten dus toch wel wat verbeteringen ten opzichte van de oerlink aan het begin van het draadje in verwerkt. Kortom, het moet goedkomen.
Ik houd jullie op de hoogte en mocht ik nog verlegen zitten om raad ben ik hier zo weer te vinden. Bedankt voor de hulp tot zover!
Grt,
Ger. :D
-
Ger,
Nu je gaat "bouwen" aan je WSA, maak dan van iedere stap een foto. Geef ook een exacte onderdelenlijst, leveranciers en prijzen.
Volgens mij doe je veel potentiele soldeerders daar een groot plezier mee.
Alles is dan "voorgebakken" en dan kunnen zij hun WSA maaken zonder weer vragen te stellen en mogelijk er weer vanaf te zien .
Dat is nou ook hobby.
Samen bouwen.
Draadje: WSA, stap voor stap.
-
Volgens mij doe je veel potentiele soldeerders daar een groot plezier mee.
Draadje: WSA, stap voor stap.
Ben ik het helemaal mee eens, ik volg het met interesse.
-
OK, da's goed! Ik heb op dit moment mijn wederhelft net terug uit het ziekenhuis en ben daarom nog even aan het uitkienen hoe ik het snelst aan die trafo kom. Ook het voetpedaal moet nog binnenkomen. Dus even een paar dane geduld. Zodra ik alles heb zal ik een mooi overzicht in elkaar knutselen.
Grt,
Ger.
-
Net ook al gepost maar die komt er niet door, nog een poging.
Is een trafo uit een 100W soldeer pistool niet bruikbaar? Punt verwijderen en draden monteren, koolstof staaf erop, klaar...?
Albert
-
Mooi kassie, al zeg ik het zelf! Begin te twijfelen of ik 'm nog roze ga spuiten...
Grt,
Ger
@ Ger,
gewoon rose spuiten dat ding. ;D ;D ;D ;D
Lijkt me geweldig.
Wel even een foto sturen.
-
Dikte en/of doorsnede koperdraad kun opzoeken in een zognaamde "koperdraadtabel". Tikt dit maar eens in bij Google.
In deze tabel zul je zien dat 2,5mm2 te dun is. Alleen door de korte soldeer momenten zal de warmte ontwikkeling meevallen, maar je bent wel brandgevaarlijk bezig.
Groet Gerrit.
PS de draden in je huisinstallatie zijn niet voor niets met 16A beveiligd!
-
Het maakt ook veel uit hoe makkelijk de draad zijn warmte weer kwijt kan.
De 2,5mm2 draden in de huisinstallatie zitten in een PVC-pijpje en loopt misschien door een kast waar er een stapel kleren, of Ger, konijnenbontjes tegenaan liggen. Men zal wel uitgezocht hebben dat 16A in huis veilig is.
Bij Conrad geven ze voor een 2,5mm2 meetsnoer 32A op. Zo,n enkel snoertje kan zijn warmte makkelijk kwijt.
De 220 haspels, uitgerold mag je ze veel zwaarder belasten dan opgerold.
@Gerrit,
Ik heb "koperdraadtabel" ingetikt bij Google en de paar site's die ik gezien heb gingen over wikkeldraad. Dan moet je denk ik meer denken aan het gebruik in motoren en trafo's.
Jan.
-
Ik heb nu maar even de tabellen uit de "NEN 1010" opgezocht en voor een losse éénaderige kabel (daar hebben we het over) van 2,5mm2 is de hoogste belasting 40A. Het kan dus. De zekering mag niet zwaarder dan 35A zijn (is dus de secundaire waarde).
Mijn eerder genoemde waarde heeft inderdaad betrekking op leidingen.
Je secundaire draden liggen los van elkaar dus die kun je beschouwen als 2 éénaderige kabels.
Zo zie, moet je toch nog heel oude schoolkennis ophalen.
Groet Gerrit
-
Gerrit,
Dus, resumerend: ALs het konijnenbontje weglaat is mijn draaddikte dus geschikt?
Ga toch nog maar eens nadenken over dat rose en dat bontje... ;D
Even zondergekheid: Er komt per ader één meter kabel, dus dat moet goed te doen zijn.
Nogmaals, ik houd jullie op de hoogte! (wel even geduld!)
Grt,
Ger.
-
Even zondergekheid: Er komt per ader één meter kabel, dus dat moet goed te doen zijn.
Inderdaad. Gáán met die ba.. eh.. WSA.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
-
Hallo allemaal,
Bij deze de eerste foto van de materialen die nodig zijn:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1969.jpg
Alleen het pedaal ontbreekt nog, deze is onderweg.
Ook is de reeds gedemonteerde soldeerbout te zien, nieuw op ebay gekocht voor 2,49 euro. Gewoon open schroeven en alles wat erin zit eruithalen. Zie de foto. Er is nu een leeg handvat over; hierin komt de koolstaaf en de nieuwe kabel.
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1970.jpg
Op de foto is ook de Velleman dimmer te zien, die ga ik nu als eerste bouwen. Dat zie ik met vertrouwen tegenmoet, de kit is "fool-proof" van opzet. Alle onderdelen staan op de print genummerd en deze zijn weer in een verklarende lijst op volgorde gezet. Moet lukken. De dimmer heeft enkele diagnosefuncties die middels LED's worden weergegeven. Zo zal de dimmer eerts altijd een zelfdiagnose doorvoeren. Die LED's komen dus nu ook in het front te zitten. Zodra ik 'm in elkaar heb gefrutselt laat ik weer iets van me horen. De onderdelenlijst krijgen jullie als de WSA helemaal klaat is samen met het kostenplaatje.
Grt,
Ger.
-
Hallo mannen!
Ik ben even aan het denken gegaan ivm de dimmer. Nu moet ik erg uitkijken met nadenken natuurlijk, maar dit wilde ik jullie niet onthouden. Het volgende is aan de hand: De dimmer heeft zoals reeds aangegeven een diagnosefunctie. Iedere keer als je de dimmer aanzet checkt ie' even of alles ok is. Vervolgens moet je kort de bedieningstoets drukken om de "lamp"in te schakelen. Zet ik de dimmer ACHTER de voetschakelaar zou dat dus betekenen dat ik steeds de diagnose moet afwachten en vervolgens de toets moet bedienen. Lastig. Dus heb ik het volgende bedacht: Zie de tekening:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/WSA_aangepast.jpg
Ik heb de dimmer en de voetschakelaar dus omgedraaid. Nu is het dus zo dat ik:
1. De schakelaar op "aan" zet.
2. De dimmer gaat checken.
3. Ik bedien kort de toets voor de dimmer.
4. De WSA is gereed voor gebruik.
5. Ik kan de voetschakelaar gebruiken om te kunnen solderen.
Voordeel is dus dat de dimmer "aan" blijft en ik dus bovenstaand probleem getackeld heb. Althans dat denk ik. Maar klopt mijn zienswijze ook?
Voor de volledigheid wil ik ook nog vermelden dat ik het lampje " voetschakelaar bediend" ook heb ingetekend.
Laat maar weten of e.e.a. correct is. ???
Als wel spring ik een gat in de lucht!! ;D
Hartelijke groet,
Ger.
-
Haaai nog effe,
Mijnsinziens kan de lamp "stroom ingeschakeld" tussen dimmer en schakelaar komen te vervallen; de LED's van de dimmer geven immers de bedrijfstoestand van de dimmer aan middels een rode en groene LED, maar die zijn op dit tekeningetje NIET ingetekend, maar dat even terzijde. Voor deze LED's heb ik overigens wél een plekje op de kast gereserveerd.
Dit ook weer even ter evaluatie van de heren electronica-specialisten.
Ook hier weer, shoot. Commentaar is welkom! ;)
Grt,
Ger.
-
Als je de toets "lamp inschakelen" bedient zonder dat er daadwerkelijk iets (lamp, trafo) is aangesloten, schakelt hij dan wel in? Zo ja, dan is je schema redelijk in orde, zo nee, dan is er een probleem.
Er is een potentieel probleem met de neon lamp achter de schakelaar; die zal namelijk niet oplichten wanneer de dimmer niet hoog genoeg staat.
Edit: zie nu het bericht over de LEDs. Als je die gebruikt en de dimmer accepteert inschakelen zonder aangesloten belasting, dan is je schema in orde.
-
Hallo Dirk,
Die neonlamp is natuurlijk wel te vervangen door een LED, dan is dat probleem natuurlijk opgelost, alleen is de vraag of de dimmer zonder belasting inschakelt weer een geode vraag...Ik belast 'm immers pas op het moment dat ik de voetschakelaar bedien. Tja, da's een goeie!
Ik haal het niet uit de gebruiksaanwijzing.
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=353896
Op bovenstaande link is e.e.a. te vinden. Misschien dat jij er wijzer van wordt? Laat het maar weten!
Grt,
Ger
-
Voordeel is dus dat de dimmer "aan" blijft en ik dus bovenstaand probleem getackeld heb. Althans dat denk ik. Maar klopt mijn zienswijze ook?
Hoe kan die dimmer aan zijn als er maar 1 aansluiting aan de spanning hangt? Of heeft jouw dimmer ook nog een nul-aansluiting?
PS: de pdf-jes van de Velleman site willen bij mij niet openen.
-
Hallo Klaas,
Ik neem aan dat je bedoelt welke aansluitingen erop zitten? Ik heb je inmiddels een mail gestuurd, ik hoop dat het daarmee wel lukt! Als niet hoor ik het graag van je.
Grt,
Ger.
-
Hallo Dirk en ook Klaas,
Ik bedenk net een nieuwe list om het probleem dat Dirk aanhaalt over het al dan niet inschakelen van de dimmer als er niets "aanhangt". ( ik bedien het pedaal immers niet constant) Als ik nu eens de neonlamp (of LED met voorschakelprint) ACHTER de dimmer hang, dan neem ik de dimmer eigenlijk bij zijn neus. Er zit dan immers een verbruiker aan. Dus zou de dimmer altijd sap moeten doorgeven. Op die manier is er dus geen vuiltje meer aan de lucht, toch? Even voor de duideljkheid: Ik begrijp dat de neonlamp mogelijk niet meer brandt als de dimmer teveel moet dimmen, maar doet ie' dat ook? Hij hoeft de trafo immers maar 2 volt terug te regelen. Of maak ik nu weer een denkfout? En met dat LED verhaaltje moet het dan toch op te lossen zijn, mocht de neonlamp niet meer branden, toch? Afijn ik hoor wel weer van jullie!
Alweer bedankt,
Ger.
-
Als ik nu eens de neonlamp (of LED met voorschakelprint) ACHTER de dimmer hang, dan neem ik de dimmer eigenlijk bij zijn neus. Er zit dan immers een verbruiker aan. Dus zou de dimmer altijd sap moeten doorgeven.
Meestal wordt bij een dimmer wel vermeld wat het minimale vermogen is dat deze kan regelen. Vaak staan er waardes als bijvoorbeeld 40W-300W of 60W-400W, om aan te geven dat de dimmer goed werkt bij minimaal 40 en maximaal 300W of minimaal 60 en maximaal 400W.
Wil je list werken, dan zal je minstens dat minimale vermogen aangesloten moeten hebben (40 of 60 watt of zoiets dus). Een neon lampje (of LED met voorschakeltoestand) komt daar helemaal niet in de buurt en zal je niet helpen.
Ik begrijp dat de neonlamp mogelijk niet meer brandt als de dimmer teveel moet dimmen, maar doet ie' dat ook? Hij hoeft de trafo immers maar 2 volt terug te regelen.
Neonlampjes werken heel anders dan gloeilampjes. Als de dimmer zover teruggeregeld is dat de topspanning lager is dan circa 80V doet het neonlampje helemaal niets meer.
Die zin over 2 volt terugregelen begrijp ik overigens niet.
Als je in plaats van je geavanceerde dimmer een simpele goedkope dimmer bij de bouwmarkt haalt kun je het oorspronkelijke schema - met de dimmer na de voetschakelaar en de neonlamp voor de dimmer - toepassen en zijn al je problemen over.
-
Hallo mannen!
Ik heb een telefoontje naar Velleman gepleegd en ik ben daar te weten gekomen dat de 8038 toch niet de juiste dimmer is. Hij is te geaveanceerd. Hij meet namelijk of er een verbruiker aangesloten is. Zoniet gaat ie' in de foutmelding. Dat resulteert weer in een extra, zeer onhandige handeling. Als Alternatief werd mij toch de 8026 aangeraden, wel werd erbij gezegd dat er géén garantie gegeven kon worden op de levensduur en correcte werking van de dimmer. De 8024 is eigenlijk de beste oplossing. Dat namelijk een vergelijkbare dimmer als de 8038, echter zonder alle diagnose toestanden. Ik moet alleen net het geluk hebben dat die hier of daar nog in de winkel ligt; hij is namelijk af-fabriek niet meer leverbaar.
Als ik nu kies voor een dimmer "van de bouwmarkt", welke moet ik dan hebben?
Grt,
Ger.
-
De K8026 heb ik al eerder in dit topic als alternatief aangegeven :(, en NOGMAALS werkt perfect!! Waarom verder zoeken ???
-
Hallo alweer,
uhm, tja, omdat ze bij Velleman zeggen dat die dimmer niet geschikt is. Deze kan, als ik het goed begrepen heb geen inductieve belasting aan. (wat dat ook zijn mag) Er werd dan ook gelijk bij gezegd dat er géén garantie gegeven werd op de levensduur én de correcte werking van de dimmer. Nu lig ik niet zo wakker van de garantie, maar het moet wel een beetje veilig blijven. En omdat ik niet al te veel verstand van deze materie heb blijf ik toch nog even doorzoeken naar een dimmer die wel inductieve belasting aankan, maar niet zo geavandeerd is als de 8038.
Grt,
Ger.
-
Jaja alweer...
Ik heb inmiddels het volgende gevonden:
http://www.vego.nl/kemo/10/10.htm
Zou deze wel aan de inbouweisen voldoen?
Ik hoor het weer,
Grt,
Ger.
-
Hallo Ger,
Waarom dan niet deze:
http://www.vego.nl/kemo/12/12.htm (http://www.vego.nl/kemo/12/12.htm)
Speciaal bedoeld voor trafo's te regelen. Bij de andere module staat dus bij.
De M012 regelt alleen gloeilampen
Dit geeft dus het zelfde 'probleem' als bij de Velleman.
Groeten Jack
-
Hallo Ger,
Jammer dat jouw dimmer zoveel problemen geeft. Ik behoor niet tot de specialisten en kan dus ook niet vertellen hoe je de zaak zodanig kan aanpassen dat het toch werkt met deze dimmer.
Ik kan wel vertellen hoe ik het zelf heb gedaan, onder het motto KISS (Keep It Simple, Stupid). Oftewel: ik probeer het simpel te houden zodat ik het zelf nog een beetje begrijp.
Ik ben zelf destijds naar de bouwmarkt gegaan en heb een zwaar exemplaar inbouwdimmer gekocht. Gewoon zo'n ding dat je ook in de muur kan zetten op de plek van een lichtschakelaar. Volgens het schema aan het begin van het draadje heb je schakelaars gebruikt die 2A aankunnen. Als je een dimmer neemt die ook geschikt is tot 2A zit je volgens mij goed.
Met een dergelijke dimmer kan je het oorspronkelijke schema aanhouden: eerst de voetschakelaar en dan de dimmer. Je kan de controlelamp dan tussen voetschakelaar en dimmer houden.
Groeten,
Ton
-
Hallo allemaal!
Yessssssssss. Een zucht van verlichting!!!!!!!!!!!! De electroboer waar ik de K8038 gekocht heb bleek ook de K8024 te hebben!!! In de wetenschap dat de set niet meer leverbaar was heb ik er in eerste instantie ook niet naar gevraagd. Dom dom. Ze waren zo vriendelijk het setje om te ruilen. DUS: ik heb nu de K8024 en alles gaat op de oorspronkelijke manier gebouwd worden, met dien verstande dat de controle-led van de dimmer ook een plaatsje zal krijgen.
Ik ga het dimmertje nu in elkaar bakken en ik ga straks proberen of ie' het doet. Ik zet 'm op de laagste stand en dan zal ik met mijn tong hééél voorzichtig en héééél snel voelen of er zich iets afspeelt.
Ik laat het jullie weten!
Oh ja, wat de K8024 betreft: Die is op dit moment nog goed te verkrijgen bij de detailhandel, mijn leverancier had er nog twee. Goede kans dat de electroboer met Velleman in de winkel 'm ook heeft liggen. Maar nogmaals, het is een uitloopmodel!
Grt,
Ger.
-
Is een zéér ongezonde en levensgevaarlijke methode om te proberen of de dimmer werkt. Het hangt wel aan de 230 VAC en enkele mili ampères door je hart is het definitieve einde.
Klinkt misschien erg cru, maar zo liggen wel de feiten.
Doe dit dus niet, maar probeer het gewoon met lampje.
Groet Gerrit
-
He, waarom antwoord Ger nou niet meer? :o
-
Hij kon de spanning niet meer aan ;)
-
Avond,
Aangemoedigd door alle voorgaande postings, de stoute schoenen aan getrokken en ook maar een wsa gemaakt.
'k Was al bezig met de NS-406 van www.Dutzrail.nl maar vond het soldeerwerk op vooral kleine delen verbeterd kon worden.
Welke onderdelen heb ik gebruikt?
- Trafo met meerdere mogelijke voltage uitgangen maar gebruikt de 10V 10A.
gekocht bij Radio Twenthe in Den Haag, ze hebben daar nieuwe maar ook gebruikte onderdelen voor weinig.
- gewone lichtdimmer, geschikt voor halogeentrafo's 20-500 Watt (heeft ook nog een ingebouwde zekering)
- huistuin en keuken electrasnoer maar wel dik 2mm.
- van een oude schoevendraaier de kop afgezaagd. Met koper de koolstofpen (uit een lege AAA) vastgezet. Snoer hier dubbel uitgevoerd.
Alles is dus opgebouwd uit spullen die ik nog had liggen, behalve de trafo 25euro.
Voor soldeervloeimiddel gebruik ik 39-CU gewoon omdat ik die ook had liggen na het nodige santairwerk hier thuis, ook het soldeer is daar nog van 50/50 waarvan ik dan met een hobbymes hele kleine schilfertje snij.
Hoe zit dit er allemaal uit?
Gewoon kijken naar de onderstaande link! En het werkt als een BEER!!!! Niks wordt warm behalve de koolstoftip :D :D Oke ik ook een beetje van binnen :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=f8zkuwdfP_Y
Groet Erwin
-
Wow, lekker NEN3140!
Kijk Frits, sokken! Toch niet gek he! ;)
-
Hoi Erwin,
Lekker simpel, en het werkt. Dat mag ik graag zien. Gefeliciteerd met het resultaat.
Maar fff over dat vloeimiddel: is 39 CU niet erg corrosief voor het fijngeëtste messing??
Ton
-
Het begin is net alsof je een werkkamer van de plaatselijke Hamas binnenstapt ;D
-
Hallo allemaal....................
uh, eh, tja.... Wat kan ik zeggen.... Ik heb de dimmer getest.... Ik ben nu weer mans genoeg om te zeggen dat ie' het doet. Ik heb het op de eerder beschreven manier getest en ik moet zeggen: VERWOESTEND.
Ik heb de verpleegkundige van de spoedeisende hulp van het plaatselijke hospitaal twee foto's laten maken.
De eerste toont de plek waar eerst mijn voortanden stonden en de tweede toont mijn tong. En nee, het is geen koeienbek!!
Deze toestand is ontstaan na de tweede test op vol vermogen: Ik kan me er niet al te veel meer van herinneren, dus vol vermogen levert de dimmer. De dimstand leverde alleen een lichte tinteling op dus ik dacht: Kom op "no guts no glory". Foutje dus.
Maar goed nu de foto's: Foto één toont de gevolgen van vol vermogen en foto twee de dimstand.... Deze foto's kunnen als schokkend ervaren worden, dus bekijken op eigen risico.... Met mijn excusus voor het niet geschoren zijn. (stinkt wel, die verbrande baard en neusharen...)
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1975_2.jpg
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1976.jpg
Morgen eerts naar de tandarts... ;)
frwoetjfjesj
Ger.
-
Maar fff over dat vloeimiddel: is 39 CU niet erg corrosief voor het fijngeëtste messing??
Ton
Ton, wat ik doe is na een uurtje solderen de hele boel ff onder de kraan afspoelen. Zie geen ets of zuur gevolgen. Tenslotte zijn mijn waterleidingen met messing koppelstukken ook nog niet weggerot ;D
Erwin
-
De plan U 113 staat nu in Goes voor de ontroestingsritten over 2weken, wellicht dat de dieselgenerator op m'n balkon past voor mijn WSA ;D ;D ;D
-
Erwin!
Hoe haal jij zo'n koolstaaf uit een batterij? Ik heb zo'n ding nog nooit opengemaakt. Hoe gaat dat is zijn werk? En hoe dik is zo'n staaf?
Grt,
Ger.
-
Is als voetpedaal ook een normale lichtschakelaar te gebruiken?
Gr,
Bart
-
@ Ger
De koolstof staaf is in de kern van de batterij. Dus niet de zaag er in zetten maar rustig met een tangetje de boel van buiten af open pellen. Bij het eerste gebruik zal de staaf wat lekker dampen produceren, maar na een paar keer flink heet worden zijn die over. De kern van een AAA is 4mm dik. Het overige kan bij het chemisch afval. Dus niet na afloop even aan je vingers likken :P. Oja herlaadbare batterijen (NiCa of NiMh) zijn anders van opbouw en hebben geen koolstof kern.
@ Bart
Ja de schakelaar is een gewone lichtschakelaar. Wel op een los plankje gemonteerd ivm de stabiliteit.
-
Zo daar ben ik weer!
Ik wil nog één klein dingetje oplossen: Ik wil middels een lampje de dimfunctie visualiseren. De dimmer heeft namelijk een één knopsbediening die steeds dimt en weer minder dimt. Knop loslaten betekent functie omdraaien.
Zo weet je dus niet meer of je nu meer of minder "sap" richting de koolstaaf stuurt. Nu heb ik het geprobeert met de neonlampjes, maar dat werkt onvoldoende. Ze dimmen wel, maar omdat ze niet al te fel zijn is het bij daglicht bijna niet te zien. Nu wil ik een lampje tussen dimmer en trafo zetten zodat ik middels dat lampje de dimfunctie kan zien. Nu heb ik een lampje van slechts 12V. (zo'n kleintje met twee draadjes eraan.)
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik de spanning naar dit lampje op een eenvoudige manier terugregelen zodat het me niet om de oren vliegt? Ná de trafo plaatsen is overigens geen optie omdat ik dan het pedaal moet bedienen om de status te kunnen controleren. Ik weet dat dit de zoveelste truc uit de hoge hoed is, maar wel de laatste. Dimmer inmiddels gebouwd en getest, zoals al te lezen was, en vandaag ook de trafo eens aangesloten. Geen probleem gehad.
Morgen de behuizing eens erbij pakken om te kijken hoe e.e.a. het beste past.
Nu dat lampje nog en ik ben d'r. Ik wacht uw oplossingen met spanning af!
Grt,
Ger.
-
Middag,
Om de voordelen van het WSA solderen te tonen het onderstaande filmpje :)
Ik ben hier bezig de koelribben van de NS-406 (www.Dutzrail.nl) open te maken. Dit doe ik door de losgeknipte ribben één voor één op een klein plaatje messing te solderen welke achter het front komt. Ik kan zelf de ribben positioneren zonder dat de reeds gesoldeerde ribben loskomen. Iets wat bijna onmogelijk is met een soldeerbout.
http://www.youtube.com/watch?v=l6Ij5t7juh4
Groet Erwin
-
maar wat met een vlammetje ook perfect lukt.
Kies dus altijd je juiste soldeertechniek.
Overigens.... brandde je je fikken?
Ik hoorde geen AU, maar....zeer herkenbaar gebaar.
-
Leuk om te zien Erwin hoe je de Sik met je WSA onderhanden neemt!
Zelf heb ik hem 4 weken geleden zelf gebouwd met de aloude soldeerbout. Is ook gelukt maar dit gaat wel héél errug mooi! :)
Ik denk dat ik ook maar een WSA-tje ga bouwen.
Groet Jaap
-
Hallo Allemaal,
Daar ben ik weer even. Ik ben inmiddels druk met het bouwen van de WSA. Wel heb ik Erwin even stevig nodig gehad om e.e.a. duidelijk te krijgen na het opblazen van mijn Velleman 8024 (ja ja... ::) ) Daar kom ik in een later stadium nog even op terug.
Inmiddels heb ik alles binnen, koolstaafjes, pedaal (vandaag) alles. Ik heb nu ook een gewone standaard inbouwdimmer genomen. (geschikt voor conventionele trafo's) De mijne komt van de Gamma en is thans in de aanbieding. En tja, keep things simple is hier al een keer geroepen. En dat blijkt. Weer wat geleerd.
Erwin heeft een mooie schakeling voor de WSA gemaakt met een lamp 220V 25W als "failsafe". Ook daar kom ik nog op terug. Een griepje heeft me geveld en ik heb even de fut niet om alles te scannen etc. Wel een paar foto's van mijn vorderingen tot nu toe:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1979.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1980.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1981.jpg
Foto's van voor-, achter- en binnenzijde tot nu toe. De stekkerbussen achter zijn voor de netvoeding (3 polig) en het pedaal (2 polig). De bussen voor de probe en massa moeten nog net als de lamp. Dan aansluiten en dan ga ik eens proberen op mijn Philotrain Dg bouwpakket...
Enne, Erwin bedankt voor je info, in de onderdelenlijst en bouwbeschrijving zal ik alles aan bod laten komen. Nogmaals: Dank! :-*
En nu een paar paracetamolletjes eten. Jullie horen spoedig weer van me.
Grt,
Ger.
-
Ger,
die 2-polige aansluiting op de achterkant zijn toch zeker wel bussen?
Op de foto lijken het pennen, dat lijkt me niet veilig.
-
Nope, pennen. Maar als eerst alles opbouwt en aansluit is er niks aan de hand lijkt me.
grt,
Ger.
-
Als je het pedaal niet aangesloten hebt maar de netvoeding wel, kun je in aanraking komen met de netspanning op de pennen van de aansluiting van het pedaal.
Nu kun je zeggen dat je altijd eerst het pedaal aansluit, maar over 10 jaar vergeet je dat een keer - of iemand anders die je WSA even leent - en vallen er slachtoffers.
-
Nope, pennen. Maar als eerst alles opbouwt en aansluit is er niks aan de hand lijkt me.
Er is wel degelijk iets aan de hand. Je zondigt tegen de veiligheidsregels, en dat is iets wat je niet zou moeten willen.
Wat je hier doet is net zo iets als een verlengsnoer met twee stekkers. Levensgevaarlijk, en dus verboden.
-
Een ongeluk zit in een klein hoekje zullen we maar zeggen. Ik zou het morgen nog veranderen als ik jou was! Met 230 moet je echt niet stunten!
-
en met een boormachine ook niet. :P
-
Ik zou het morgen nog veranderen...
eeeh, vandaag!
-
Da's waar Frits, maar ook de toplantaarn heb ik toch nog uitgeboord. 'T wordt echt een werkje van bloed zweet en tranen... ;)
Ach Dirk, hij verkouden man, geef hem nog een uurtje of 2, dan kan hij de energie verzamelen om eraan te beginnen. ;D
-
Klaas en Dirk,
Jullie hebben natuurlijk helemaal gelijk, maar neem van mij aan dat dat niet zal gebeuren. Bovendien heb ik even geen zin om weer één of ander ingewikkeld bussenstekkertje te kopen dat in dat gat past, en een nieuwe behuizing al helemaal niet. Betaat zoiets ook omgekeerd? Volgens mij niet. Maar ik sta open voor advies, dus als jullie een oplossing hebben hoor ik het graag.
Ik zet er voorlopig wel een waarschuwingssticker op ofzo, voor het geval ik Alzheimer krijg. Ik wil dat stomme ding nu eerst eens aan de gang hebben. En ik kan die stekker natuurlijk altijd nog vastlijmen. Dit is zo'n gevalletje als de ATB. Lekker veilig, maar met 39km/uur kom je wel het hele land door met 5000 ton trein... rood sein of geen rood sein. Doe ook geen enkele Mcn(stom voorbeeld natuurlijk, maar ik neem aan dat mijn punt duidelijk is.)
Maar nogmaals, als jullie een oplossing hebben voor het bestaande gat hoor ik het graag.
Grt,
Ger.
-
... maar neem van mij aan dat dat niet zal gebeuren.
Dat is een mooi grafschrift.
-
Ik heb nog eens gekeken. Maar die pinnen zitten verzonken in een "trechter". Ik moet flink mijn best doen om aan die pinne te komen... of is dar ook niet voldoende... :-[
Grt,
Ger.
-
Het is zo moeilijk om in de toekomst te kijken. Over 30 jaar zit je kleinkind er aan te morrelen terwijl je even weg bent... en of je dan ooit jezelf de keuzes van nu vergeven kunt?
-
misschien even eenzelfde soort stekker als female
plaatsen??
zal ongeveer dezelfde afmeting hebben.
tinus.
-
Better safe than sorry...
-
Ook ik zei de gek.... ;)
Inmiddels alle spullen verzameld. Vond een pracht van een trafo in de schuur, wie wat bewaard heeft wat!
Het weekend lekker aan de slag met de bouw van mijn WSA. :)
Groet Jaap
-
Betaat zoiets ook omgekeerd? Volgens mij niet. Maar ik sta open voor advies, dus als jullie een oplossing hebben hoor ik het graag.
Het kostte even wat zoekwerk, maar hier het resultaat:
Conrad 612693 + 612596 (zwart)
ook in wit verkrijgbaar: 612413 + 612278
als je grijs mooier vindt: 612430 + 612588
Kijk eens achter op je PC, goeie kans dat daar zoiets op zit (bij mij tenminste wel)
-
IS een soldeer pistool van 100W niet bruikbaar? Punt eruit, kabels eraan met koolstof staaf, en klaar, (nou ja, bijna ;D)
Albert
-
Albert, ik had je vraag wel gezien ;), maar niet op gereageerd omdat ik het antwoord ook niet weet.
Bij een WSA krijg je zo maar 20 tot 30A door de secundaire kring, en ik heb geen idee of een soldeerpistool dat haalt.
-
IS een soldeer pistool van 100W niet bruikbaar? Punt eruit, kabels eraan met koolstof staaf, en klaar, (nou ja, bijna ;D)
Albert
Bedoel je , dat je hem alleen als koolstaaf houder wil gebruiken , of ipv een wsa soldeerstation ??
Weet je wat een soldeer pistool weegt ???? Daar ga je niet even een uurtje mee zitten solderen
mvg, Ronald
-
Voor de bouwers ( daar behoor ik ook bij )
Hier een foto van een koolstaafhouder
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF0049.jpg)
ook een foto van een bouwplaats , let ook op de dikte van de aansluit kabel
(http://i226.photobucket.com/albums/dd135/ronaldurbanus/DSCF0047.jpg)
deze foto's zijn genomen op de Mitropa stand op de beurs in Rijswijk dit jaar , (mocht de eigenaar van de twee handen zich zelf herkennen , en bezwaar maken , dan hoor ik dit wel )
mvg Ronald
-
Ik heb hem alvast herkend. Waar kan ik de koelkast ophalen, of ga ik door voor de wasmachine?
Mooi he, dikke kabels, en dan een overgangscontact van heb ik jou daar met een krokodillenbekje...
Maar het werkt wel.
-
Klaas, dat moeten we dan maar eens gaan proberen, kwestie van 2 dikke kabels in de "punt-houder", beide effe stevig klemmen op iets van messing, beide messing "ietsen" tegen elkaar, en ..... dan weet je het ;D
Vanavond niet meer in de gelegenheid, morgen geen idee, kan wel volgende week worden. Als het mogelijk is, is het verreweg de goedkoopste 100W trafo.
Albert
-
Hallo allemaal,
Weer even een berichtje vanuit het zuiden. Heren, ik heb de onveilige stekker inmiddels vervangen door een veilige variant. Ik hoop het zaakje voor het weekend "vonkend" te hebben. Jullie horen spoedig weer van me.
Grt,
Ger.
-
HALLOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
YESSSSS YESSSSS YESSSSS!!!!!! DEZE JONGEN HEEFT NET ZIJN EERSTE WSA KUNSTSTUKJE GEMAAKT: EVEN TWEE STUKJES AFVAL AAN ELKAAR GEBAKKEN!!!
Nu even zonder gekheid: Moet wel even wennen aan éérst het pedaal loslaten, afkoelen en dan de probe pas wegnemen. Nu de kast nog netjes afmaken ( de bananenbussen moeten nog ingebouwd worden) en klaar.
YES YES YES!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Binnenkort méér!
Grt,
Ger.
-
(http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//modelbouw-1341.jpg)
Ook ik ben lekker bezig met de bouw van mijn WSA. :)
Extra toevoeging een ampère-meter en een kleine trafo voor het controlelampje.
Groet Jaap
-
Hallo weer,
De eerste euforie is nu wat gezakt en ik ben meteen voortvarend aan het testen geslagen: Vol gas, 40 seconden lang ( toen was het messing naar de maan) en geen warm kabeltje te vinden. Ik heb een stukje gietwerk van 2,5 mm bij 2,5 mm op een strip van 0,8 mm bij ongeveer 6 cm gebakken, dus behoorlijk lompe spullen. Goed genoeg, lijkt me!
Grt,
Ger.
-
Hallo allemaal,
Bij deze enkele foto's van het eindresultaat:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1985.jpg
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1986_1.jpg
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1987.jpg
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1988.jpg
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1989.jpg
Ik ben erg tevreden met resultaat. En het functioneert perfect. Er zit ook nog een stukje spoornostalgie in verwerkt. De lens aan de voorkant is van een meldlamp van de 871. Dit stel raakte vorig jaar betrokken bij een aanrijding in station Maastricht. Het stel staat thans in Eindhoven om ontdaan te worden van alle onderdelen en een bezoekje aan de werkplaats aldaar heeft deze lens opgelevert. Een 20 watt lampje (afzuigkaplamp van Philips) past er mooi in. Geheel van aluminium en glas, dus smelten zal het niet. Bovendien produceert het lampje maar weinig warmte. Maar dit alles even terzijde.
Als starter van dit draadje wil ik iedereen die zijn goede raad heeft doen gelden bedanken voor de moeite. Zonder jullie was het niet gelukt. :P
Tot zover de officiele plichtpleging.
De onderdelenlijst houden jullie van me te goed, ik probeer die de komende dagen te posten. Het hele zaakje heeft me ongeveer € 130,- gekost. Dan laat ik de opgeblazen Velleman dimmer even buiten beschouwing. Ik zeg erbij dat ik wel een vrij prijzige kast gekocht heb, hij is dan wel van ijzer en aluminium. Mogelijk is er wat dat betreft wel wat te besparen. Bijvoorbeeld door een houten kast in elkaar te schroeven. De trafo kostte € 49,- en de dimmer in de aanbieding € 35,-. Het pedaal kocht ik nieuw op Ebay voor € 8,-. Dat was wel een koopje, ik heb 'm bij een zaak in Roosendaal voor ruim €35,- gespot. Probe is niets meer of minder dan een low-budget soldeerboutje. Ook op Ebay gekocht voor € 3,- dacht ik. Dan nog wat RVS schroefjes, kabelverbinders en een 6V lampje als schakellampje en dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Het handvat is één van de 5 reserve grepen van de nieuwe keuken. Geen idee wat zoiets kost, maar een koffergreep uit de bouwmarkt of het grote geel- blauwe woonwarenhuis zal ook niet veel kosten.
Ik hoop dat ik wat mensen heb kunnen inspireren, zo'n ding is ook te bouwen door een A-technicus als ik ben. Dan moet het gewoon iedereen lukken! ;D
Tot later,
Grt
Ger.
-
Complimenten Ger, dat ziet er professioneel uit hoor!!
Groet Jaap
-
Ik mis de beloofde roze kleur en het konijnenbontje. ;) ;D
Alle gekheid op een stokje: het resultaat mag er wezen. Ziet er prima uit.
Ik hoop dat je er veel plezier van zal hebben.
Ton
-
(http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//modelbouw-145.jpg)
En jawel hoor! Ik kan nu ook gelegaliseerd kortsluiting maken. ;D Na een poosje oefenen kan ik er al aardig mee overweg en ik moet zeggen het werkt perfect.
Voor de bak en braad liefhebbers onder ons hier (http://modeltreinbaan.nl/?p=1095) het verslag van de bouw van mijn WSA. 8)
Groet Jaap
-
Netjes .
dat fietslampje met extra trafo mag eventueel ook een 2e neonlampje zijn.
ps) die dimmer , is dat een gewone , of speciaal voor halogeen ?
alle halogeen dimmers die ik tot nu toe in de winkel gezien heb zijn bedoeld voor 12 volt , dus ik ben nog aan het zoeken
mvg Ronald
-
Het is een gewone 230 Volt dimmer van de Gamma.
Dat fietslampje geeft een lekkere bak licht en staat dus wel interesting. 8)
Groet Jaap
-
Bedankt Jaap, Ik heb hier nog een gewone dimmer (400 W ) liggen.
Ga ik eerst deze proberen , hoef ik niet verder te zoeken
Ronald
-
Hallo.
Sorry voor het omhoog halen van een oud topic, maar ik ben ook zo'n wsa soldeerstation in elkaar aan het flansen, maar wat ik zeker wilt weten is het aansluiten van een dezelfde trafo.
Zie link van een forumlid; https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1980.jpg
De witte dunnere draden zijn de 230 voeding?
Gaan de gele en grijze draden nu naar 1 van de 2 banaan-bussen?
Maakt dat nog uit of het dan de zwarte of de rode is?
Misschien wat stomme vragen, maar ff voor de zekerheid. :-[
-
Aangezien ik NIET de bouwer van dit weerstandsoldeerstation ben , en de foto nog in aanbouw zijnde staat is ,zal ik proberen je vragen te beantwoorden.
De 2 dunne witte draden zijn inderdaad de 220 volt zijde.
De ene dikke draad (geel-grijs)gaat naar je aard(grond)plaat , en de andere dikke (rood-blauw)gaat naar je koolstaaf houder (beide doormiddel van GOEDE banaanstekkers oid.)
(Het maakt niet uit welke kleur waar naar toe gaat)
Ik hoop dat het duidelijk is .
-
Bedankt voor je antwoord. :)
Weet iig nu zeker dat ik het goed aansluit.
-
Nu het toch opgerakeld is: Interessant verhaal, simple comme une jour.
Dat is ook wat voor mij.
Dank aan allen,
Groet, Ruurd
-
Heren,
ik heb net het hele draadje doorgelezen.
Nu wil ik ook een wsa bouwen maar ik ben zo a-technisch als wat.
Dus na het lezen van dit draadje snap ik er nog steeds niets van ;D
Nu wil een goede vriend van mij mij graag helpen met het bouwen van zo`n ding.
Bij komend voordeel, hij is wel een techneut qua electra.
Ik wil goed voorbereid bij hem aankomen, dus heeft iemand voor mijn een exact lijstje met de nodige onderdelen?
Alvast bedankt.
Grts,
Dennis
-
Dennis,
Ik heb je hierover een mailtje gestuurd.
Ton
-
Hier (http://modeltreinbaan.nl/?p=1095) ook nog een verhaal over het WSA-soldeerstation met schema.
Groet Jaap
-
Dennis,
Ik zie nu pas dat er weer leven in het draadje zit. De WSA met de metalen kast is mijn WSA. Het is alweer een tijdje geleden dat ik 'm gebouwd heb, maar ik heb de bestellijst van Conrad nog gevonden. Voor de stekker en bus van het pedaal moet je de artikelnummers van Klaas nemen. Staat in het draadje.
Wat heb ik gebruikt (bestelnummers 2007):
behuizing 1245 GSS07 art.nr. 520470
wipschakelaar R13-69A-01 700872
banaanstekker rood 730106
koppeling zwart 737666
krokoklem zwart 735485
bus rood 734012
europastekker zwart 612600
kabel 2,5 mm2 rd/zw 342467
bus zwart 734020
banaanstekker zwart 730114
Verder een Amplimo ringkerntrafo 6V/13,33A, type 58010
Een koffergreep o.i.d.
Een stukje aluminium grondplaat
Een pedaal aan/uit. Pedaal voor gitaar is niet geschikt.
Kabelklemmen 32A om de kabels van de trafo veilig te verbinden.
Een lampfitting
Een dimmer 20/500W
Een afzuigkaplampje (minder warmte, dient om de dimmer te belasten. Anders gaat deze raar doen)
Koolstaafjes (Per 5 te koop bij GM&S)
Goedkoop soldeerboutje (uit de € 2,50 bak bij de kassa van de bouwmarkt)
Wat roestvrijstalen parkertjes om de behuizing deugdelijk vast te zetten.
Dat is het zo'n beetje.
Als je wil heb ik een schematische bouwtekening voor je. Stuur maar een PB met je e-mail. Samen met het bovenstaande lijstje moet het geen probleem zijn om 'm te bouwen
Het apparaat werkt bij mij nog steeds perfect en ik gebruik 'm regelmatig!
Succes,
Ger.
-
Weer iemand wat het gemiddelde amperage is ?
Ik heb n.l. nog een trafo 12V 60A liggen.
Kan ik die gebruiken of moet ik er iets van een begrenzer tussenzetten?
ja is echt 60A werd gebruikt voor winkelverlichting.
-
@Rieks,
60A lijkt mij wat aan de hoge kant, tenzij je de etsdelen wilt omsmelten. Volgens mij moet je meer in de orde van grootte van 10V/10A zitten.
Ton
-
Hoi,
Die van mij is 6V 2x 13,33A. En ik kan je vertellen: op volle sjas brand ie' gaten in messing van 0,8 mm. Een gegoten dakventilator van mijn Philo Dg is onder en luide knal compleet verdampt. Zo heb je een idee wat er mogelijk is.
Grt,
Ger.
-
Ik hoor ut al 60A is een beetje veel van het goede.
Ik heb ook nog een ringkerntrafo van 2x18V 4A liggen .
Zou het daar welmee gaan of is dat te licht.
-
Hallo allemaal,
Ik ben de onderdelen aan het bestellen, nu nog een paar vraagjes.
De dimmer wordt gebruikt om de drie standen mee te schakelen...
Hebben jullie gewoon doormiddel van proberen vastgesteld wat stan 1 ,2,3 is?
Of staat ie gewoon altijd op 1 stand?
Ger geeft aan dat hij een afzuigkap lampje heeft geplaatst omdat de dimmer anders raar gaat doen?
Kan je dat eens uitleggen?
Waar heb je en afzuigkaplampje gehaald, de keukenboer?
Grts,
Dennis
-
Hoi Dennis,
Het ligt er natuurlijk aan welke WSA je aan het bouwen bent. Er is in dit draadje volgens mij sprake van verschillende modellen / schema's.
Bij mijn WSA gebruik ik de dimmer traploos. Ik stel de sterkte gewoon op een proefstukje in als ik begin. De lamp gebruik ik alleen maar om te kunnen zien wanneer het apparaat aan de netvoeding staat. Het is bij mij gewoon een rode controlelamp die ik bij een elektronicazaak heb gekocht.
Grtz,
Ton
-
Hoi Dennis,
Het is inderdaad wat Tom zegt, er worden verschillende modellen besproken, maar als je mijn model bouwt kun je 'm traploos regelen. Ik doe het net als Tom: proefondervindelijk instellen al naar gelang het object dat gesoldeerd moet worden.
Voorbeeld: een gegoten torpedoventilator op een messing dak moet je niet op vol vermogen vastzetten... die verdampt eenvoudig weg. Gaande weg ga je op ervaring de juiste instellingen vinden. Als je klaar bent eerst met stukjes afval gaan oefenen! Dik, dun, hoeken etc.
Wat het lampje betreft: Dat kun je inderdaad bij elke winkel in huishoudartikelen kopen. Philips heeft ze in het assortiment. Het lampje dient bij de door mij gebruikte dimmer om die dimmer te belasten. De mijne is geschikt van 20-300W. Als je géén lampje aansluit doet de dimmer het gewoon niet. Ik heb dat zelf practisch ondervonden. Geen lampje is geen WSA. Er zijn mensen zoals Klaas Zondervan die je precies kunnen uitleggen hoe dat technisch precies zit, want daarvoor heb ik te weinig verstand van stroom, of is het electriciteit? ::) Hij heeft ook in dit topic veel de helpende hand geboden, dus als je van het naadje en kous wil weten zou hem die vraag eens moeten stellen; hij kan je het technisch verhaal precies uitleggen.
Bovendien kun je aan het lampje natuurlijk wel zien of je veel of weinig "sap" op de koolstofpunt hebt staan. Een gedimde lamp is weinig, een felle lamp is veel. Eventueel kun je op de draaiknop markeringen maken met verschillende kleuren; dan heb je enkele "vaste" vermogens die je steeds weer kunt instellen. Wel ook even een streepje op de kast; dat stelt wat makkelijker in. ;)
Als er nog meer vragen hebt stel ze gerust! Succes!
Grt,
Ger.
-
De eerste onderdelen zijn binnen ;D
Het is mij niet geheel duidelijk of de naaimachinevoetschakelaar gewoon te koop is??
kan iemand daar duidelijkheid in geven?
Grts,
Dennis
-
Dennis,
Het is géén naaimachine voet! Die laat namelijk naar gelang het indrukken de machine sneller of langzamer lopen. Het pedaal moet gewoon aan/uit zijn. Niets meer of minder. Mijn exemplaar is een machine pedaal van het merk Marquardt:
http://shop.conrad.nl/elektronica-meetapparatuur/componenten/elektromechanische-componenten/voetschakelaars-en-toetsen/703113.html
Geen goedkope, wel robuust. Ik heb er zelf een kabel en stekker aan gezet. Soms kom je ze op ebay tegen. Ik heb de mijne daar vandaan.
Er zijn ook leden die gewoon een lichtschakelaar gebruiken, maar die moet je steeds omzetten met een teen (zie draadje) en dat lijkt mij niet echt comfortabel. Deze trap je in en het bakt, je laat los en het is klaar. Lekker zwaar, en door de antislip dopjes blijft hij mooi liggen.
Succes,
Ger
-
Dit weekend de laatste hand gelegt aan mijn WSA.
Ik heb nog weinig kunnen testen, maar het begin ziet er veel belovend uit.
Iedereen bedankt voor de gegeven tip`s.
Grts,
Dennis
-
Laat zien man! Wij willen het kunnen zien! ;)
(ik doe het nog steeds met een boutje...)
-
Ik zal wel een plaatje maken als ik tijd heb.
Grts
-
Laat zien man! Wij willen het kunnen zien! ;)
(ik doe het nog steeds met een boutje...)
http://spoor50.blogspot.com/
Zie Hier.
Grts
-
Ik ga hier maar even verder..... ik ben a-technisch en wil graag een WSA gaan bouwen. Nu heb ik alle 15 pagina's 3 keer doorgelezen en ik heb zojuist iets voelen vallen en ik hoop dat dit het kwartje was.....
Ik moet dus op zoek naar een trafo maar welke ??? ik heb er hier nog een liggen met als waarde:
Ingang (primair) 230 V 50-6- HZ
Uitgang (secundair als ik het goed begrepen heb) van 11,8 V 20-105VA
Dit is een trafo voor halogeen verlichting.... kan ik deze gebruiken want ik vind t op de trafo niets over de A ???
Hierbij heb ik ook een dimmer die moet in het primaire gedeelte komen toch??? voor de voetschakelaar.....
Dan heb ik een weller soldeerbout waarvan ik de stift door een koolstift kan vervangen.... dus moet ik enkel nog opzoek (indien trafo geschikt) naar een neon lampje, voetschakelaar, bus verbiningen voor de bout en de grondplaat.....
Of heb ik het nu helemaal mis.....
Jeffrey
-
Uitgang (secundair als ik het goed begrepen heb) van 11,8 V 20-105VA
Dit is een trafo voor halogeen verlichting.... kan ik deze gebruiken want ik vind t op de trafo niets over de A ???
Da's niet zo erg moeilijk. VA gedeeld door V is A.
Oftewel: 105VA/11,8V = 8,9A
Maarre, wijs ook even aan waar dat schema staat.
-
Ik heb het schema van Jaap (Modeltreinbaan.nl) even gebruikt als dit niet de bedoeling is haal ik het weer weg:
(http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//WSA%20(800%20x%20505).jpg)
Linker zijde is dan het primaire (220V) gedeelte met de voetschakelaar en de dimmer dan de trafo en het secundaire gedeelte de draden naar de grondplaat en de bout met de koolstof punt.
De ampere meter is optioneel en kan handig zijn bij het instellen van de standen voor het solderen denk ik.... ???
maar de trafo die ik heb is dus eigenlijk niet geschikt en zou 10 A moeten kunnen leveren. Is dit een groot verschil of is deze trafo het proberen waard ???
Jeffrey
-
Jeffrey,
Volgens de beschrijving die ik destijds heb gebruikt moet de trafo 10V/10A leveren. In de praktijk van het gebruik zit ik toch met de schakelaar te "knijpen", dus een beetje minder vermogen zal denk ik niet zo'n probleem zijn. Met jouw trafo kan je het n.m.m. dus wel proberen.
Je kan ook bij een elektronicazaak een losse ringkerntrafo kopen met het juiste vermogen. Dan zit je gelijk goed en je moet toch nog een paar keer naar zo'n zaak voor andere onderdelen.
Grtz,
Ton
-
Ok maar de theorie is dus gevallen ........ dan ga ik eens kijken wat ik allemaal nodig heb..... Moet je bij het secundaire gedeelte nog rekening houden met een belastbaarheid van de bussen en stekker verbinding in A ??? en zo ja aan welke waarde moet ik dan denken ???
Jeffrey
-
Lees je de reacties eigenlijk wel?
Hierboven heb ik toch voorgerekend hoeveel A je trafo kan leveren?
-
Sorry Klaas maar ik bedoelde eigenlijk te vragen of je er bij de bussen op moet letten..... en inderdaad vervolg vraag was al voor gekauwd....
Jeffrey
-
Jeffrey,
Je moet er inderdaad rekening mee houden dat je connectoren tenminste het vermogen van je trafo aankunnen. En het kan helemaal geen kwaad om een ruime veiligheidsmarge te nemen.
Dit geldt trouwens niet alleen voor je connectoren, maar voor alle componenten die je gaat gebruiken.
Grtz,
Ton
-
Ok dus alle componenten aan de secundaire kant minimaal 10 A met deze trafo ....... ???
Dan heb ik een hele discussie gelezen over kabels. Als ik het goed begrepen heb kunnen we 2.5 mm gebruiken aan grondplaat en 2.5 mm aan de bout...... ???
Jeffrey
-
nou Jeff, ik wil niet lullig doen, maar ken je niet beter een internetcursus degenslikken nemen?? die lijkt me veiliger.
ALs ik zo je vragen lees, kan je dat ding misschien maar beter door iemand bouwen die er verstand van heeft, want 1 verkeerde aansluiting en Jeff lijkt gelijk op een klein afrikaantje, en dan bedoel ik niet dat bloempje :)
Niet dat ik het beter weet hoor, en ik bedoel het oprecht goed, ik heb zelf echt 0,0 verstand van prik.
Daarom heb er samen met een forumgenoot 2 kant en klaar weerstandapparaten aangeschaft in Australië.
Niet dat ik dan 100% garantie heb dat het veilig is maar wel veel veiliger als het zelf aanklungelen met prikautomaten.
Kort gezegd, bezint 13 keer eer ge begint :D
-
Volgens mij is het aansluiten niet zo moeilijk dat lijkt mij vrij duidelijk (nu)..... enkel de juiste spulletjes bij elkaar zoeken.... ;) Daarnaast is het meer een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus deze fase is het bezinnen...
Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevolen artikelen in dit draadje:
| Banaan stekker rood | 730106 |
| Banaan stekker zwart | 730114 |
| Bus rood | 734012 |
| Bus zwart | 734020 |
| Krokodilklem zwart | 735485 |
| Verlichte wipschakelaar | 701437 |
Als trafo de eerder genoemde 105VA/11,8V = 8,9A
De dimmer heb ik hier ook liggen moet die straks nog even opzoeken.
Als aansluit draden heb ik hier PC aansluitdraden met stekker en inbouw contra stekker Die ik kan gerbuiken voor de voetschakelaar en naar het stopcontact.
Mijn oude soldeerbout daarvan wil ik de stift vervangen voor een koolstofpunt van GM&S
Behuizing knutsel ik wel in elkaar van triplex met een scheiding tussen het primaire en secundaire gedeelte.
Jeffrey
-
Jeffrey,
Als je de bout wel maar helemaal leeg haalt! Daarna de kabel gewoon aan de houder vast solderen. De kabel die er standaard aan zit is te dun! Mocht het met de trafo niet lukken dan ook even in mijn onderdelenlijst kijken voor het type dat ik gebruikt heb. Zorg wel dat alles veilig in elkaar zit, anders krijg je ongelukken. En ben je niet zeker: neem dan alles over uit mijn onderdelenlijst inclusief bouwbeschrijving, dan heb je meteen alle goede raad van Klaas erin verwerkt.
Dan liever een paar Euries meer uitgeven dan bezuinigen en gevaarlijk bezig zijn.
Succes,
Ger.
-
Thx Ger.... maar als ik niet zeker ben dan doe ik het niet.....
Ik heb deze draad (waarin helaas 90% van de linkjes niet meer werken) en de adviezen van Klaas zeer goed doorgenomen, vandaar twee delen in de behuizing primair en secundair, bussen ook aan de achterzijde geen open pennen etc ... allemaal duidelijk. Net als het leeg halen van de bout etc .....
Ook ben ik me bewust dat dezew trafo 1.1 A minder leverd als gewenst maar dat dit zou moeten kunnen. Als in de praktijk blijkt dat dit te weinig is dan kan ik deze vervangen voor een trafo die 10 A leverd.
Ik ben niet onzeker maar mis de achterlichende kennis over volt / A / watt etc .... maar als ik het uitgekauwd heb (of heb gekregen) is het geen probleem meer. Het is toch ook fantastisch dat er tegenwoordig iets bestaat als een forum waar de leden die deze kennis wel hebben deze willen delen met de leden zoals ik..... Ik ben iedereen die meedenkt dan ook dankbaar. (y)
Jeffrey
-
Werken de linkjes niet meer? Ik heb het net allemaal nog eens doorgelezen en bij mij komt alles keurig op mijn scherm! Maar goed je hebt er goed over nagedacht en ik wens je succes. Eindresultaat zien we wel verschijnen!
Grt,
Ger.
-
Heb een een en ander meegelezen.
waarom geen magnetron transformator nemen, verwijder de secundaire wikkeling en vervang deze
door een aantal wikkelingen met 16mm2 draad ongeveer 1V per wikkeling de stroom die dan getrokken
kan worden ligt dan algauw in de honderden A ben er zelf nog mee aan het proberen en tot nu toe
lukt het wel aardig
Big.Rat
-
hallo
wil zelf ook een wsa bouwen. heb al dit draadtje doorgelezen.
kan van iemand anders een trafo overmenen van 6 volt 8,3 amp. 50VA
heeft iemand hier ervaring mee. is dit zwaar genoeg. lees dat mensen de wsa lopen te knijpen met de dimmer.
groetjs ronald
-
Hier staat nog een zelfbouw uitvoering beschreven http://www.fs160.eu/fiNeweb/Tools/tools-RSU/RSU.php (http://www.fs160.eu/fiNeweb/Tools/tools-RSU/RSU.php)
compleet met tekeningen van de schakeling.
groet, Hans
-
lees dat mensen de wsa lopen te knijpen met de dimmer
Die van mij ook:
(http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//WSA%20(800%20x%20505).jpg) (http://modeltreinbaan.nl/?p=1095)
Groet Jaap
-
Jaa, die 6V voor het fietslampje, is dat een aftakking van je trafo, of een extra losse (bel) trafo?
-
Als ik het zo bekijk moet dit een aparte trafo zijn. Beltrafo ? Printtrafo ?
-
Is inderdaad een extra trafo voor het controlelampje.
Groet Jaap
-
hallo mensen
weet waar je mee bezig bent !!!!! je werkt met 230 volt en 6 volt 20 of 30 AMP.
heb beelden gezien op youtube waar ik van schrik. een lampen schakellaar op een plankje en draadtjes op een kroonsteentje met soepel draad. LEVENS GEVAARLIJKE. een mens kan maar 30 mA hebben met 230 volt. 120VA heb je al 500 mA dus.
500 mA is 0,5 amp. 30 mA is 0,03 amp.
6 volt is een veilige spanning maar van 20 amp kan je brand wonden krijgen.
gamma heeft voetschakelaars van 2,50 euro en maak daar een puls schakellaar van. zit gelijk een trekontlasting bij.
besteeds AUB iest meer geld. HET IS VOOR JE EIGEN VEILIGHEID. zo lang het goed gaat is het leuk.
ik heb zelfs aan de 230 volt kant eerst de zekering geplaats en dan pas komt de rest. kom ik hoger dan 120 VA dan gaat de zekering stuk.
nog 1 ding. ik lees dat mensen de koolstof staaf uit een battery halen.
blijf toch van de ZEER ZWARE chemicaliën af. denk om je GEZONDHEID.
koop toch bij GM&S koolstof staven. 4 voor 5 euro.
http://www.gmens.nl/
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10496_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10496_1.jpg)
bovenste stekker ingang is voor 230 volt
tweede stekker ingang is de voetschakelaar.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10495.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10495.jpg)
ronde ding is voetschakelaar. 1 keer drukken aan weer 1 keer drukken is uit. moet je even verbouwen dat het een puls wordt. gewoon te koop bij de gamma.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10497.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/SDC10497.jpg)
groene lampje is om de wsa aan te zetten en gaat gelijk een groenlampje branden in de schakelaar. rode schakelaar is puur om te zien of ik de voetschakelaar heb in gedrukt.
als ik de voetschakelaar indruk gaat het rode lampje branden. voetschakelaar uit rode lampje uit. lampjes werken gewoon op 230 volt.
conrad nummer
700150
700037
heb het schema van jajo ook gebruikt. allen voor de bel trafo gebruik ik het rode lampje.
trafo 120 VA 2x 6 volt 10 amp. te minste zo heb ik het begrepen. moet de wsa nog een keer uitproberen. spannend.
groetjes ronald
-
een mens kan maar 30 mA hebben met 230 volt. 120VA heb je al 500 mA dus.
500 mA is 0,5 amp. 30 mA is 0,03 amp.
6 volt is een veilige spanning maar van 20 amp kan je brand wonden krijgen.
Ronald, je bent stroom en spanning door elkaar aan het halen.
Een mens kan geen 30mA hebben, 5mA kan al dodelijk zijn. Je komt waarschijnlijk aan die waarde omdat aardlekschakelaars bij 30mA uitschakelen. Maar dat is een compromiswaarde. Een aardlekschakelaar op 5mA zou je dagelijks meerdere malen moeten resetten, en daarom is voor 30mA gekozen, die blijft er onder normale omstandigheden wel in zitten.
Verder heeft het niet zoveel met de spanning te maken, hoewel een hogere spanning wel meer kans geeft op een dodelijke stroom. Maar ik heb wel van gevallen gehoord dat mensen geëlectrocuteerd werden door een auto-accu.
Overigens heb je wel gelijk dat je met netspanning moet uitkijken, en degelijk moet monteren.
-
die mA zijn betrekkelijk. (ik heb ooit op de MTS ook geleerd dat 30mA dodelijk was)
heb je bv vochtige vingers dan is het al veel lager.
Heb je weer veel eelt op je vingers dan ligt het weer hoger.
op wat voor ondergrond sta je?
Kortom het is elke keer weer anders.
Maar extra uitkijken met die dingen kan natuurlijk geen kwaad.
En als je er geen kaas van hebt gegeten kan je het beter door een expert laten doen, ipv zelf te gaan experimenteren.
We willen toch wel alle forum leden behouden (y)
Groetjes Corné
-
Een NEN 3140 veiligheids instructeur heeft ons wijs gemaakt dat je door een mens maximaal 2,5A stroom kan jagen. Misschien dat het meer word als je tot een koolstaaf bent gereduceerd? ;D
-
De huidweerstand van een mens is vrij hoog. Ben je die huid eenmaal gepasseerd, dan wordt het link. Op de site van de Darwin Award staat een verhaal dat iemand zichzelf elektrocuteerde door draden aan een blokbatterijtje door de huid heen te prikken (+ aan de ene hand, - aan de andere). Aangezien ik al een keer of vijf een klap van het lichtnet heb gehad en niet van een blokbatterijtje klinkt verhaal dat vrij sterk, maar het ondersteunt wel het verhaal van de grote huidweerstend.
-
hallo
na wat testen werk mij WSA.
echt super.
heb een dimmer van de conrad gebruikt van 15 euro.
conrad nummer 622577 50w-300w
niet de handleiding lezen. daar in staat dat het niet kan een trafo te dimmen.
op de verpakking staat RL belasting. op de site staat inductieve belasting. en dat is een gewikkelde trafo dimmen.
dimmer werk echt.
mvg ronald
-
Hi Ronald,
Weet je een bestelnummer van de trafo
Gr John
-
hallo john.
amplimo 2x 6 volt 10 amp. 120VA
nummer 48010
heb ik bij de plaatselijke elektronica winkel gekocht.
groetjes ronald
-
HEREN
Waar O waar zijn de koolstiften te koop voor een WSA.
Vandaag in Houten bij GS&M alleen nog 7mm stiften.
Wil echter graag 4 of 5mm stiften.
Wie kan mij verder helpen??
Wim
-
Wim,
Je kan ze altijd uit het buitenland laten komen.
Even googelen op "resistance soldering" en je komt verschillende adressen tegen. Deze bijvoorbeeld (http://www.micromark.com/Resistance-Soldering-Equipment.html)
Grtz,
Ton
-
Eenvoudig: sloop een penlightbatterij en haal de koolstift er uit. :o
Vies werkje maar is goed te doen als je daarna je handen maar even wast. :)
Groet Jaap
-
Okay, als we dan voor de JBFoplossingen gaan:
Bij een winkel voor teken- en schildersbenodigheden verkopen ze ook koolstaven. Niet ideaal, maar het werkt wel.
Grtz,
Ton
-
GM&S kan 4 mm staven leveren. heb ze zelf.
gaf GM&S op e beurs niet aan dat je ze moet bestellen.
zal even het bestelnummer opzoeken. kun je het zo op internet bestellen.
groetjes ronald
-
Mannen
Bedankt voor de reactie.
Batterijen zijn tegenwoordig alkalinebatterijen dus geen koolstaaf.
Ronald als je het bestel nr. nog door wil geven graag.
Wim
-
Mag ik het stof van dit topic blazen? Ja? Mag dat echt? ;)
Handig topic dit... Heb inmiddels de indruk dat het niet zo bijster veel uitmaakt hoe zwaar de trafo is. Heb 100 tot 150 VA gelezen met uiteenlopende spanningen.
Blij toe, want in m'n collectie ringkerntrafo's vond ik nog een exemplaar van 150 VA 2 x 9 Volt. Jammer alleen dat ik de dimmers die ik jaren bewaard heb, zo te zien net vorige week heb weggegooid... Dat waren volgens mij 60-400 Watt dimmers, dus dat moet genoeg zijn. Hopen dat ik ze alleen maar iets te goed opgeruimd heb.
Komend weekend maar eens naar IJmuiden afreizen (Baco) voor de diverse extra onderdelen...
Zodra ik het geheel in elkaar heb zitten en gebruikt heb, zal ik m'n bevindingen posten.
-
Hallo allen,
Ga eens buurten bij een lasbenodigheden bedrijf,daar worden koolstaven verkocht in pakjes van 100 stuks(lengte 25 cm) voor (in verhouding) zeer weinig,ik heb tevens daar een houder gekocht,is eigenlijk voor een RVS las apparaat,maar werkt perfect
gr Hans
-
Verdomd, nu je het zegt... bij Gunters en Meuser hier in de stad heb ik wel eens verpakkingen met koolstaafjes zien liggen. Natuurlijk geen aandacht aan besteed daar ik er geen gebruiksdoel voor zag. Daar moet ik komende maandag maar eens langs ;)
-
Bij Gunters en Meuser geweest: hoewel niet specifiek lasvakhandel, had ik goede hoop. Helaas niet gevonden wat ik zocht ;) Alleen rutiel-elektrodes, zeg maar de gangbare las-elektrodes.
Binnenkort eens een las-speciaalzaak bellen of kijken wat Piet Peetoom kan leveren, die catalogus komt toch binnenkort binnen.
-
Ik heb nog een aantal Multiweld electroden van Abiarc. Op de website www.binzel-abicor.com vind je meer info. Mijn exemplaren zijn 5/32" (4,3 mm) met koper coating.
Gr, Rob
-
Dat lijkt me niet handig. Een WSA is toch bedoelt om mee te solderen en koper soldeert erg goed vast aan andere soldeerbare metalen ;)
Ik heb die elektroden die ik zag ook niet geprobeerd omdat ik ze per 100 moest kopen en er op een aantal verpakkingen 'Werkt ook bij lage ontsteekspanningen <80 Volt' stond. Bij een paar Volt van zo'n WSA vrees ik dan ook dat er niets gebeurt.
-
Menno, ik gebruik in mijn WSA soortgelijke elektroden, echter in een iets grotere diameter. De kopercoating houdt de koolstof kern bij elkaar. Na het 'puntenslijpen' komt er vanzelfsprekend geen koper met het werkstuk in contact. De definitie "ontsteekspanning < 80 Volt" is niet van toepassing omdat bij weerstand solderen er gewoon contact met het werkstuk gemaakt wordt.
Zelf pas ik naast weerstand solderen - afhankelijk van wat de toepassing is - ook getrapt solderen en vlam solderen toe. Mijn (engelse) WSA heb ik ooit bij Piet Peetoom gekocht.
Groet, Rob
-
De elektroden die ik zag, hadden een gespikkelde buitenkant: er was geen kern of materiaal zichtbaar dat zeer goed elektriciteit geleidt, behalve aan het uiteinde dat in het handvat gestoken wordt.
Vooral daarom kan ik me best voorstellen dat die elektrodes bij lassen het werkstuk wel degelijk (even?) moeten raken, om door de slecht-geleidende laag heen te ontsteken en vervolgens een vlamboog mogelijk te maken.
Let wel: ik heb weinig verstand van lassen. Wat voor soort elektrodes rutiel-elektrodes precies zijn weet ik niet (en ook niet voor welke soort lassen ze gebruikt worden) maar ik had echt niet de indruk dat het voor WSA-gebruik ging werken. Ik kon het spul ook niet terugbrengen en vond de gok daarom te groot ;)
Wat is getrapt solderen precies? Is dat met verschillende-smeltpunten-tin solderen? Vlam solderen heb ik nog nooit gedaan. Ook nog nooit nodig gehad tot nu toe. Maar volgens sommigen flik ik dingen met gewone soldeerbouten waar ze versteld van staan, dus misschien is dat het. ;)
-
Rutiel elektroden zijn voor elektrisch lassen : binnenkant is een staalsoort welke smelt en zorgt dat er materiaal aan de las wordt toegevoegd, buitenkant bevat diverse componenten ; die verdampen deels en een deel smelt om zo slak te vormen die het smeltbad en de las tegen oxidatie beschermen. Totaal ongeschikt voor een WSA...
-
Menno, bij weerstandsolderen wordt een gutselektrode gebruikt. De koolstof kern geleidt de stroom maar wordt niet vastgesoldeerd. Zie Internet voor meer details. Andere laselektroden zijn voor weerstandsolderen onbruikbaar.
Getrapt solderen is inderdaad het toepassen van zachtsoldeer met verschillende smelttemperaturen.
In het verleden gebruikte ik naast het normale 60/40 soldeer het Resist2 zilverhoudend soldeer (smelttraject 221-224°C) en Cobaltin (smelttraject ca 150°C). Resist2 is bij Griffon te verkrijgen. Of Cobaltin nog leverbaar is weet ik niet. Piet Peetoom (GM&S) levert soldeer in diverse smelttrajecten vanaf 70°C. Een temperatuur geregeld soldeer station en/of een normale soldeerbout met spanningsregelaar / dimmer. Mijn 60 Watt Weller Magnastat is ongeschikt voor getrapt solderen.
De volgorde in getrapt solderen is om eerst de grote delen met het hoogste smelttraject soldeer te verbinden; daarna de kleinere onderdelen met een lager smeltpunt soldeer. Vaak is het vermogen van een soldeerstation voor grote, massieve onderdelen niet toereikend om het soldeer goed te laten vloeien. Hier komt een normale soldeerbout met voldoende vermogen tot zijn recht.
Als alternatief kun je voor deze toepassing ook vlamsolderen inzetten. Ik gebruik hiervoor een penhouder model op een klein Camping Gaz tankje. Het grote voordeel van vlamsolderen is dat er geen mechanische kracht op het werkstuk uitgeoefend wordt. Vanzelfsprekend moet hierbij een ontbrandbare, hittebestendige ondergrond gebruikt worden. Met behulp van natte watten kan ook plaatselijk gekoeld worden. De Oostenrijkse kleinseriefabrikant Gerard propageerde deze soldeermethode voor zijn bouwpakketten.
Groet, Rob
-
Ja, ook mijn belangstelling is gewekt. Allen die hebben bijgedragen aan dit topic veel dank. In een ochtendje lezen is me veel duidelijk geworden.
Één vraag blijft nog: bij het vergelijken van het schema (http://modelships-beagle.eu/prentjes/tools/gereed/weerst4.jpg) van de "Beagle" en dat van Jaap (http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//WSA%20(800%20x%20505).jpg), is het verschil dat Jaap een extra trafo en lamp heeft toegevoegd voor de dimmer.
Ik las ergens een opmerking van Ger dat deze nodig is, omdat anders de dimmer raar gaat doen.
Mijn vraag: is die tweede lamp die Jaap heeft toegevoegd nu wel of niet nodig? En moet het persé een gloeilamp zijn? Of mag het ook een tweede neonlamp zijn?
[edit] de vraag verduidelijkt[/edit]
Groeten,
Arjan
-
Op mijn werkktafel, van links naar rechjts.. WSA (ZONDER lamp), soldeerstation en vlam. En ik gebruik alle technieken afhankelijk vande situatie.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/terug_naar_toen_2009_11.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/terug_naar_toen_2009_11.jpg)
En op onderstaande foto heb ik nog een aluminiumplaat voor het electrisch contact.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010784_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010784_1.jpg)
Maar die plaat is al heel snel verdwenen gezien de gevaren voor beschadigin van je werkstuk bij het trekken van vonken.
Ook dat kan heel makkelijk gebeuren op de plek tussen electrode en werkstuk. Daar hoor ik niemand over en toch....als je dat gebeurt, dan smijt je de WSA zowat direct in het vuilnisvat. Alterrnatieven genoeg.
Je zweert er bij of je haat het ding.
Komende Terug naar Toen bij de VSM, over een maand, zit de messing modelbouwgroep weer in de lokloods in Beekbergen. Loop maar langs en vraag maar.
FritsT
-
Één vraag blijft nog: bij het vergelijken van het schema (http://modelships-beagle.eu/prentjes/tools/gereed/weerst4.jpg) van de "Beagle" en dat van Jaap (http://modeltreinbaan.nl/wp-content/uploads//WSA%20(800%20x%20505).jpg), is het verschil dat Jaap een extra trafo en lamp heeft toegevoegd voor de dimmer.
Ik las ergens een opmerking van Ger dat deze nodig is, omdat anders de dimmer raar gaat doen.
Zoals de trafo getekend is in het schema van Jaap, gaat 'ie voor de dimmer in ieder geval niets doen. Ik vind het zelf ook een beetje een moeilijke oplossing voor het maken van een meldlamp 'ingeschakelde stroom' en zou zelf gewoon een neonlampje nemen met dezelfde maat als de netschakelaar.
@ Jab van Ree: leuk om te weten en je bevestigt mijn vermoeden.
@ Silvolde: misschien dat ik niet helemaal duidelijk ben of jouw bijdrage verkeerd interpreteer, maar de soort elektrode benodigd voor een WSA, was me al een tijdje duidelijk.
@ FritsT: heb je nu een kopervlak als plaat? Dat vonken je werkstuk vernielen lijken me evident en iets wat proefondervindelijk vastgesteld moet worden, je kan voor alles waarschuwen, maar dit lijkt me iets wat je in de praktijk moet ervaren. Overigens lees ik vrijwel overal dat aluminium vanwege het snelle oxideren af te raden is maar of dat in de praktijk echt een probleem is durf ik niet te zeggen.
-
Eén draad met de koper/koolstof electrode en de andere draad met een krokodillebek klem. Deze klem wordt direct aan het werkstuk gekoppeld.
De koolstof electrode heb ik weer gemonteerd in een 1cm dunne/dikke aluminium staaf (omwiikeld mjet tape). Gaatje boren in de kopse kant en aan de zijkant ook een gaatje, maar dan met schroefdraad zodat ik de electrode kan vastschroeven. De (rode) draad naar de WSA gaat weer aan het andere uiteinde.. Dat is een bananenstekker. Door die verlenging (en tegelijkertijd handgreep) kan ik zowat overal bijkomen.
Aan-uit met een voetpedaal.
-
Stuk MDF met daaroverheen alluminium folie geplakt werkt ook goed (boutje en moertje erdoorheen waarop je de krokodilbek klem plaatst)
Gaat het all. folie kapot of is het vies , dan even een nieuw stukje eromheen
-
Dat zou ik dan zelf weer niet doen, wegens de dikte van het materiaal: er gaan enorme stromen lopen.
Hoe maak je het aluminiumfolie daarnaast betrouwbaar vast aan een draad?
@ Frits: daar zat ik dus ook aan te denken. Geen plaat, maar een tweede klem. Ik vraag me af: hoe goed gaat dat, met krokodillenklemmetjes? De meesten klemmetjes hebben slechts 1 helft die trefzeker stroom geleid, de andere helft berust puur op contact via het veertje of het draaipunt. Heb je daar in het verleden al problemen mee gehad?
-
Nee, geen enkel probleem.
-
Dat zou ik dan zelf weer niet doen, wegens de dikte van het materiaal: er gaan enorme stromen lopen.
Hoe maak je het aluminiumfolie daarnaast betrouwbaar vast aan een draad?
Omdat het 1 groot oppervlak is , geeft de grote stroom dus geen probleem.
Boutje en moerje en een grote carrosserie ring die het geheel aandrukt .
-
Ik weet het, al heel lang geen nieuw bericht meer hier, maar ergens half februari heb ik mijn zelfbouw-WSA eindelijk gecompleteerd.
http://www.m-voorloop.nl/benelux/_dsc6029.jpg
En ik moet zeggen: op deze manier solderen is wat verslavender dan 'gewoon' solderen, ik denk dat dat komt omdat de soldeerlas zo goed als geen nabewerking vergt. Er zijn geen tinklodders en tijdens het solderen zijn de delen nog 'bij te sturen' door de krokodilklemmen die je in je hand hebt.
Wel 1 dingetje: mijn kabels zijn echt te dun. Het is een laagspanningskabel uit de modelbouw van (ik dacht) 1,5 mm2, die met siliconen-isolatie en een speciale, zeer fijne koperdraad samenstelling, erg flexibel is, maar de warmte-ontwikkeling in de draden is fors, erg fors.
Ik dan ook van plan om minstens 4mm2 aan te schaffen.
-
Met de tips en tricks uit dit draadje heb ik een jaar geleden een WSA gebouwd.
Bevalt prima.
Echter, de dimmer (https://www.conrad.nl/nl/gao-inzet-dimmer-nova-wit-622577.html) die ik heb gebruikt, heeft na een half jaar de geest gegeven. Vervangen door één van hetzelfde type en ook die heeft het vandaag opgegeven.
Ik gebruik een 6V trafo van 13A. Da's 78W. De dimmer schakelt tussen de 50 en 300W, zou moeten passen, maar blijkbaar heeft ie er toch teveel moeite mee.
Het lijkt me verstandig een andere dimmer erin te zetten. Kan iemand me adviseren? Ik heb hier niet echt verstand van. Dimmers die met fase-aansnijding werken zijn niet geschikt toch?
-
Mooi, weer wat wijzer geworden. Besefte opeens dat naast de zekering die ik zelf in het circuit heb ingebouwd, er mogelijk ook in de dimmer en zekering zit.
Ja hoor, zekering vervangen en alles doet het weer (y)
-
Even wat stof van het draadje blazen. Ik heb inmiddels 2 kabels van 50 centimeter lang 4mm2 met krokodilklemmen in gebruik, wederom soepel siliconenspul uit de modelbouwzaak. De warmte-ontwikkeling is nu zo goed als verleden tijd. De krokodilklemmen zijn helaas wel wat fors.
Ik gebruik een 6V trafo van 13A. Da's 78W. De dimmer schakelt tussen de 50 en 300W, zou moeten passen, maar blijkbaar heeft ie er toch teveel moeite mee.
[...]
Dimmers die met fase-aansnijding werken zijn niet geschikt toch?
Dat is 78VA bij normaal gebruik ja. Vergeet niet dat wij de boel kortsluiten. Dan gaan er secundair (en dus ook primair) veel grotere stromen lopen en zal de last zich ook anders gedragen dan een normale inductieve belasting.
Daarnaast schakelen we kortgesloten in. De inschakelstroom van een transformator kan behoorlijk fors zijn (zeker als de transformator een ringkern is) en ook dat kan een dimmer op den duur nekken (de zekering krijgt steeds een beetje op z'n donder, trekt dat 40 keer en bij de 41ste keer inschakelen bezwijkt 'ie alsnog)
Beste kans dat geen enkele dimmer echt geschikt is voor wat wij er mee doen. Vooral de robuustheid deden mij dan ook besluiten om voor een kleine variac te gaan. Die is wel duurder en (vooral) veel zwaarder, maar je moet er bijzonder gekke dingen mee doen wil die kapot gaan.