Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation

[Btrains]

Hallo allen,

Ga eens buurten bij een lasbenodigheden bedrijf,daar worden koolstaven verkocht in pakjes van 100 stuks(lengte 25 cm) voor (in verhouding) zeer weinig,ik heb tevens daar een houder gekocht,is eigenlijk voor een RVS las apparaat,maar werkt perfect

gr Hans

[Menno]

Verdomd, nu je het zegt... bij Gunters en Meuser hier in de stad heb ik wel eens verpakkingen met koolstaafjes zien liggen. Natuurlijk geen aandacht aan besteed daar ik er geen gebruiksdoel voor zag. Daar moet ik komende maandag maar eens langs

[Menno]

Bij Gunters en Meuser geweest: hoewel niet specifiek lasvakhandel, had ik goede hoop. Helaas niet gevonden wat ik zocht Alleen rutiel-elektrodes, zeg maar de gangbare las-elektrodes.

Binnenkort eens een las-speciaalzaak bellen of kijken wat Piet Peetoom kan leveren, die catalogus komt toch binnenkort binnen.

[Silvolde]

Ik heb nog een aantal Multiweld electroden van Abiarc. Op de website www.binzel-abicor.com vind je meer info. Mijn  exemplaren zijn 5/32" (4,3 mm) met koper coating.

Gr, Rob

[Menno]

Dat lijkt me niet handig. Een WSA is toch bedoelt om mee te solderen en koper soldeert erg goed vast aan andere soldeerbare metalen

Ik heb die elektroden die ik zag ook niet geprobeerd omdat ik ze per 100 moest kopen en er op een aantal verpakkingen 'Werkt ook bij lage ontsteekspanningen <80 Volt' stond. Bij een paar Volt van zo'n WSA vrees ik dan ook dat er niets gebeurt.

[Silvolde]

Menno, ik gebruik in mijn WSA soortgelijke elektroden, echter in een iets grotere diameter. De kopercoating houdt de  koolstof kern bij elkaar. Na het 'puntenslijpen' komt er vanzelfsprekend geen koper met het werkstuk in contact. De definitie "ontsteekspanning < 80 Volt" is niet van toepassing omdat bij weerstand solderen er gewoon contact met het werkstuk gemaakt wordt.

Zelf pas ik naast weerstand solderen - afhankelijk van wat de toepassing is - ook getrapt solderen en vlam solderen toe. Mijn (engelse) WSA heb ik ooit bij Piet Peetoom gekocht.

Groet, Rob

[Menno]

De elektroden die ik zag, hadden een gespikkelde buitenkant: er was geen kern of materiaal zichtbaar dat zeer goed elektriciteit geleidt, behalve aan het uiteinde dat in het handvat gestoken wordt.
Vooral daarom kan ik me best voorstellen dat die elektrodes bij lassen het werkstuk wel degelijk (even?) moeten raken, om door de slecht-geleidende laag heen te ontsteken en vervolgens een vlamboog mogelijk te maken.

Let wel: ik heb weinig verstand van lassen. Wat voor soort elektrodes rutiel-elektrodes precies zijn weet ik niet (en ook niet voor welke soort lassen ze gebruikt worden) maar ik had echt niet de indruk dat het voor WSA-gebruik ging werken. Ik kon het spul ook niet terugbrengen en vond de gok daarom te groot

Wat is getrapt solderen precies? Is dat met verschillende-smeltpunten-tin solderen? Vlam solderen heb ik nog nooit gedaan. Ook nog nooit nodig gehad tot nu toe. Maar volgens sommigen flik ik dingen met gewone soldeerbouten waar ze versteld van staan, dus misschien is dat het.

[JAB van Ree]

Rutiel elektroden zijn voor elektrisch lassen : binnenkant is een staalsoort welke smelt en zorgt dat er materiaal aan de las wordt toegevoegd, buitenkant bevat diverse componenten ; die verdampen deels en een deel smelt om zo slak te vormen die het smeltbad en de las tegen oxidatie beschermen. Totaal ongeschikt voor een WSA...

[Silvolde]

Menno, bij weerstandsolderen wordt een gutselektrode gebruikt. De koolstof kern geleidt de stroom maar wordt niet vastgesoldeerd. Zie Internet voor meer details. Andere laselektroden zijn voor weerstandsolderen onbruikbaar.

Getrapt solderen is inderdaad het toepassen van zachtsoldeer met verschillende smelttemperaturen.
In het verleden gebruikte ik naast het normale 60/40 soldeer het Resist2 zilverhoudend soldeer (smelttraject 221-224°C) en Cobaltin (smelttraject ca 150°C). Resist2 is bij Griffon te verkrijgen. Of Cobaltin nog leverbaar is weet ik niet. Piet Peetoom (GM&S) levert soldeer in diverse smelttrajecten vanaf 70°C. Een temperatuur geregeld soldeer station en/of een normale soldeerbout met spanningsregelaar / dimmer. Mijn 60 Watt Weller Magnastat is ongeschikt voor getrapt solderen.
De volgorde in getrapt solderen is om eerst de grote delen met het hoogste smelttraject soldeer te verbinden; daarna de kleinere onderdelen met een lager smeltpunt soldeer. Vaak is het vermogen van een soldeerstation voor grote, massieve onderdelen niet toereikend om het soldeer goed te laten vloeien. Hier komt een normale soldeerbout met voldoende vermogen tot zijn recht.

Als alternatief kun je voor deze toepassing ook vlamsolderen inzetten. Ik gebruik hiervoor een penhouder model op een klein Camping Gaz tankje. Het grote voordeel van vlamsolderen is dat er geen mechanische kracht op het werkstuk uitgeoefend wordt. Vanzelfsprekend moet hierbij een ontbrandbare, hittebestendige ondergrond gebruikt worden. Met behulp van natte watten kan ook plaatselijk gekoeld worden. De Oostenrijkse kleinseriefabrikant Gerard propageerde deze soldeermethode voor zijn bouwpakketten.   

Groet, Rob

[ArjanM]

Ja, ook mijn belangstelling is gewekt. Allen die hebben bijgedragen aan dit topic veel dank. In een ochtendje lezen is me veel duidelijk geworden.

Één vraag blijft nog: bij het vergelijken van het schema van de "Beagle" en dat van Jaap, is het verschil dat Jaap een extra trafo en lamp heeft toegevoegd voor de dimmer.
Ik las ergens een opmerking van Ger dat deze nodig is, omdat anders de dimmer raar gaat doen.

Mijn vraag: is die tweede lamp die Jaap heeft toegevoegd nu wel of niet nodig? En moet het persé een gloeilamp zijn? Of mag het ook een tweede neonlamp zijn?
[edit] de vraag verduidelijkt[/edit]

Groeten,
Arjan

[FritsT]

Op mijn werkktafel, van links naar rechjts.. WSA (ZONDER lamp), soldeerstation en vlam. En ik gebruik alle technieken afhankelijk vande situatie.



En op onderstaande foto heb ik nog een aluminiumplaat voor het electrisch contact.


Maar die plaat is al heel snel verdwenen gezien de gevaren voor beschadigin van je werkstuk bij het trekken van vonken.
Ook dat kan heel makkelijk gebeuren op de plek tussen electrode en werkstuk. Daar hoor ik niemand over en toch....als je dat gebeurt, dan smijt je de WSA zowat direct in het vuilnisvat. Alterrnatieven genoeg.
Je zweert er bij of je haat het ding.

Komende Terug naar Toen bij de VSM, over een maand, zit de messing modelbouwgroep weer in de lokloods in Beekbergen. Loop maar langs en vraag maar.

FritsT

[Menno]

Één vraag blijft nog: bij het vergelijken van het schema van de "Beagle" en dat van Jaap, is het verschil dat Jaap een extra trafo en lamp heeft toegevoegd voor de dimmer.
Ik las ergens een opmerking van Ger dat deze nodig is, omdat anders de dimmer raar gaat doen.

Zoals de trafo getekend is in het schema van Jaap, gaat 'ie voor de dimmer in ieder geval niets doen. Ik vind het zelf ook een beetje een moeilijke oplossing voor het maken van een meldlamp 'ingeschakelde stroom' en zou zelf gewoon een neonlampje nemen met dezelfde maat als de netschakelaar.

@ Jab van Ree: leuk om te weten en je bevestigt mijn vermoeden.

@ Silvolde: misschien dat ik niet helemaal duidelijk ben of jouw bijdrage verkeerd interpreteer, maar de soort elektrode benodigd voor een WSA, was me al een tijdje duidelijk.

@ FritsT: heb je nu een kopervlak als plaat? Dat vonken je werkstuk vernielen lijken me evident en iets wat proefondervindelijk vastgesteld moet worden, je kan voor alles waarschuwen, maar dit lijkt me iets wat je in de praktijk moet ervaren. Overigens lees ik vrijwel overal dat aluminium vanwege het snelle oxideren af te raden is maar of dat in de praktijk echt een probleem is durf ik niet te zeggen.

[FritsT]

Eén draad met de koper/koolstof electrode en de andere draad met een krokodillebek klem. Deze klem wordt direct aan het werkstuk gekoppeld.

De koolstof electrode heb ik weer gemonteerd in een 1cm dunne/dikke aluminium staaf (omwiikeld mjet tape). Gaatje boren in de kopse kant en aan de zijkant ook een gaatje, maar dan met schroefdraad zodat ik de electrode kan vastschroeven. De (rode) draad naar de WSA gaat weer aan het andere uiteinde.. Dat is een bananenstekker.  Door die verlenging (en tegelijkertijd handgreep) kan ik zowat overal bijkomen.

Aan-uit met een voetpedaal.

[ronald1956]

Stuk MDF met daaroverheen alluminium folie geplakt werkt ook goed (boutje en moertje erdoorheen waarop je de krokodilbek klem plaatst)
Gaat het all. folie kapot of is het vies , dan even een nieuw stukje eromheen

[Menno]

Dat zou ik dan zelf weer niet doen, wegens de dikte van het materiaal: er gaan enorme stromen lopen.

Hoe maak je het aluminiumfolie daarnaast betrouwbaar vast aan een draad?

@ Frits: daar zat ik dus ook aan te denken. Geen plaat, maar een tweede klem. Ik vraag me af: hoe goed gaat dat, met krokodillenklemmetjes? De meesten klemmetjes hebben slechts 1 helft die trefzeker stroom geleid, de andere helft berust puur op contact via het veertje of het draaipunt. Heb je daar in het verleden al problemen mee gehad?