NS 6000 (in schaal 0)

[Ivo tB]

Waar zit die en hoeveel heb je er nodig per loc ?

Denk dat je dus 2 1200-en moet gaan maken, anders hou je een onderdeel over. Maar misschien kun je die delen met een collega 0 bouwer. 

[FritsT]

Mijn Sikjes zijn afgebouwd en stilzitten....nee. Dus met frisse moed een 6000 in 0, de NS-6015.

Begonnen met de grote constructiewijziging aan frame en voetplaat.
-In de voetplaat een plaat 0,4 dik van 26,4x105,0 gesoldeerd (zilversoldeer 220 graden)
-Van de achter/bovenkant van het frame een strook van 69mm afgeslepen zodat de voetplaat vlak komt te liggen. Vanaf de achterkant gemeten is dat afgeslepen gedeelte nu 112mm
-De achterste pasnok aan de voetplaat die door het frame gaat, afgeslepen tot 10,0 mm zodat die door het gat in het frame past.

Zie ook Spoor-1 bouwverslag: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222389352#msg3222389352 




Dat past.


101331

[FritsT]

Ik ben begonnen met de nieuw-zilveren onderdelen voor het frame bij elkaar te brengen, Draaistellen komen later.
Bij het in elkaar zetten van de trekkast (onder machinistenhuis) heb ik eerder geleerd dat je de klinknagels er eerst in moet solderen voordat je dwarsverbinding er in zet.

Zie 6000-in 1:  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222389958#msg3222389958

101406

[roadster36]

waarom zet je niet meteen alle klinknagels in de frame platen?

[FritsT]

De grote delen vergen meer warmte om te solderen en dan trekt de warmte door de plaat en kan het soldeer tussen de kleine delen alsnog gaan doorvloeien. Kan je eventueel oplossen met zilversoldeer voor de klinknagels. Keuzes keuzes keuzes.
Ik werk bij voorkeur van groot naar klein, maar in dit specifieke geval net even andersom omdat je er later niet bij kan. Maar ik doe dan niet direct alle klinknagels op die locatie, maar alleen de slecht bereikbare. De makkelijke komen later aan de beurt.

Het gaat bij het bouwen om de reis naar het doel, niet om het eindresultaat 

Hassler 97 klinknagels.


Alles glad gemaakt en ik zie zo geen resten van doorstekende gesoldeerde klinknagels.

[FritsT]

Deze polijstborstels zijn ideaal om tussentijds je werkstuk schoon te krijgen.



Te koop bij Temu:
Als je ze koopt, neem er 50 want ze slijten/pletten vrij snel. Maar ze zijn super.
https://www.temu.com/nl/5-50-stuks-mini-boor-nylon-schuur-borstel-draad-polijst-wielen-rotary-handgereedschap-accessoires-set-roest-remover-g-601099524023691.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2Feda8618f92fce77cf0e394e3f524ac87.jpg&spec_gallery_id=4031727622&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=MTY5&search_key=poilijst%20borstel&refer_page_el_sn=200049&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1707050576196_f7hc8in2zu&_x_sessn_id=gt71g7gprw

101556

[roadster36]

Die had ik al gekocht na je vorige tip
net als de vulpotloden

[FritsT]

Weer een les uit een eerder gebouwde 6000. De verticale beplating van de cylinders steken boven de voetplaat uit en op die plek komt tzt. de rookkast. Van de bovenzijde van die platen kan circa 2,5 mm af.

Zie eerder: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222397154#msg3222397154



Met de glijplaat er tijdelijk in kan je de positie van het gat in de cylinderbodem bepalen. Die zit daar NIET in het midden.


Ik heb een 3mm gat geboord zodat ik nog enige speelruimte voor het later in te zetten boutje M2 heb.


Het boutje M2 past goed door de gleuf van de glijplaat van het draaistel.

[FritsT]

Mooi dat de cylinders (en met name de bodem)  nog niet aan het frame  gesoldeerd zijn want die bodem zit de bouten aan de zijkant dwars. Dus eerst die er in solderen, vlak slijpen en dan pas de bodem van de cylinder vast zetten..
M0,6  SW=1,0

[FritsT]

Ik had weer hetzelfde probleem dat de maat tussen de frameplaten bij de leiderplaat (aangebracht met M0,8 boutjes) kleiner was dan elders. Net zoals bij de SS-1200 heb ik aan de beide ovalen ophangplaten een strip 0,2mm nikkelzilver gesoldeerd, dus 0,4 in totaal en toen was het probleem weg.

Bescherm"buizen" aan de voorste cylinderdeksels zijn van staf 3,0 gemaakt.

En dan  passen, meten en vijlen totdat de kruiskoppen soepel tussen de leibanen en door de cylinderdeksels lopen.
De leibanen waren ook nu weer ietsje te lang zodat ik 0,2-0,3 mm van de achterkant van de stootnok heb moeten afslijpen.
Zuigerstang = 1,5 mm diameter. Gat in de cylinderdeksel =1,7mm.

Voor de duidelijkheid, dit zijn vernikkelde gietdelen van Shapeways en niet van VSH.

In achterste positie:


Middenstand,


Helemaal naar voren,


101803

[FritsT]

De twee staven geven als voorbeeld goed aan dat er iets niet parallel loopt.
Het aanpassen van de cylinderdeksels is makkelijker te doen dan het aanpassen van de scharen.


Nog steeds heel blij dat het cylinderblok niet vast gesoldeerd was want dat is nu makkelijk aan te passen.


Dat is de juiste maat.


En dan de zaag in het gietdeel.


In positie.
Ja, dit nu wel even vast solderen. Alleen de bovenste twee dus.


Recht.


Waar de fout zat  , maar het is wel opgelost. 

101874

[FritsT]

Zoveel modellen en bouwers verder en dan gaat het toch weer anders.

De 2 middelste steunen zijn aan de leiderplaat gesoldeerd (zilversoldeer) Vervolgens een as 0,8mm met de scharen strak tegen de middelste 2 steunen en dan de buitenste steun zo positioneren dat de scharen vrij lopen, maar niet zwabberen en dan de steunen aan de leiderplaat solderen. Over de as van 0,8 mm heb ik aan beide zijden een Albionbuisje 0,8/1,0 lengte circa 2 mm geschoven en op het uiteinde  vast aan de 0,8 mm as gesoldeerd. Zo zit de as vast en loopt er geen soldeer door/tussen de steunen. De as kan geen kant op. Die kon daarna op circa 2 mm doorgezaagd worden. Vervolgens een M1,2 moer er overheen solderen.
Dan natuurlijk de pin door de middelste steun en de as tussen de scharen wegslijpen. Daar zijn die Komet slijpschijfjes perfect voor.

[HenkZ]

Ook ik ga vrolijk verder.

Inmiddels is de voor bogie ook in elkaar gezet. Analoog aan de achter bogie.



Ik heb het gatenpatroon in het L-vormige stripje aangepast, de gelaserde gaatjes hebben een afwijkend patroon tov de achter bogie terwijl dat hetzelfde hoort te zijn. Ik heb eea gecorrigeerd:



Alleen zie ik nu op fotos dat het met bouten vastgezet was en niet met klinknagels. Misschien ga ik dat ook nog corrigeren (met boutjes M0,6).

[FritsT]

Ik zie bij andere bouwers dat er gewerkt wordt aan bogies en ook aan het frame, maar nu die twee combineren......
Hoe wordt nu de bufferhoogte, cq de beweegbaarheid van de bogiewielen onder het frame door aangepakt? Ik zei al, het bouwen van de 6000 is net een schaakspel, vooruitdenken.
Uitgangspunt: flenzen in  model zijn groter dan die in 1:1  met alle gevolgen van dien voor de maatvoering.

Bij mijn eerdere modellen heb ik oplossing "A" toegepast en nu overweeg ik optie "B". Ik ben heel benieuwd naar opties "C", "D" enz. die ik over het hoofd zou zien. Voor mij is het op dit ogenblik nog niet te laat om aanpassingen te doen.

Bij mijn SS-1200 (optie "A", opvulplaten tussen frame en bogie en dus buffers "te hoog") gaat alles net, maar dan moet de baan wel 100,000% goed vlak liggen.

Hoogte Spoor-0 : 23,6


102080

[FritsT]

Steunen aan de achterzijde..appeltje-eitje
Zandbakken achterzijde: de pielekes van mijn gieting passen vrij goed in de gaatjes. Die alleen ietsje opboren.


Zandbakken voorzijde idem,


Bij eerdere modellen heb ik het gehad over straalgrid en de H. Murphy. Opvullen met soldeer dus.


Maar voordat ik dat heb ogevuld heb ik nagedacht over het de-monteren van de zandbakken.
-achterzijde: geen enkel probleem, vast solderen
-voorzijde: hier moeten ze demontabel blijven om het drijfwerk te kunnen de-monteren.

Voordat ik de holte opvulde met soldeer heb ik 1 pieleke afgesneden  met de bedoeling daar een boutje te plaatsen. Maar er is weinig "vlees" aan de binnenzijde, dus daar zit een stafje 2mm achter. gelijk ook maar een plaatje er in gelegd zodat het vloeibare soldeer er niet uitloopt.





3 pielekes in de gaatjes en 1 boutje, dat werkt prima.


10291