NS-6000 in Spoor-1

[FritsT]

Schaal 0 in circa 0,8x kleiner, dus ik zou zeggen...boutjes 0,8.

Maar zo te zien vroeg je me dat destijds ook al.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61685.msg3222328479#msg3222328479

Het scheelt overigens. Nu hoef je er nog maar 4. In Vs-1 waren het er nog 10.

[FritsT]

Bij de Spoor-0 versie heb ik eerst het frame in elkaar gezet en daarna het binnenliggend drijfwerk op maat gemaakt en er in gezet, niks mis mee. Maar ergens zei een stemmetje in me...dit is voor dit model NIET de juiste volgorde. Ik had nog geen idee waarom het anders zou moeten, maar daar kwam ik later inderdaad achter.....
1. meer massa en meer warmte nodig om de cylinderdeksels netjes "vol" vast te zetten en dat zou nadelig kunnen zijn voor de frameverbindingen.
2. de maatvoering van het gietdeel van de leibanen. Mijn gietdeel bleek te lang.

Maar met het begin beginnen..de voorste cylinderdeksels.
Ik wil geen naden zien en het gietdeel is niet echt spiegelglad aan de achterkant, dus een beetje solmuren..... stoken dus.
Zuigerstangbeschermers zijn van 4 mm staf. Iets dikker dan zou moeten, maar die 0,2 mm in een donker gat waar je nauwelijks iets kunt zien... 4 mm staf dus.
Bewust geen buis, want iedere mogelijkheid tot aanlopen/wrijving van de zuigerstangen wil ik vermijden.


na een beurt zandstralen.


Dan het gietdeel met de leibanen, zuigerstang en kruiskop. Dat moet echt soepel lopen. Over de maatvoering van de leibanen en kruiskop heb ik niet veel te klagen. Met een beetje slijpwerk loopt dat echt prima.
Ook hier weer stoken. Ziet er niet uit.


Na het zandstralen.




En dan moet het passen tussen cylinderdeksel en leiderplaat.....Niet dus. 
In de lengte bleek het gietdeel circa 0,7 mm te lang, maar daar was een oplossing voor.... De stootnokken aan het eind van de leibaan kan je goed inkorten. Is wel geduldwerkje om ook weer niet teveel weg te vijlen en het passen met een loszittend frame...mopper mopper. Aanhouder wint.

Hier zit de leiderplaat niet in de gleuf (kan je net niet zien), maar je ziet de nog intacte stootnokken.


Nu zit alles makkelijk demontabel op zijn plek en de stootnokken zijn tot aan de twee imitatiebouten ingekort. Ik denk dat ik ze er helemaal afvijl, dan zie je er niks meer van.


Dan moet nog wat werk worden gedaan aan de lengte van de zuigerstangen.
Van de  doorvoer van het gietdeel heb ik ook 1 cm afgehaald en is zowat vlak met de achterwand. Zo min mogelijk kans op wrijving.


Kruiskoppen in achterste stand en met een stift aangegeven waar ik zou moeten slijpen.


Dat blijkt aan de voorkant precies voldoende te zijn.


Ik heb ze nog niet afgeslepen, maar maak nu eerst even het verslag...en dan naar bed. Morgen afmaken.
Maar wat loopt dat mooi en "stemmetje"...bedankt voor de waarschuwing.


14895

[FritsT]

Ik sprak over het inkorten van de stootnokken en daarbij de locatie van de klinknagels. Die heb ik er dus afgevijld en gaatjes 0,5 geboord en echte klinknagels (M98) er in gezet. Probleem opgelost.

[FritsT]

En toen liep ik tegen een onverwacht probleem....de maatvoering van de afstand tussen de frameplaten. Daar kwam ik gelukkig snel achter en heb daarna deze foto's gemaakt:







Maar het echte probleem zat dus bij de leiderplaat. De originele breedte was correct, maar de inkepingen te diep zodat de ovale platen dieper zijn komen te liggen. De stukken plaat die door de gaten in de ovalen platen staken had ik vlak gevijld zodat alles netjes aansloot. En dat was dus het probleem.
Het verschil van circa 0,5 mm moet dus opgevuld gaan worden anders trek je de frameplaten met die 4 M1x3 boutjes echt krom ! (daarom zag ik het probleem)


Nog even nadenken hoe dat het beste kan..eerst koffiepauze

15031

[FritsT]

Nog even een plaatje van de ingekorte zuigerstangen.


dan weer terug naar waar ik gebleven was.
Strip 0,2 gesoldeerd,






Recht. 


en ook de andere kant..recht 


Dan kan ik nu verder met de "tags" te vervangen door doorgesoldeerde verbindingen.....  en blijven meten.


15047

[FritsT]

Alle platen t/m de bufferbalken zitten "getagt" en daarna maar weer controleren op maatvoering en haaksheid.



Zo lang is het frame dus. 41,93 cm


Het gat in de bodemplaat van het cylinderblok zit er niet in en dat moet dus nog even geboord worden, 3,0 mm. Let op, het gat zit niet in het middelpunt van die plaat.


De tijdelijke as voor de bogie Bout M3.
Toevoeging in een later stadium: neem M2 want M3 past niet in de geleidingsgleuf van de bogie


Nogmaals controleren en nogmaals en vanavond doorsolderen.

15089

[FritsT]

Bijna klaar...

[guus43]

Beste frits,
Ik volg je projecten al een tijdje, Petje af en grote buiging.
Op dit ogenblik bouw je volgens mij sneller als ik het kan lezen.

Groeten Guus

[FritsT]

Guus,

Dank voor het compliment. Ik zal dat zeer zeker bespreken met de andere leden van de bouwgroep (Edwin en John) waarbij een ieder en in samenwerking met elkaar er voor zorgt heeft gedragen dat dit (en andere) bouwproject gerealiseerd kan worden. Het is onze hobby en daar steken we met plezier veel tijd in.

Dat ik snel kan bouwen is ook heel simpel, want ik weet hoe de lok gebouwd moet worden en die kennis deel ik hier op BNLS.
Het handmonster kostte meer nadenken dan nu het geval is. De aanpassingen daarop licht ik nu wat breder uit. En dan nog kunnen andere bouwers hun eigen weg kiezen.

Frits.

[arnout]

Wat een joekel.

[FritsT]

Ook binnen de bouwgroep bestaat er verschil van inzicht hoe je de lok kan bouwen. Edwin wil de kap/machinistenhuis graag opbouwen vanuit een verhoogde vloer binnen het machinistenhuis. Mijn visie is om dat niet te doen en een complete steunplaat, ook onder de watertanks, te maken (zoals in spoor-0). Ik heb dan geen knik/breukpunt aan voorzijde machinistenhuis.

Optie van Edwin:


Mijn visie is om de voetplaat dicht te maken binnen het rode kader.
Dan heb ik gelijk een ophangmogelijkheid voor de tanks onder de kolenbunker.
.

En dan kom je elkaar tegemoed. Etsplaat en frame zijn volgens visie Edwin uitgevoerd en ik pas het hele zaakje aan. De zaag er dus in.

uit het frame zaag ik een strook van 93x5 mm. (precies tot aan de voorkant machinistenhuis.) en verwijder ook de twee nokken onder de kolenbunker.




Het ontstane gat vul ik de voetplaat op met plaat 0,5 mm. 35,9x144,0

[FritsT]

Ik dacht, laat ik eens beginnen met klinknagels te gaan zetten, te beginnen met de bufferbalken. Dan kan er een kinderziekte opduiken, tenminste als je de buffers van Dingler gaat gebruiken ipv zelf gefabriceerde. De pasgaten komen niet overeen. Die zal je dan ook even moeten dicht zetten en het handigst is dat als je dat doet voordat je klinknagels zet. Dan kan je namelijk de opvullingen (gesoldeerde taps toelopende stukjes draad 1,0 mm) mooi glad met de plaat vijlen.

De bufferplaat aan de voorzijde, nog MET 8 gaten.


De achterbufferplaat, DICHTGEZET en klinknagels M96.


Het open ronde gat is ook niet echt noodzakelijk want de bufferstang blijft in ingedrukte stand binnen de bufferhuls. Dat gat kan je dus dichtzetten.
Aan de achterzijde wordt dat redelijk goed afgedekt door de trappen en de driehoekige verstevigingssteunen komen er voor. Aan de voorkant ga je het zien.
Maar tja, als je toch stukjes staf 5,5 moet draaien, dan kan je er net zo goed 4 ipv 2 maken.

Zo zie je maar weer... het is geen kant en klare kit maar een bouwproject.

15390

[FritsT]

De grote gaten achter de buffers...dicht.


Ik begin met de buffers aan de achterzijde. Met 10-secondenlijm vastzetten en 2x4 gaatjes doorboren. Buffers lostikken en straks tapjes zetten en de bufferhuls met imitatiebouten vastzetten.

[FritsT]

Dat zit, 100% tevreden.




15518

[FritsT]

De voetplaat zal nu een groot aantal keren op/af gaan en dus noodzaak om de plaat "vast" in zijn positie te zetten.

Aan de voorzijde zijn 2 pasnokken op het frame gelaserd. Die zijn het uitgangspunt.


Onder de kolenbunker heb ik een stevig L-profiel onder de voetplaat gesoldeerd zodat die niet zijdelings kan schuiven.


en nu ik toch met de constructie bezig ben, gelijk maar 2 hoekplaten tegen de achterbufferplaat. Daar wordt tzt een gat in geboord om onderstel en kap aan elkaar te schroeven.


In dit stadium zou je kunnen denken..."de voetplaat is te lang".. Ja en Nee
Ja, er moet nog een hap uit en voor de zekerheid van de maatvoering is de plaat langer gelaten dan zou moeten. Bijvijlen kan nu eenmaal niet, afvijlen wel.
Kijk ook goed op foto's want op de hoeken is de voetplaat langer. Dat zijn opstaptreden. Daarvoor is de langere voetplaat dus weer wel goed op maat.
Er is dus over nagedacht.


15557