Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks

[Peter van der Leek]

en ja ik zal het wiel best opnieuw uitvinden maar dat geeft niet

Volgens mij hadden nog 10 mensen het kunnen zeggen, dan had je het nog zelf willen ervaren. Dat maakt de hobby juist interessant

[jowi]

Ja precies, en ook al had iedereen het al gezegd, je kan dat soort advies ook pas goed op waarde schatten als je het zelf ervaren hebt

Ik heb inmiddels wel een mooie, superlangzame, gelijkmatig bewegende wissel, met genoeg kracht om de tongen goed tegen de spoorstaven te drukken. Zal zo nog een filmpje maken.

[jowi]

2 filmpjes, servo aan de onderkant, klein gaatje geboord op de plek waar in de wissel al een gaatje zit in de bielsen. Daar het verenstaaltje doorheen, aan de onderkant een beetje verbogen zodat ie er niet uitvalt. Klein haakje eraan zodat ie de beugel meeneemt. Mooier is om ipv een gaatje te boren een messing buisje te gebruiken denk ik, dat ga ik nog wel een keer proberen. Het idee is in ieder geval goed.

Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=YzXD1iwEiOA&feature=youtu.be

Deel 2, closeup. Goed te zien is de speling, met iets dikker verenstaal en een buisje ipv gat door het hout is dat nog te verbeteren.
https://www.youtube.com/watch?v=XgRWtrGMeRc&feature=youtu.be

[Peter van der Leek]

Nice!

[Klaas Zondervan]

Nog een idee om de slag van de servo te vergroten:



De rode streep stelt een metalen plaatje voor. Daarin zit een gaatje wat dient als scharnierpunt voor de staaldraad.

[jowi]

Hier heb ik ook naar gekeken, dit ga ik ook nog eens proberen, maar dan met de servo horizontaal.

[henk]

Niks meer aan doen. 

[gvandersel]

Jowi,

Ik gebruik de methode van Klaas met een eigen ontwikkelde servo aandrijving. Ik heb een stap of 50 nodig voordat het wissel om is gegaan. Veerdruk moet ook iets verhoogd worden om de benen goed tegen de rail aan te drukken, dus er moeten een paar stappen vanaf. Ik denk dat de beweging zelf zo'n 40 stappen kost. De beweging is vrij vloeiend.

Groet,

Gerard van der Sel.

[jowi]

Mijn bezwaar tegen deze methode is dat je een relatief groot gat (of beter nog, een sleuf) moet maken om de beweging van het verenstaal te maken, en dat je redelijk precies het plaatje met het gaatje moet monteren onder dat gat om de beweging goed te krijgen, of valt dat mee? Hoe ik het nu doe is heel vergevingsgezind, alles hoeft niet precies op de goede plek te zitten terwijl het toch goed werkt. Ook is er geen groot gat nodig, een gaatje met de diameter van het verenstaal (0.5-0.6mm) is voldoende...

Toch zoek ik nog naar een manier om de servo horizonaal te monteren (plat) maar dan zodanig dat de bewegende arm zo kort is dat die niet verder uitsteekt dan de servo hoog is. Het mooiste zou een mini tandradje zijn met een tandwieltje ofzo...

Alternatief is bovenstaande en wat ik gedaan heb, maar dan met de servo horizontaal, dat kan wel, krijg je alleen nog dat de arm iets uitsteekt, maar dat is op zich al een betere uitvoering. Ik snap eigenlijk niet waarom je overal de servo's verticaal (rechtop) gemonteerd ziet (zoals ik in het filmpje dus ook doe...)

[Klaas Zondervan]

Het gat of de sleuf in de grondplaat moet je zo plaatsen dat het grotendeels bedekt wordt door de dwarsliggers.
Voordeel van "mijn" methode is dat je bovengronds geen stangetje ziet.

Dat plaatje met een gaatje moet je inderdaad tamelijk precies plaatsen. Maar ook daar is een trucje voor. Maak het groot genoeg, en boor er nog twee overmaatse gaten in voor de bevestiging. Dan schroef je het vast met tussenvoeging van carrosserieringen. Dan kun je het plaatje nog verschuiven zonder het helemaal los te halen.

[gvandersel]

Servo's liggen plat. Arm steekt iets uit. En om een plaat te vermijden het verenstaal op twee plaatsen gefixeert aan de arm. Hierdoor wordt het "draaipunt" de as van de servo. Zal vanavond een foto maken, misschien dat het dan wat duidelijker is. Er is bij deze methode wel een gat nodig iets groter dan de slag van het wissel. In de uiterste standen staat het verenstaal licht gebogen om wat druk op de tong/rail te krijgen. Plaats van het geheel t.o.v. elkaar is niet critisch. De arm staat in het middel niet loodrecht op de onderplaat (eigenschap van de servo) en is niets aan te doen.

Groet,

Gerard van der Sel.

[jowi]

Servo's liggen plat. Arm steekt iets uit. En om een plaat te vermijden het verenstaal op twee plaatsen gefixeert aan de arm. Hierdoor wordt het "draaipunt" de as van de servo. Zal vanavond een foto maken, misschien dat het dan wat duidelijker is. Er is bij deze methode wel een gat nodig iets groter dan de slag van het wissel. In de uiterste standen staat het verenstaal licht gebogen om wat druk op de tong/rail te krijgen. Plaats van het geheel t.o.v. elkaar is niet critisch. De arm staat in het middel niet loodrecht op de onderplaat (eigenschap van de servo) en is niets aan te doen.

Ik snap wat je bedoelt, alleen is het aantal stappen van de slag (beweging) dan niet een stuk kleiner? Eea is wel afhankelijk van hoe dik de vloer is uiteraard... hoe dichter je de servo onder de plaat zet hoe groter (het aantal stappen van) de slag.

[gvandersel]

Dikte van de plaat is ongeveer 6 mm Zie bijgaande foto

voor een plaatje. Op de rand staan twee preisertjes van Noch. Het geheel is schaal N dus ze zullen ongeveer 1 cm hoog zijn.

Groet,

Gerard van der Sel.

[jowi]

Ik heb van een stukje alu hoekprofiel een steuntje gemaakt voor een proefje met de 'klaas zondervan methode' maar dan zo dat de servo horizontaal, zo dicht mogelijk tegen de onderkant van het board geplaatst kan worden. In dat steuntje zit meteen het gaatje wat als 'scharnierpunt' dient, zodat eea buiten de tafel in elkaar gezet kan worden, zonder gedoe met afstellen onder de tafel.

Het verenstaal zit op het eerste gaatje van de arm. Ik heb het armpje nog niet ingekort, maar als je dat zou doen is het geheel, inclusief bewegend armpje, niet hoger dan 12mm Kijk dat zijn mooie onderbouwmaten!

Het board heeft een sleufje onder de wisselschuif van ca 6x2mm, om de beweging van het verenstaal mogelijk te maken. Dat is wel een nadeel, maar je zal het uiteindelijk amper zien. De beweging is iets minder soepel als met de eerdere oplossing, doordat er een kleinere slag en dus minder stapjes gemaakt worden. Voordeel van deze methode is dat de tong wel stukken steviger tegen de spoorstaaf wordt gedrukt, zonder dat je de servo echt ver hoeft te draaien.

Het alu hulpstukje zal ik uiteindelijk van een kunststof hoekprofiel maken denk ik, het heeft allemaal niet zo veel te verduren, en metaal is toch lastiger werken.

Videootjes:
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gs_K7AmCM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yza01PtPK5s

[Klaas Zondervan]

Heel mooi.
Die combinatie van gaatjesplaat met servosteun had ik intussen ook bedacht, maar jij hebt het al gemaakt voordat ik het kon voorstellen.

Je ziet nu wel duidelijk dat de weerstand van het snapveertje eerst overwonnen moet worden.
O nee, het is niet de weerstand van het snapveertje, maar de speling van de veerdraad in het gaatje.

De servo horizontaal opgesteld is inderdaad stabieler. Maar soms liggen twee wissels zo dicht bij elkaar dat de servo's elkaar in de weg zitten, en dan is een verticale opstelling weer handiger.