BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing

[Tomasso]

Ha Jan,

precies, dat is ook de enige plek waar een micro decoder past, ergens anders is gewoon geen ruimte...

[Tomasso]

Zo, de fotosessie:

Zo heb ik de loc getest op de baan (dus nog zonder schortplaten aan de bogie):



Nou is zo'n decoder aansluiten geen hogeschoolklus, dus hier de draden die naar de motor gaan, te weten grijs en oranje:



De stroomafname is zoals eerder gezegd, zwarte draad van de loc, rood van de tender:



Nog even wat duidelijker hoe de zwarte draad is aangesloten, van de loc komt een stroomdoorvoerende koppelboom. Die koppelboom zit met een bout vast aan de tender. Die bout komt vast in een moer waar ook een lipje aan zit en waar de zwarte draad van de decoder aan bevestigd zit. Die bout en moer zijn geïsoleerd van de tender door een stuk kunststof waar ze beide precies in vallen zonder het metaal van de tender te raken. Op de foto lijkt het misschien alsof de zwarte draden dan tegen de tender aankomen, dit is optisch bedrog, het lipje staat omhoog en steekt dus een aardig stuk boven de tender uit:



Omdat de loc niet optimaal stroom afnam heb ik extra stroomafname in de tender gemaakt. Hier werd alleen aan de linkerkant stroom afgenomen. Doordat er al uitsparingen zijn voor de wielen aan de onderkant van de tenderbak, kan daar gemakkelijk stroom worden afgenomen. Ik heb 2 dikke stukjes printplaat met elkaar doorverbonden door 0,3 mm koperdraad en hier op 3 wielen stroomafname gemaakt. Door de dikke stukjes printplaat is het geheel helemaal vrij van de tender en komt het nergens tegen de tender aan. De stukjes printplaat zijn met secondelijm bevestigd op de tender. Isolatie alom:



Dan zoals Jan Bosman al aangaf, de koppelboom moet eigenlijk ook gedeeltelijk geïsoleerd worden aan de kant van de tender. 1 Keer door een te krappe bocht en de koppelboom komt tegen de tender met kortsluiting als gevolg. Ik heb daarom plaatjes styreen op de boven en onderkant geplakt en deze plaatjes zijn iets breder dan de koppelboom. Zo zijn de onder en de bovenkant, maar ook de zijkanten geïsoleerd. Voor de looks en om het verhaal af te maken heb ik ze daarna in de zwarte nagellak gezet, zodat echt alles dubbel geïsoleerd is, maar de stroom toch doorgevoerd wordt. Dit gaat dus nooit meer voor kortsluiting zorgen:



Dan de bogie. De bogie heeft aan alle kanten geïsoleerde wielen. Dit zou dus geen problemen moeten geven. Echter, de wielen lopen aan tegen het veerpakket aan de binnenkant van de bogie als de loc door bogen rijdt. Voor de duidelijkheid eerst wat foto's van de geïsoleerde wielen om te laten zien dat ik niks verzin, niet lieg en niks over het hoofd zie:





Van het binnenliggende veerpakket (met uitsteeksels aan de boven en onderkant, waar nou net de flenzen af en toe tegenaan komen) ook nog een foto:





Dan iets wat het isoleren moelijker maakt. De oplettende lezer annex kijker is het al opgevallen dat de bogie niet met 1, maar met 2 boutjes vastzit aan het chassis:



En de bevestiging op het chassis, bestaande uit 2 gaten in het frame waarin draad is getapt:



Zonder de bogie rijdt de loc storingsvrij. Loopt de bogie dan aan tegen het frame? Nee. Zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten van de wielen is genoeg spelingsruimte beschikbaar. De wielen komen dan ook nergens tegenaan. Het probleem zit hem dus aan de binnenkant van de wielen. Een oplossing zou zijn de uitstekende deeltjes van het veerpakket weg te halen, zodat de wielen dit niet meer raken, maar dat idee komt een beetje rigoureus op me over. Hier ben ik dan ook nog over aan het brainstormen.

Dan de schortplaten, als deze gemonteerd zijn en de loc gaat door een krappere boog, dan kan het mogelijk zijn dat de wielen tegen de binnenkant van de schortplaten aanlopen. Dit kan eenvoudig geïsoleerd worden, maar mooier zou zijn om de hele bogie op 1 plek in 1 keer te isoleren. Goed, ben er nog over na aan het denken.

Dan de verlichting. Eerlijk gezegd is het digitaliseren van het ding niet zo moeilijk. Als ik geen verlichting in de loc had gewild, dan was ik nu al klaar geweest. Echter, ik wil gewoon dat het ding verlichting heeft. Hiervoor heb ik de volgende onderdelen in gebruik:

-1 1206 smd weerstand van 1K, voor de volledige specs volg je de link: http://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p30_1_K_SMD_Weerstand_Resistor_1206.html
-2 warmwitte 0603 smd ledjes, ook hier weer de link:
http://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d31_SMD_LED_0603_model_bouw_modelbouw.html

Wat heb ik gedaan, exact volgens de beschrijving van Floris heb ik de smd weerstand eerst op een stukje printplaat gesoldeerd, zoals je al begrijpt, alles in het kader van de broodnodige isolatie. Daarna heb ik de witte draad van de decoder direct aan de weerstand gesoldeerd, om direct aan de andere kant van de weerstand de dikkere draad te solderen die geïsoleerd en wel van de tender naar de loc loopt. Eerst een foto van de weerstand op de printplaat die met een drupje secondelijm op de tender is bevestigd:





Alles wat er aan draden langs loopt is geïsoleerd (jaja, het toverwoord in deze), dus er is totaal geen kans op kortsluiting. Dan de andere kant, de loc. De draad loopt binnen door het chassis om uit te komen bij een stukje fosforbrons wat voor de broodnodige isolatie is vastgezet op een ultradun stukje styreen. Dit stukje styreen is met secondelijm aan de binnenkant van het gespoten (en dus niet het blanke metalen) frame bevestigd. Driedubbele isolatie dus. Hier een foto van de draad:



Het gaat hierbij dus om de onderste draad. De bovenste draad was bedoeld voor de blauwe draad van de decoder, totdat Floris aangaf dat ik de plus van de smd leds ook wel direct aan het frame kon bevestigen (alias de zwarte draad, aangezien de loc zorgt voor het 'zwarte' gedeelte van de stroomafname). Deze draad is dan ook afgeknipt en leidt nergens toe en kan dus ook geen kortsluiting veroorzaken.

Dan de bevestiging van het styrenen plaatje. Het plaatje steekt zelfs nog iets uit zodat de fosforbronzen contactstrips echt nergens tegen het frame aankomen:



Waar komt dat gebogen fosforbronzen lipje dan tegen? Nou tegen een stukje printplaat wat vastgelijmd is met secondelijm aan de onderkant van de voetplaat (annex kap, aangezien het 1 geheel is met de ketel en machinistenhuis), je snapt het al, vanwege de isolatie. Dat stripje raakt absoluut niks behalve een klein stukje van de printplaat:



Aan dat printplaatje zitten de min kanten/draden van de smd leds gesoldeerd die dus op deze manier doorverbonden worden via de dikke geïsoleerde blauwe draad die direct op de geïsoleerde weerstand is aangesloten, op de witte draad (de - draad voor de frontseinen) van de decoder.

Ik snap dan misschien niet veel en ben dan dom en een beginneling in andermans ogen, maar ik ben wel zorgvuldig en berekenend en zal niet zomaar iets aansluiten zonder er goed over nagedacht te hebben. Isolatie, zoals je misschien wel hebt begrepen , is het toverwoord in deze en die heb ik dan ook consequent toegepast. Er zijn nog wat hickups voor wat betreft de isolatie van de bogie, maar die worden opgelost, daar ben ik zeker van. Het is dan ook geen hogere wiskunde, maar gewoon logisch nadenken en zorgvuldig werken. Met wat kennis van het forum m.b.t. de electronica is er dan ook prima uit te komen. Maar, de loc en tender zijn niet geïsoleerd en dat maakt het verhaal nou net een tikkeltje lastiger. Ook is de decoder niet toereikend genoeg, maar dat is eenvoudig met een andere decoder op te lossen.

Voor wat betreft de stroomafname van de tender, alle geïsoleerde wielen zitten aan 1 kant:





Lastig te zien, maar de onderste wielen op de foto zijn stuk voor stuk geïsoleerd. Bij de loc idem dito, alle geïsoleerde wielen zitten aan 1 kant, de tegenovergestelde kant van de geïsoleerde wielen van de tender. Hier te zien aan de flinterdunne rode lijn in de wielflenzen van de achterste wielen van de loc:





Goed, het heeft dus nogal wat voeten in aarde, maar is niet onoplosbaar. Ik twijfel sterk of ik de blauwe draad niet toch zal doortrekken naar de loc voor de verlichting. Ik heb het gevoel dat de functieaansturing van de decoder niet werkt m.b.t. de front en sluitseinen, want rijden doet het ding wel. Volgens mij heb ik de goede componenten gebruikt, zoals de 1K weerstand, en alles aangesloten zoals het hoort. Toch, als ik alle doorverbindingen even achterwege laat en een testled direct aansluit op de weerstand en op de zwarte draad, gebeurt er niks. Dit geeft voor mij aan dat het in het begin (dus direct bij de decoder) al niet goed gaat en dat het niks te maken heeft met lipjes en printplaatjes en draden die doorgetrokken zijn, etc. etc.

Dat moet een nieuwe decoder dus uit gaan wijzen, desnoods eerst maar eens testen met de testled. Wellicht doe ik echter iets verkeerd, iemand die iets ziet wat ik verkeerd doe?

Tsja, dan nog de kortsluiting in de bogie. Ik wil dus eigenlijk de bogie compleet geisoleerd ophangen zonder de bewegingsvrijheid te beperken en zonder al teveel kunstgrepen. Was het nu een enkelvoudige ophanging, dan zou de oplossing een eenvoudiger zijn, maar het is tenslotte met 2 boutjes opgehangen, dus ik heb een complexere oplossing nodig. Iemand een tip/idee?

Nou, een heel verhaal. Ondanks dat het tegenzit blijf ik positief. Dit valt op te lossen en zo moeilijk is het nou ook allemaal weer niet, ik heb alleen wellicht niet de juiste ideeën of producten (gebruik ik bijvoorbeeld wel de goede weerstand, of is dit teveel/te weinig van het goede...). Wellicht dat ik al een stuk verder kom met wat aanvullend advies. Bij deze dus, advies gevraagd!

[Tomasso]

Wel grappig, kijk net in de doos, zie ik dat ik 3 paar (dus 6) spatborden heb...

[TonM]

Hoi Tom,

Even meedenken over het isoleren van de bogie:

Als je die twee bouten vervangt door gewone M2(?) schoeven, die door een plastic ringetje steekt en dan op de plek waar nu het gladde deel van de bout is, een plastic buisje om de schoef doet. Buitenmaat van het plastic buisje gelijk aan de buitenmaat van het gladde deel van de schoef. De schroef heeft dan geen contact meer met de bogie, alleen met het frame.
Dan kan er nog contact zijn via de veer die de binnenkant van de bogie raakt en bij de schroefdraad het frame. Als je die bij het frame afdekt met een plastic ringetje, lijkt mij dat dan de bogie geïsoleerd is van het frame.

Grtz,
Ton

[roadster36]

Dat is het probleem niet Tom,
het zit hem er in dat hij sluiting maakt op het veren pakket.

achterzijde bogie wielen in de blanke nagellak?
of ff een bogie wiel van het asje halen en 2 kunststof ringetjes achter het wiel zodat ze het veren pakket niet meer raken.das nog beter.
verder goed bezig
misschien de mijne ook nog maar eens onder handen nemen.
Nog een ander idee
de stroom afname kompleet veranderen,
dus niet meer lok + en tender min , maar een kant plus en de andere kant -
De tenderwielen zijn zo omgedraaid, ik weet echt niet meer of ik dat toen bij mjn lok gedaan heb.

[Karst Drenth]

De stroomafname is zoals eerder gezegd, zwarte draad van de loc, rood van de tender:

Hmmm...  een op deze manier bedraade Philo heb ik nog nooit gezien 

Normaal is: ( vanaf achteren naar voren gekeken ) De tender neemt stroom af van de linker wielen. Die zitten aan het chassis en van het chassis naar motor loopt een zwarte draad direct naar de motor, aangesloten op '-' van die motor. Van de lok-ternder koppeling komt een rode draad, die naar de '+' aansluiting van de motor loopt...

Dus of is dit geen standaard Philo ( er is dus aan geknutselt...  ) of je hebt aan de verkeerde kant extra stroomafname gemaakt

Overigens hoort volgens de internationale beschrijving Rood aan de, in de vooruit-rijrichting gezien, rechterkant te zitten. Dit komt nog voort uit het analoge tijdperk, waarbij de rechter rail de '+' rail was.

Ik zou dus maar eens even kijken ( METEN !!! ) waar je isolatie zit op de wielen van de tender.


En de tip van Jan: kunststof ringetjes kan wel maar hoeft geen kunststof te zijn. Philo's hebben ( wederom normaal gesproken ) geisoleerde wielbanden, ook op de bogies. Daardoor is een gewoon messing ringetje voldoende om de wielbanden niet meer met het bogieframe in contact te laten komen.

Overigens doet de rechterkant van de bogie gewoon mee in de stroomafname en die zou ik dus zeker niet geheel isoleren.  Voor de goede orde, op de loc zouden alle linker wielen geisoleerde wielbanden moeten hebben.

Als laatste, investeer in een paar rolletjes met verschillende kleuren decoderdraad. Dat is een stuk dunner en flexibeler dan die dikke blauwe startkabel die je er nu op hebt zitten...

Grtzz & suc6

Karst

[Beached]

Of je sloopt het snoer van een oude muis. Heb je ook zat decoderdraad voor een prikkie.

[JAB van Ree]

Diverse fabrikanten hebben overigens ook schroefjes, moertjes en ringetjes M2 in nylon kwaliteit (oa Skiffy)
Misschien dat je daar iets mee kunt?

[Tomasso]

Ola,

Tsja, het klopt toch echt wat betreft de positie van de geïsoleerde wielen, kijk maar eens naar de tender van de NS 3500 van Jan, daar zitten op precies dezelfde plek extra stroomafnemers, namelijk links van de rijrichting (wat dus betekent dat bij de tender de wielen aan de linkerkant geïsoleerd zijn):

is niet heel goed te zien maar tender voorzien van Karststripjes

De decoder is perfect aangesloten, want als ik de rijregelaar zo zet dat de loc naar voren moet rijden, dan rijdt deze ook naar voren. De keuze om de loc als 'zwarte' aansluiting van de decoder te laten fungeren heeft ermee te maken dat Floris zei dat ik het frame/chassis van de loc dan als + kon laten fungeren. M.a.w. ik hoefde alleen de - draad van de lampjes door te verbinden naar de tender en de + wordt dan afgenomen van het frame van de loc. Scheelt dus weer een draad.

Dus of is dit geen standaard Philo ( er is dus aan geknutselt...  ) of je hebt aan de verkeerde kant extra stroomafname gemaakt

Zeker weten dat dit een standaard Philo is (zoals de foto van Jan ook al bewees). Aan de loc is niet geknoeid, want dan zouden bij deze loc én de tenderwielen omgedraaid zijn, maar ook de drijfwielen van de loc. Wat in de praktijk betekent: koppelstangen los, wielen losmaken van de assen met een wielentrekker, wielen opnieuw vastzetten, alle wielen kwarteren met een speciaal apparaat, koppelstangen opnieuw bevestigen, wielen uit het frame van de tender halen, omdraaien, weer terugplaatsen. En waarvoor? Niet logisch dus. De geïsoleerde wielen zitten bij de tender links en bij de loc rechts. Met die extra stroomafname is ook niets mis, als die verkeerd zou zitten zou ik namelijk direct kortsluiting hebben, maar de loc rijdt alleen maar beter. Echter, zodra (en alleen als) ik de bogie er onder monteer gaat het mis (en dan ook alleen in de bogen, op rechte stukken is er niets aan de hand).

Dus, mooie tip Jacob! Ga eens kijken of ik de juiste boutjes kan vinden in kunststof. Zo is de bogie heel eenvoudig te isoleren. Daarnaast is het ook een goed idee om er ringetjes tussen te doen zodat de wielen niet meer aanlopen, moet ik alleen aan 1 kant de wielen van de assen halen en daarna weer monteren, even kijken hoe dat moet.

De startkabel is wel wat dik ja Maar, aangezien het maar om 1 draadje gaat valt dit eigenlijk helemaal niet op. Voor de volgende keer zal ik eens naar decoderdraad kijken, maar de dikte doet niks af aan het functioneren. Dus of ik die draad nou vervang door een iets dunnere, het probleem is er niet mee verholpen, want de verlichting werkt nog steeds niet. Iemand nog een briljant idee? Is de gebruikte weerstand oké? Need input

Thanx!

Tom.

Edit:

@ Jan, Ton, zie nu pas jullie reacties. De stroomafname omgooien zou ook een goed idee zijn. Zo hoef je niks te isoleren, want de loc en de tender hebben allebei dezelfde polarisatie, dus allebei plus of allebei min. Ik zou dan alleen de tenderwielen hoeven om te draaien (waarom denk ik daar nu pas aan). De stroomafname in de tender zou verhuizen naar de andere kant, zodat in de tender aan beide kanten stroom afgenomen wordt. In de loc wordt dan aan 1 kant stroom afgenomen, maar dat is niet erg, want de stroomafname in de tender is voldoende lijkt me.

Die wieltjes van de assen van de bogie halen is misschien niet zo'n probleem, hoop alleen niet dat ze te goed vast zitten. Maar goed, dat is de proef op de som. Ringetje er tussen en het zou wellicht opgelost zijn. Ach, als het nog niet werkt zijn ze er ook zo weer tussenuit, maar het is wel een mooie. Ook de andere oplossing van Ton is de moeite waard, gewone M2 boutjes en dan aan alle kanten isoleren. Hmmm, we komen er wel

[Floris Dilz]

wat is de waarde van de weerstand dan? Ik gebruik in die situatie meestal 10K. Denk alleen dat het daar niet aan ligt. Nu dus ouderwets storingszoeken, en wel heel voorzichtig met een multimeter want gewoon stroom erop knallen molt zeker je ledjes. Je hebt eea al los van de decoder getest? (decoder loshalen, 12v-voedinkje of 9v-batterij, plus op locframe, min op weerstand)
Oh en test ook even of je de zaak niet gewoon verkeerdom hebt aangesloten. kennie wete.

[Tomasso]

Ga ik (morgen) meteen testen! Heb nog ergens een 9v batterij liggen... Dit is trouwens maar 1K, is dat dan te weinig?

Edit: heb er morgen bij gezet, nu teveel werk

[Floris Dilz]

ik vind bij 1K de boel te fel, maar volgens mij kan t verder technisch prima. Als je de zaak op de decoder aangesloten hebt staan en je doet t licht aan, wordt de weerstand wel warm? in dat geval loopt de stroom wel door de weerstand maar niet door de leds. Dat betekent dat de min-draad ergens voor of bij de eerste led contact maakt met het locframe.
Wordt de weerstand niet warm dan heb je goeie kans dat er uberhaupt geen stroom loopt omdat een van de draden ergens gebroken is of er iets geen contact maakt of dat je de leds verkeerdom aangesloten hebt. Dat laatste is snel en makkelijk te testen dus altijd ff doen. 

[Tomasso]

Woohoo, de ledjes werken perfect! Nergens sluiting, gewoon de 9V batterij aangesloten, de min draad tegen het printplaatje gehouden (zit een weerstandje tussen) en de plus tegen de kap. De lampjes werkten perfect!

Echter 1 maar, ik ben echt woest op die kl$#tz@kken van modelbouwled.nl! Heb daar 2 keer een bestelling gedaan voor warmwitte leds. De link staat hier in het forum. De eerste keer bestelde ik voor mijn DE-I van Artitec. Ik kreeg toen de verkeerde leds toegestuurd. Nog eens gebeld en gemaild, maar niks meer van gehoord. Toch nog maar eens een bestelling gedaan, gewoon om te kijken of de vorige keer een misverstand was. Daarbij heb ik vermeld dat ik vorige keer niet heb gekregen wat ik besteld had en dat ik nu echt graag warmwitte leds wilde. Dus, weer warmwitte leds besteld en ook een paar rode. Wat krijg ik verdorie, knalwitte leds! En die rode zijn blauw! Wat een gloeiende kl#tetent! Ik ga er niet meer bestellen en ik raad iedereen aan ergens anders te bestellen!

Moet nu dus nieuwe ledjes bestellen.

Dan het andere goede nieuws, heb de uhlenbrock micro decoder teruggebracht. Heb net zo lang zitten pielen met een gewone Esu decoder totdat ik gevonden heb hoe ik het ding kan wegwerken in de tender. Het past op de micrometer nauwkeurig, meer ruimte is er echt niet, maar met veel moeite past het. Overigens nog nooit zo'n dure decoder gehad, € 39,95 voor een Lopi V4 DCC. Het was de laatste en de enige bij Peperkamp, maar ik wilde gewoon verder. Nou ja, vooruit maar, over een paar weken (jaar) ben ik er wel weer overheen .

2 Dingen zijn in ieder geval duidelijk en goed nu. Ik weet dat de solderingen goed zijn van de minuscule 0,1 mm draadjes. Ik weet dat de leds werken en dat ik nergens kortsluiting heb. Ik weet dat het kan werken. Nu nog andere leds en dan even uitzoeken waarom ze eerst niet branden. Wellicht dat het met de nieuwe decoder al verholpen is.

Het 2e is, de decoder heeft nu tenminste genoeg vermogen om een gewone H0 loc voort te bewegen. Ook weer opgelost. Zoals ik zal zei in een vorige post, de oplossingen liggen dichtbij, het gaat nu om de finesses. Het ding gaat én goed rijden en wordt voorzien van werkende verlichting, helemaal bij de tijd dus! Heb er zin in!

Bedankt voor de batterij tip Floris, geeft mij weer wat meer vertrouwen in mezelf

[prutser]

Heel frustrerend van die led's, ik had nog nooit van die site gehoord en net even gekeken, t'is beetje een knullige toestand.

Verder gewoon doorgaan, al dat geploeter heeft een hoog amusante waarde en als alles dadelijk werkt is het zelfs voor jou leuk, echt waar  .
Ik lees dat je zelfs nu al lol hebt, hatsjee.

Stephan.

[Tomasso]

Verder gewoon doorgaan, al dat geploeter heeft een hoog amusante waarde

Da's ook mijn enige bestaansrecht op dit forum denk ik wel eens