BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100

[Andries]

Voor wie de oude kit wil vergelijken met de nieuwe: hieronder volgen foto's van de oude (deels in elkaar gezette) kit.







Andries

[stig]

Is het mcn-huisdak en wand een geheel? Zou wel verklaren waarom de fabrieks dak zo goed zit. En tenderbufferbalk, is dat één gietdeel?

[Andries]

Zijwanden en dak zijn één etsdeel. De tenderbufferbalk lijkt ook als één deel aangeleverd te zijn (ook volgens de bijgeleverde foto). Ik heb de kit vorig jaar van iemand overgenomen en weet dus niet precies wat allemaal bewerkt is.

Andries

[stig]

Gaaf, daarom zitten wij dus nu te kloten met het dak... 

[Karst Drenth]

Hoi,

zo, vanmiddag voor de verandering wel eens een keer vroeg vrij  en weer vrolijk verder waar we gisteravond gebleven waren...



... alle handrailhouders afgemonteerd, evenals wat appendages op de ketel. Dat liep echt lekker op de twee middelste appendages na. Die wilden niet lekker zitten met de bout vanwege hun korte steeltje. Dus maar eens de brander geprobeerd. En zie daar, dat lukte ook perfect. Vervolgens ook de andere knietjes en ketelaansluitingen...

... totdat...



... deze er op moest... Misschien overmoedig geworden met de brander, ook deze 'even' vastbakken.... Had ik het maar nooit gedaan  De rookkastmantel werd zo snel heet, dat deze spontaan lossprong van de rookkastdeur  ( en ja, alle handrailhouders etc. zeten er al keurig op !! ) dit was echt het laatste wat er gebeuren moest... Afijn, gebakken peren en goed ziek. Want juist die eerste soldering van de rookkastdeur was mijn trots tot nu toe. Boel warmgestookt, deur los, flink vloeimiddel op de binnenkant van de wand en toen leek alles wel weer mee te vallen. Mantel omwonden met messingdraad, deur er op gelegd en warmgstookt. Na enige seconden zakte hij keurig op z'n plaats  Maar... omdat de deur een fractie verdraaid zat de eerste keer, dat nu gecorrigeerd.... dacht ik... Bij het plaatsen op de ketel, merkte ik, dat ik precies verkeerd om de correctie gemaakt had  Onderwijl waren er nog een paar handrailhouders afgevallen, na die opnieuw te hebben vastgezet en/of vervangen, de mantel over de ketel heen. En natuurlijk vastsolderen... goed, waar begin je dan ? Juist aan de onderkant. En wat zit daar ? Juist, de naad van de mantel. En wat doet die naad als je hem warmstookt ? Juist, los springen    @#$%^&*() dus wederom een probleemje met de deur. Nu met ijzerdraad omwonden, flink aangedraaid en deur weer heet gestookt, waarna alles wonderwel goed dicht trok 

Daarna maar eens naar de etsfret gaan kijken. Ik moest de stepjes nog vinden Omdat ik toch even geen zin meer had in de ketel, alvast wat voorbehandeling van dit en dat onderdeel gedaan. Etswerk is echt wel mooi !

Maar...



... het laat je niet los, en die dommen lagen me al twee dagen aan te kijken. Eerst met schuurpapier op mijn pasgedraaide buisje de juiste binnenronding er in geschuurd. En daarna solderen... maar HOE    Ketel is niet in te klemmen, dommen zijn niet vast te houden, kortom probleem. Opeens viel mijn oog op sodeerverf die ik eens bij Ome Piet had gekocht. En aangezien ik nu toch in het experimentele stadium was aangekomen  kon er nog wel meer bij
Volgens de handleiding keurig de rand van de dommen ingesmeerd, vloeimiddel op de ketel, dommen uitrichten en de brander op een zacht vlammetje. Na een seconde of 10 begon het spul zijn werk te doen. Daarna met het vlammetje over de naad en zie daar... Perfecte soldering  Dus de nu nog losstaande schoorsteen gaat ook op deze manier gebeuren, nadat ie gericht is


Verder nog wat plaatjes vanuit verschillende aanzichten...







... aan de handrails is te zien, dat de rookkastmantel nu ca. 0.5mm gedraaid er op zit 


Nou, dus waarschijnlijk echte beginnersfouten gemaakt, maar me er nog aardig uitgered Gelukkig is dit niet de duurste kit van Philo

Grtzz,

Karst

[Beached]

Een loc om van te smullen Karst
De perikelen van de rookkast zijn aardig herkenbaar. Zelf heb ik een deuk in de rookkastdeur van mijn loc gesmolten. Volgens mij komt dit probleem alleen voor op de rookkast, ik heb er meer ruzie mee gehad

[fissy]

Karst, je kan ook koelmiddel gebruiken om de al vast zittende delen voor de brander te bewaren, dan raken deze niet meer los. Of gewoon zoldermiddel met twee smeltpunten gebruiken, dit helpt  Details dan met het lage smeltpunt soldeermiddel...

Ik gebruik meest soldeerverf, super spul, loopt lekker ook in plekken waar je niet in komt...

Groet

Bernd

[stig]

Zoo, ik heb ook lekker zitten solderen in de nachtdienst. De 9500 begint al aardig vorm aan te nemen. Karst, kun je nagaan, ik doe dus alles met een brander. Ja, ik houd af en toe m'n hart vast dat er niet iets cruciaals los springt...

Als je de rookkastmantel zo houd, vijl dan even wat van de omlijsting voor de locatie van het cilinderblok weg. Maar dat had je vast wel gezien.

Ach, beginnersfouten, ik maak ze nog steeds hoor. Inderdaad zoals Bernd zegt, plaatselijk koelen, helpt enorm. Maar dan moet je het wel doen...

Valt me op dat je werkstuk er keurig uitziet, maak je het telkens direct schoon?

Ik ga pitten nou.

[Karst Drenth]

Hoi,

@beached

Tja, al doende leert men Van deze, dat er niets 'even' gaat EN hoe je fouten te herstellen.

@fissy

gewoon niet bij nagedacht, dat een brander zoveel meer energie toevoert dan een flink soldeerstation ( 80W ) Koelen is een optie, maar dat levert misschien weer andere problemen op. De rest van de b.v. de leidingen gaat vast en zeker met low-melt

En... heb gemerkt, dat soldeerverf eigenlijk alleen goed werkt als je met de brander werkt   Maar dan gelijk ook wel heel fraai  

@stig

petje af voor je branderwerk hoor  . Dat met die omlijsting komt goed. Ik ga hem pas vastzetten als de boel op het frame staat ivm het recht uitrichtten. Zolang moet de schoorsteen ook wachten

En yep, na elke arbeidsgang ( zeg elke 2 uur ) zit het werkstuk zo onder de vloeimiddelresten, dat ik het even badder in water en er een tandenborstel CIF overheen haal. Maar in de eerste plaats ben ik gewoon redelijk spaarzaam met tin En... met de bout solderen is toch veel schoner als met de brandert. Dan heb je ook niet gelijk van die rode uitslag.

Grtzz,

Karst

[Ivo tB]

 
Trial and error. Zo heb ik het ook geleerd. Maar het komt goed. Met de brander is het altijd oppassen, want je verwarmt én heel fel én ongemerkt allerlei andere plekken, omdat de warmte straal best ver rijkt. Je moet ook oppassen niet allerlei zaken op je werkbank te smelten, zoals handgrepen van tangen en vijlen en zo

Maar een ding: je kunt wel degelijk goed werken met soldeerverf en de soldeerbout. Alleen is daar misschien iets voor nodig dat je je misschien niet realiseert. Ik heb verschillende onderdelen aan de oersik met soldeerverf en soldeerbout gedaan, om te voorkomen dat er veel soldeer moet worden weggewerkt.

Methode voor een dom is als volgt: Dom aan de onderkant ruim insmeren met soldeerverf en op de ketel zetten. Vervolgens daar nog een flinke hoeveelheid fosforzuur omheen leggen en dan met de soldeerbout even een klein beetje harskernsoldeer aan de bout tippen en daarmee beweeg je langs de naad. Door de overvloed aan vloeimiddel sist de zaak geweldig, maar gewoon doorgaan en goed met de bout langs de naad gaan om het goed warm te krijgen en op een gegeven moment zie je al het soldeer in de naad zuigen en dan is het feitelijk klaar. Dit gebeurt ook met de vlam, maar dan heb je inmiddels de hele ketel zo heet gemaakt, dat alle onderdelen verdraaien of eraf vallen.


mvg,
Ivo

[Karst Drenth]

...maar dan heb je inmiddels de hele ketel zo heet gemaakt, dat alle onderdelen verdraaien of eraf vallen...

Thnx Ivo voor de opbeurende woorden 

Ik heb alleen de dommen warmgestookt. Die werkten toen zelf als 'soldeerbout' en idd wat je beschrijft, gebeurde: De soldeerverf liep van binnen uit de dom onder luid gesis zeer netjes in de naadjes Vervolgens een veegje extra vloeimiddel langs de naad en TADA ! mooie glimmende las

Maar idd, al doende leert men. Het valt me nog steeds niet tegen. Grote voordeel boven kunststof is, dat je geen droogtijden hebt 

Vraagje nog over soldeerverf: Moet je met de bout, *altijd* iets extra tin toevoegen ? Mijn gevoel is, dat het veel meer temperatuur nodig heeft en een soort 'katalysator' nodig heeft om te beginnen met vloeien 

Grtzz,

Karst

[fissy]

Solderverf heeft geen katalysator nodig, maar de invloed van warmte is er wel. Een brander heeft meer warmte overbrenging dan een soldeerbout. De truc met de soldeer aan de solderbout is denk ik, dat je nu een betere warmteoverbrenging hebt genereerd omdat de oppervlakte groter is en het overgang van de warmte beter is dan op zo'n "drog" Solderpunt. Solderverf heeft een groote warmte nodig, omdat de vloeistof ertussen is gemengd. Andere form van de "Lötspitze" kan ook helpen..

Zelfs werk ik daarom liever met een WSA, heb je de voordelen van brander en solderbout...!

[Ivo tB]

Zoals Bernd beschrijft is het volgens mij ook. Met een beetje 'vers' harskernsoldeer aan de tip is de warmtegeleiding van de tip van de soldeerbout veel beter dan met een schone tip. Het is geen katalysator, maar zorgt voor snel voldoende warmte ter plekke.

mvg,
Ivo

[Eelco Storm]

Vooral zo doorgaan, ik schrijf mee  Mijn eerste messing-avontuur is ook onderweg dus dit is zeer nuttige info!

Eelco

[fissy]

Koelen is een optie, maar dat levert misschien weer andere problemen op.

Juist langs mijn hobbyruimtje gewest en de Art.no. van het doosje "kühlpaste" opgepikt: 61026 van Fohrmann-Werkzeuge. Werkt heel lekker en levert nieks op, behaalve een dikke geelachtige massa, die je goed kunt verwijderen.

Zo leuk werken met solderverf ook is, het is soms gevaarlijk, omdat bij grote stukjes de verf gaat brodelen en kleine stukjes van de vloeistof omheen kunnen doneren, dit is niet erg handig voor de ogen, dus een groter afstand is vaak handig tijden het solderen...

Groet

Bernd