Solderen

[Karst Drenth]

Idem hier,

80W Soldeerstation. Wel regelbaar tussen 150 en 450'

Soldeer daar gewoon SMD mee op een (loc)decoder en/of lakdraad aan 0804 SMD leds 

Grtzz,

Karst

[Matheus 18]

Toch interesant een Forum,
Je denkt bij jezelf dat je redelijk wat kennis hebt van bepaalde zaken en dan hoor je het plots eens op een andere manier.
Doet soms je mond openvallen en het enigste dat je hoort van jezelf is HE!.
Leve het forum zou ik zo zeggen.
Matheus.

[Menno]

Hallo Sander,
Voor een 13€ zijn er al boutjes te koop bij de Hema of andere degelijke wikels van 20-25W.

Inderdaad... dat is dan ook wel meer dan eens op teleurstellingen uitgedraaid: de punten van dergelijke bouten zijn vaak vastgeschroefd: na een tijdje wordt het thermisch contact tussen element en punt zo slecht dat zelfs het tin aan de punt niet meer vloeibaar wil worden.

Koop een bout waar de punt opgeklemd zit, of op zijn plaats gehouden wordt met een opschroefbare huls.

@ Ivo: de WTCP-S is bij mijn weten vervangen door de WTCP-51, die ik anderhalf-twee jaar geleden kocht: het principe is exact hetzelfde, ook daar wordt de magnastat-techniek voor gebruikt.

Ik ben het met je eens dat zowel de S als de 51 veel te duur zijn voor een beginner.

Voor de topicstarter: als je nog nooit gesoldeerd hebt is het raadzaam om wat te oefenen met sloop-onderdelen of onderdelen die je zo goed als onmogelijk stuk kan solderen.

Vooral zogenaamde vermogensweerstanden (weerstanden die 3 (of meer) Watt kunnen verstoken zijn ideale oefencomponenten: je moet echt heeel veel uithalen wil je die stuksolderen door te lang verhitten.

[FransOmatic]

Voor printjes te solderen pak ik meestal mijn good old Wellertje van 25 Watt.
Die zijn niet zo duur en in een elektronica zaak meestal wel te verkrijgen.
Die van Weller zijn verkrijgbaar met een mooi klein soldeerpuntje.
Zorg dat je deze altijd een beetje vertint en nooit uren aan laat zonder er wat tin bij te doen om de punt fijn te houden.
Spulletjes als S39 of andere zuren NOOIT gebruiken. Dat kost je je soldeerpunt op termijn en je printje zal na een paar jaar ook mooi gaan oxideren.

Ow, nog 1 tip: als je een printje soldeerd maak eerst je printspoortje of pootje van het component (bv weerstand) warm en laat dan de tin erbij vloeien. Het gaat er niet om dat je alleen maar tin smelt maar juist om de tin op metaal te laten vloeien om een mooie soldeer verbinding te maken. Soldeer met geduld.

Succes !

Gr
Frans

[Wim Ros]

Ow, nog 1 tip: als je een printje soldeerd maak eerst je printspoortje of pootje van het component (bv weerstand) warm en laat dan de tin erbij vloeien.

Frans, het spijt me maar dit is niet echt een handige tip.

Bij het solderen maak je niet OF het soldeereiland OF het component warm.

Bij het solderen maak je EN het soldeereiland EN het component gelijktijdig warm, en voer je het soldeertin bij aan de andere zijde waar je beide verhit. Dus niet op de soldeerpunt zelf.

Mvg
Wim.

[henk]

De discussie over het vermogen van de soldeerbout laat zien dat het voor sommigen moeilijk is om onderscheid te maken tussen warmte en temperatuur.
Waarom wordt voor het solderen van elektronica meestal een bout van 20 à 30W gebruikt? Omdat dat voldoende is.
Maar er is geen enkel bezwaar tegen om een (veel) zwaardere te nemen. Het voordeel van een bout met groter vermogen is dat de stift daarvan groter is. Die bevat dus meer warmte dan de stift van een klein boutje en zal tijdens het solderen minder snel afkoelen. Daardoor warmt de soldeerplaats sneller op en is de soldeerlas sneller gemaakt en krijgt de warmte minder tijd om door te dringen op plaatsen waar je die niet wil hebben.

Dat snap ik wel, maar het veronderstelt een snelheid van handelen die je door ervaring opdoet. Een beginner kan mijns inzien beter niet gelijk met een bout van 60 watt beginnen.

[Johan Trix]

Hieronder een kort filmpje:

http://www.youtube.com/watch?v=QglCYhf1-Ig

deze soldeerbout is erg warm. hij houd hem eerst kort een halve seconde op het soldeer-eiland tegen het component aan, soals wim zei, en dan voegt hij de tin toe die mooi op het eilandje uitvloeit.

Je ziet wanneer tin niet goed is gevloeid het is dan een bolletje, die je ook weer makkelijk kan verwijderen met de nagel ofzo.

Je moet zelf gewoon een paar keer solderen om de juiste verhouding in warmte en tijd te vinden, het is iets gevoelsmatig. Zolang het eindresultaat maar goed is en de componenten niet te heet worden.

ikzelf soldeer altijd op ongeveer 300 graden, dit is vrij warm maar omdat ik het al zo ontzettend veel gedaan heb op mijn werk verbrand ik zo goed als niks.

en henk: daarom moet je ook eerst oefenen. 

Johan.

[Klaas Zondervan]

Dat snap ik wel, maar het veronderstelt een snelheid van handelen die je door ervaring opdoet. Een beginner kan mijns inzien beter niet gelijk met een bout van 60 watt beginnen.

Juist wel. Door die zwaardere bout kun je sneller werken,en krijg je ook een beter resultaat.
Veel erger is het als een beginner met een te lichte bout aan de slag gaat. Dan duurt het veel te lang voor de soldeerplaats goed is opgewarmd, en heb je grotere kans op schade.
Nogmaals, het gaat niet om het vermogen van de bout, maar om de temperatuur van de soldeerstift. En die is bij een zwaardere bout niet per definitie hoger dan bij een klein boutje.
De temperatuur moet ruim hoger zijn dan de smelttemperatuur van het soldeer, maar niet overdreven hoog.

[henk]

Hoe hoger het vermogen hoe sneller de warmte zich verspreid en hoe sneller de boel dus op temperatuur is, toch Klaas?
Dat is een voordeel, maar alleen als je de snelheid van handelen hebt om dat voordeel te benutten. Heb je dat nog niet, dan worden ook de componenten sneller heet dan bij een lichtere bout.
Mijn eerste pogingen staan me nog vrij goed bij.

[Ivo tB]

Als het gaat om te leren beginnen met solderen en als ik de vraag van Sander goed lees wil hij beginnen met het in elkaar zetten van elektronica bouwpakketjes. Dan gaat het om het solderen van 1/4 Watt weerstanden, keramische of MKM condensatoren, laag vermogen transistoren, een enkel IC of IC voetje en misschien LED's. Als het geen printplaat is met een enorm massavlak of vermogenstransistoren heeft of zware diodes, dan is een bout met een hoog vermogen helemaal niet nodig, omdat het om heel weinig materie gaat die verhit moet worden. Het kan wel, maar te lang op een punt houden gaat dan toch echt eerder fout dan met een kleine bout. Met een klein boutje gaat het prima en kun je minder verknoeien. Ten onrechte wordt hier verondersteld dat het vermogen best hoger kan, want hoe meer warmte hoe sneller het gaat. Een hoog vermogen bout heeft het voordeel dat de tip zelf niet zo snel afkoelt als er veel metaal moet worden opgewarmd. Bij een simpel kitje zal dat vrijwel nooit het geval zijn. Ik soldeerde vroeger elektronica altijd met een kleine bout en dat gaf nooit problemen. Messing kits soldeer ik liever met een zwaardere bout, omdat deze beter in staat is de plek van de las snel op warmte te krijgen zodat de verbinding snel tot stand komt. Voor een ervaren soldeerder is een hoger vermogen prima, maar een beginner zou dat beter niet kunnen gebruiken.

De tip voor het filmpje vond ik al heel goed en dat laat naar mijn mening het juiste zien, maar Youtube biedt dan zoveel gerelateerde aan dat ik een nog veel betere vond, waarin vooral ook wordt getoond wat er allemaal fout kan gaan en waarom en tips om dat te vermijden. Het leuke van de foute verbindingen is dat die met een lichte en een zware bout fout gaan.

Zie dit filmpje

Nogmaals, ik soldeer tegenwoordig alles met een zware bout, maar voor simpele elektronica is dat toch niet meteen het beste om mee te beginnen. Maar dat is slechts mijn mening 

mvg,
Ivo

P.S., Sander, na zoveel goed advies in dit draadje moet je nu maar beginnen!

[FransOmatic]

Frans, het spijt me maar dit is niet echt een handige tip.

Bij het solderen maak je niet OF het soldeereiland OF het component warm.

Bij het solderen maak je EN het soldeereiland EN het component gelijktijdig warm, en voer je het soldeertin bij aan de andere zijde waar je beide verhit. Dus niet op de soldeerpunt zelf.

Mvg
Wim.

Ja ok, misschien niet duidelijk uitgelegd door mij. Wat ik bedoelde is dat je het te solderen stuk warm maakt en geen tinsmelterij begint. Zie wel eens bij de vliegclub waar ik ook actief ben wel eens stekkertjes met een klont tin er aan die maar half hecht of dikke pukkels tin onder op een printplaatje.

[Klaas Zondervan]

Dat laatste filmpje laat inderdaad goed zien wat je wel en niet moet doen. Mits je in staat bent om het Engels gesproken commentaar te volgen.
Maar er zitten twee dingen in waar ik vraagtekens bij heb.
Hij zegt dat je de draadeinden van componenten moet afknippen voordat je gaat solderen, omdat anders de verbinding kan schrikken. Ik doe het altijd andersom omdat ik dan beter kan zien waar ik moet zijn, en ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.
Verderop beveelt hij aan om bij sommige componenten een z.g. heatsink toe te passen om te voorkomen dat de component te heet wordt. Ik vind dat een overbodige maatregel, en het is bovendien weer iets wat de opwarming van de draad vertraagt en dus averechts werkt.

In het filmpje dat Johan Trix laat zien zie ik een andere fout. Die man wil graag laten zien dat hij heel snel kan werken, met als gevolg dat sommige verbindingen geen tijd krijgen om netjes uit te vloeien.

[Ivo tB]

Klaas,

Die draadeinden knip ik ook pas na solderen af. Dat advies kon ik ook niet volgen, maar ik vond het filmpje mooi omdat het veel verschillende aspecten laat zien met do's en dont's die verder allemaal kloppen. Al is het maar om te zien hoe een soldeerverbinding eruit moet zien en hoe (snel) die tot stand komt. Boutpunt tegen print en draadje, soldeerdraad ertegen duwen, kijken of het vloeit (fractie van een seconde) en klaar. En geen bolle verbindingen  Volgens mij moet een beginner hiermee aan de slag kunnen. Iets wat me verder opviel was dat IC's verbinding na verbinding werd gesoldeerd. Doe ik ook wel, maar als je twijfelt kun je dat beter om en om doen of van de ene naar de ander kant. Waar helaas niet op wordt gewezen zijn onbedoelde draadbruggen. Je moet een print na solderen altijd nog even controleren of er niet ergens tin een verbinding overbrugt, die vrij moet blijven. Vooral bij IC voetjes, waar ook nog een printspoortje tussendoor loopt moet je even voorzichtig zijn.

Het perfecte filmpje zal wel niet bestaan, tenzij we dat gaan maken voor onze encyclopedie!!

mvg,
Ivo

[rjr]

....
Hij zegt dat je de draadeinden van componenten moet afknippen voordat je gaat solderen, omdat anders de verbinding kan schrikken. Ik doe het altijd andersom omdat ik dan beter kan zien waar ik moet zijn, en ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.
....

Ik doe dit ook, maar ga dan achteraf nog wel even alle pootjes langs om de schrikverbinding weer te herstellen.
Heb er in het verleden al wel eens last van gehad, zeker als de printen wat ouder worden.

Heb ook een specialle tang die de draadeinden afknipt, en gelijk het resterende stukje een beetje buigt zodat de componenten er niet uit kunnen vallen. Werkt op zich ook wel handig, want dan ben je all die lange draadeinden kwijt en kun je overal goed bij.

Groet,
Roelco

[Sanderr]

Bedankt voor de filmpjes, vooral de laatste was erg behulpzaam. Ik zit nog met een vraag: wat zijn IC's (ik weet wel dat dit Integrated Circuits zijn, maar verder niets) en de bijbehorende IC voetjes, waarvan sommigen zeggen dat je deze weg kan laten?