Kellerstein; een nieuwe baan in H0

[Marc tramt]

De railverbindingen die door werkend hout toch iets van vorm veranderen, de stekkerverbindingen tussen de modules maken het allemaal niet leuker.

Problemen door temperatuur- en vochtschommelingen los je niet op door van modules af te stappen.

[Romavami]

Even voor de duidelijkheid;

vocht en temperatuur heb ik nu onder controle.
Maar als voorbeeld. Toen ik vandaag de eerste bak van mijn modulebaan losmaakte en de rails en bedrading eraf gehaald had, was het een keurig rechte en haakse bak. Daarna heb ik de omlijsting losgeschroefd en hield ik de multiplex bovenplaat van 9 mm over. Die trok direct krom. Zoveel werking zit er dus nog in terwijl die plaat al 5 jaar in dezelfde ruimte ligt en ooit recht was.

Maar nu wil ik geen moduleovergangen meer, de bedrading naar de buitenkant en daar overzichtelijk verwerken. Ik zal de tafel wel in vier delen moeten maken, anders wordt hij te groot om te handelen. Maar het worden beslist geen modules meer. Kijk eens naar het draadje van Frank (Bahnstrecke 5867). Zoiets ben ik ook van plan zij het kleiner.

[spoorijzer]

Hee Rob,

Ik ga je volgen  . Qua wel of niet modules, ik denk dat zonder modules in principe sterker is, maar mogelijk kan je dan wel kruipgaten maken zodat je op de meeste niveau's er wel fatsoenlijk bij kan. Als alternatief.... je zou aan modules kunnen denken, maar de scenery wel door kunnen leggen. Dan kan je er altijd modules van maken (maar eerlijk gezegd..... weet ik niet of dat er dan ook echt van komt....).

In het kader van meedenken...., je zou er ook 2 delen van kunnen maken, waarbij je het voorste gedeelte weg kan rijden en het achterste gedeelte tegen de muur staat? Scheelt je heel veel overgangen, maar dan kan je wel overal bij?

Qua raster, gevoelsmatig zou ik het op max 60x60 houden, denk dat dat al vrij fors is eigenlijk.

Groeten,
Rogier

[Ronald Halma]

Qua wel of niet modules, ik denk dat zonder modules in principe sterker is,

Ja? Leg dat eens uit

[spoorijzer]

Een doorlopende balk is naar mijn idee sterker dan een gekoppelde. Indien je met modules werkt, zal je dus aanvullende maatregelen moeten nemen om extra stevigheid toe te voegen, bv meer poten, extra dwarsverbindingen of sterker (en dus zwaarder) hout.

Groeten,
Rogier

[Klaas Zondervan]

Het is waar dat je elke module het best op eigen poten zet. Maar aan de andere kant, als je bij een vaste baan de pootafstanden vergroot moet je zwaarder bouwen. Het is dus lood om oud ijzer.
Zoals ik al eerder schreef bouw ik zelf in modules op een vast rek. Dat kost minder poten en die poten zitten niet in de weg als je een module uit het verband haalt.

[spoorijzer]

Lijkt me een mooi compromis inderdaad Klaas.  Ik heb het ook gecombineerd, maar dan in 2 banen  . De ene is een module (diorama), de andere baan is een vaste baan  .

[Romavami]

Ik ben mij aan het orienteren op materiaal. Daarbij kom ik ook MDF van 18 mm tegen. MDF is prima te lijmen en te schroeven en werkt niet. Voorwaarde is wel dat het aan twee zijden geschilderd wordt. Ik heb nogal wat nodig en dat wordt met 18 mm multiplex een dure aangelegenheid.
Daarom zou MDF een economische keuze zijn.

Ik overweeg om MDF op stroken van 14 en 12 cm te laten zagen en daar de onderbouw van te maken.
Het plan is wel om 4 tafels te maken die dan gekoppeld worden op de plek.
Ik heb dan wel meer materiaal nodig maar het bouwen hoeft dan niet ter plekke te gebeuren en het is handelbaarder.



De afmetingen zijn dan twee tafels van 140 x 210 cm, 1 tafel van 140 x 190 en een driehoekige tafel van 210 x 260 met een schuine zijde.
De rode stippen zijn de plaatsen waar ik poten zou zetten.

[Ronald Halma]

MDF? En je zit al kritisch met je luchtvochtigheid in je kelder? Ik zou het niet doen Zou ook de kosten niet als leidraad nemen, beter iets meer geld nu investeren in een goede onderbouw dan straks weer tegen problemen aanlopen.

[Romavami]

Hoi Ronald,

luchtvochtigheid heb ik nu onder controle. Het is een verwarmde kelder en hij staat op 60%.
Dat heb ik overal in huis. Dus dat zie ik niet als probleem mits goed geschilderd.

Maar goed, ik ben mij aan het oriënteren en aan het rekenen.

[spoorijzer]

Hoi Rob,

18 mm mdf lijkt mij wel erg zwaar qua onderbouw. Dan moet je onderconstructie ook zwaar zijn en heb je bij meedere niveau's weer last met ondersteuningsbalkjes als je daar met je treinen wilt rijden. Ik zou zelf dan liever iets meer (dwars)verbanden gebruiken (dus een kleiner raster, bv 40x40) en dan lichter MDF. Zelf heb ik 8mm mdf met (uit mijn hoofd) 50cm afstand (vuren latten). Dat bevalt mij tot nu toe prima.

Multiplex kan natuurlijk ook. het loont vaak om een (goede) houthandel te zoeken ipv de locale bouwmarkt. Scheelt je een hoop qua kosten en omdat de omloopsnelheid hoger is, heb je veel beter hout. Daarnaast verdienen bouwmarkten aan ruw hout, omdat je nog moet schaven, schuren etc. Dus ik zou zeggen, echt naar de vakhandel! Bv Jongeneel, Pontmeijer of de locale houthandel!

Ik mis trouwens nog 1 poot, ik zie nog 1 kruispunt waar geen poot staat. Die zou ik zeker wel toevoegen, zodat je geen zwevende verbinden hebt.

Groeten,
Rogier

[Klaas Zondervan]

Ik heb nogal wat nodig en dat wordt met 18 mm multiplex een dure aangelegenheid.

18 mm, waar is dat voor nodig? Ik gebruik nooit dikker dan 9 mm. In het uiterste geval zou je 12 mm kunnen overwegen.
MDF is wat mij betreft een absolute afrader.

[cor_b]

Waarom weer dat zware mdf ,gebruik gewoon interplex (populieren plaat )
Dat laat zich goed verwerken en licht met verwerken ,en minder stof tijdens het zagen.

Cor

[Rolando]

Misschien ook een idee om bij een 2e hands houthandel te kijken. Ik gebruik zelf 10mm triplex en heb dat toendertijd bij een sloopboer gehaald. De platen waren vrijwel in nieuwstaat en kwamen van een winkelbetimmering af. Ik betaalde er 1/5 van de nieuwprijs voor en dat scheelt best een hoop. Is het zoeken en proberen waard. Voordeel is ook nog eens dat het hout al uitgewerkt is, dus kromtrekken doet het niet meer. Geld trouwens ook voor je onder balken etc, daar is bij zulke bedrijven voor heel weinig geld veel weg te halen.
Groet van Roland

[Romavami]

18 mm, waar is dat voor nodig? Ik gebruik nooit dikker dan 9 mm. In het uiterste geval zou je 12 mm kunnen overwegen.
MDF is wat mij betreft een absolute afrader.

Hallo Klaas; maar wat zijn jouw argumenten om MDF af te raden ? Qua gewicht begrijp ik het. Een plaat MDF van 18mm weegt ongeveer 40 kg en 12 mm is 14 kg lichter.

Misschien kunnen jullie mij een link naar het draadje van jullie bouw geven ? Ik wil die graag bekijken.

@Rogier; die tip over de houthandel neem ik zeker mee.

Zoals gezegd; ik ben mij aan het oriënteren !