Philotrain NS C10c (ex. SS), kit 15c

[Carel Ruysink]

Putjes aan de binnenkant en zelf ad lib doorboren?

Carel.

[prutser]

Alleen voor ons ontwerpers is het lastig, wel of geen gaatjes.

De meeste messingkits die ik in elkaar gezet heb zijn, als ik het goed heb, oorspronkelijk ontworpen voor 1920-1940 dus is het altijd uitpluizen of er wat veranderd is maar dat heeft ook zo zijn charme, lekker googlen, boeken uitpluizen en eventueel de kit zelf aanpassen.

Stephan.

[MathynK]

Ze maakten er een potje van of misschien zelfs een janboel, daarom zijn eind jaren veertig- begin jaren vijftig zo leuk.
Voordeel is, je kan niet snel iets verkeerd doen.

Stephan.

Dát, plus de instroom van veel 'modern' materieel in een rijk pallet aan kleuren maakt het alleen maar leuker. 

@Gert, scherp! Gelijk even aangepast in mijn aantekeningen.

@Ton: nee het is zeker niet zo strikt. Er is voldoende variatie te vinden. Dat Philotrain hier in de kit geen rekening mee heeft gehouden kan ik goed begrijpen. Er zijn grenzen aan wat je kunt tekenen in één etsplaat. Er wordt ook in de handleiding terecht omschreven dat de gaatjes voor de trap zelf afgetekend en geboord moeten worden. De meeste bouwers hebben dit liever dan dat er gaten dichtgestopt moeten worden. Als je op alle variaties antwoord wilt geven zal je een serie van meerdere kopwanden moeten tekenen met de diverse kleine onderlinge verschillen.

Het valt inderdaad op dat het niet zo zwart/wit is. Ik ga in mijn geval voor een kopwand met ingekorte trap en hooggeplaatste klasseborden. Dit vind ik gewoonweg de leukste uitvoering van wat we langs hebben zien komen.

Naast dat ik dit rijtuig bouw ben ik deze en andere kitjes aan het bestuderen over hoe de kit is opgebouwd. Mijn uiteindelijke doel is om zelf ook te gaan tekenen. Zo kan ik deze C10 straks kwijt in een stammetje van meerdere C10's, maar daarnaast ook heel veel ander moois gaan produceren. Het principe van etsen begrijp ik, AutoCAD beheers ik goed, 3D tekenen steeds beter, nu nog de slimmigheden van het ontwerpen in de vingers krijgen. Maar ook dat zal een pas komen op het moment dat ik begin met tekenen en produceren. Enerzijds zijn deze kleine onderzoekjes dus voor de bouw, maar anderzijds ook om straks een goede etsplaat te kunnen maken Mijn uiteindelijke doel? Rijtuigen maken die niet of nauwelijks te verkrijgen zijn en het ontwerpen en bouwen van een paar stomers  . De tijd zal het leren!

Groet, Mathyn

[MathynK]

Soms moet je als modelbouwer gewoon mazzel hebben!!


De schroefgaten voor de schroefjes die het onderstel en de kap koppelen zitten op exact dezelfde afstand als de gaatjes in een kleine Ribu-koppeling. Dus met een kleine Ribu, een ruimertje en nieuwe M1.4 boutjes aan de slag gegaan:


Dan krijg je dit (afdekkapje nog niet gemonteerd). Nog net genoeg ruimte tussen koppeling en draaistel. Bovendien een nette uitslag opzij zodat de rijtuigen kortgekoppeld kunnen worden.


Enige nadeel is dat het nog niet echt buffer aan buffer is. Dus ik ga maar snel die koppelingsschacht inkorten.

Oh en over de buffers gesproken. De originele bijgeleverde verende buffers heb ik terzijde gelegd en vervangen voor de huidige versie die Philotrain levert. Die smoelt naar mijn mening wel wat beter.
 

Groet, Mathyn

[TonM]

@Mathyn,

Het is inderdaad mooi dat die schroefgaten precies samenvallen. Toch lijkt het mij niet de ideale oplossing: Als je wilt kortkoppelen, zal de voorzijde van de schacht ongeveer moeten samenvallen met de bufferbalk. Om dat voor elkaar te krijgen moet je bijna de hele schacht afsnijden.

Zelf heb ik altijd gekozen voor het plaatsen van een Symoba binnen in het rijtuig, waarbij de schacht door een rechthoekig gat in de bodem steekt.

Als het je toch lukt, op jouw manier, dan zie ik natuurlijk graag in dit draadje hoe je het gefikst hebt. Misschien scheelt het mij bij volgende modellen wel het nodige freeswerk.

Grtz, Ton

Verstuurd vanaf mijn SM-T530 met Tapatalk

[MathynK]

Hoi Ton,

Ik zit op dit moment even het een en ander uit te testen. Inderdaad zit het mechaniek erg dicht op de bufferbalk. Dit is prima op te lossen door die schacht in te korten, alleen moet de koppeling dan vastgelijmd worden en is daarna niet meer te verwisselen.

Een grote Ribu krijg ik aan de bovenzijde van de bodemplaat niet weggewerkt en die had wel mijn voorkeur. Ik ga nu kijken of ik de kleine Ribu aan de bovenzijde goed geplaatst krijg. Het probleem is dat het interieur in de weg zit.... Ik wil liever zo min mogelijk breken, zagen en frezen.

Groet, Mathyn

[TonM]

Mathijn,

De kleine Symoba past in ieder geval zonder dat de banken in de weg zitten.
Bij montage aan de binnenkant kom je er niet onderuit om een gat in de bodem te frezen en om in de kap tussen de bevestigingsmoeren wat ruimte te maken.

Wat ik mij ook afvraag bij het zien van jouw foto van de bevestigde Ribu: lopen de wielen in de bocht niet tegen het mechaniek aan?

Grtz, Ton

[prutser]

En als je het kk mechaniekje op de juiste afstand zet zou je ook wat uit het draaistel moeten knippen om ruimte voor de schacht te maken.
Het nadeel van de kleine symoba is dat de uitslag bij krappe bogen en lange rijtuigen wat beperkt is en de buffers alsnog in elkaar kunnen haken. Ik heb dat bij mijn C10c (geen Philotrain) opgelost door in hoogte verstelbare kortkoppelingen van Roco te plaatsen, die zijn wat langer,, het nadeel is dat de boel alsnog niet meer echt kortgekoppeld is. Het voordeel is dat als de baan minder krappe bogen heeft je alleen de normale kortkoppeling erin hoeft te zetten om weer echt kortgekoppeld te rijden.
De afstand is dan ongeveer hetzelfde als bij de C6400 rijtuigen van Artitec en misschien heeft dat ook dezelfde reden.

Wel jammer dat er geen losse deurklinken op zitten dat valt mij van Philotrain dan weer tegen.
Je zet hem wel supernetjes in elkaar  .

Stephan.

[Modellbahnwagen]

Op mijn C10c (van Philotrain waar de schroefkoppelingen nog op zaten) is de kleine Symoba op ongeveer dezelfde manier ingebouwd zoals Stephan zegt.

De Schacht en de koppeling moeten inderdaad flink ingekort en vastgelijmd worden. Om de koppeling eventueel toch te kunnen wisselen heb ik een tweede Symoba schacht genomen en daar de andere koppeling ingelijmd. De schacht naar keuze zet ik vast op de verticale as met wat kristalklear, bij verwisselen trek je hem zo los.

[prutser]

Nou zo heb ik het gedaan bij een soortgelijk (TM EB) model.

[GerardvV]

Ongeveer ook zo gedaan;

[MathynK]

Leuk om te zien dat iedereen ongeveer in dezelfde lijn ligt wat betreft de plaatsing van het mechaniek. Na uitvoerig testen heb ik de eerste opstelling laten vallen. Er was in een krappe boog nog enige risico op overbufferen en anders werd de afstand in rechte stand te groot naar mijn mening. Daarnaast vond ik het vastlijmen van de koppeling niet fijn. Het liefste houd ik alles makkelijk aanpasbaar. De NEM-schacht is in mijn ogen niet voor niets een top uitvinding.

Ton, de Ribu zat voldoende naar voren en de wielen liepen volledig vrij. Dat was wel echt top . Dus, wanneer iemand bereid is de koppeling te mishandelen en vast te lijmen is dit wellicht de oplossing.

Ik kijk nog even verder en dat betekent mechaniek naar achteren en aan de andere zijde van de bodemplaat bevestigen. Voordat ik de precieze plaatsing kan bepalen zal ik eerst boor en vijl ter hand moeten nemen om een gat in de bodemplaat te gaan maken.

Ik zie trouwens wel echt prachtige rijtuigen voorbij komen. Complimenten aan de bouwers!! Dat geeft weer een hoop inspiratie.

Groet, Mathyn

[Karst Drenth]

Hier nog een paar foto's ter inspiratie:














Grtzz & suc6,

Karst

[ingenium]

Gaaf zoveel wegen die naar Rome leiden.

[Carel Ruysink]

Inderdaad, vele wegen.
De Ribu zal binnenkort ook mijn keuze zijn omdat de draaipunten daarvan veel dichter bij het theoretisch optimale zitten bij een lange vierasser dan de symoba.

Carel.