Probleem met soldeerbout

[Harry]

Dat verbod zal dan waarschijnlijk gefaseerd gaan. Eerst een verbod op productie, daarna een verbod op verkoop en als laatste een verbod op gebruik. Dit is al getoond met meerdere en ook schadelijkere producten. Dus zo'n vaart zal het nog niet lopen. Zelf zal ik wel wat inslaan als het verbod op productie er komt.

offtopic: Dan moeten ze ook het lood solderen verbieden. Daar is ook nog steeds geen goede oplossing voor.

[robin binsbergen]

Even een korte reactie omtrend loodvrij solderen:

Loodvrij solderen is alleen verplicht voor ptoductie, met uitzondering van onder andere luchtvaart en medische apparatuur. Voor de hobby is deze verplichting er niet. Uiteraard zullen veel componenten qua uitvoering steeds meer in de loodvrij-versie op de markt komen. Ikzelf zou adviseren om gewoon de lood-houdende tinsoorten te gebruiken. Zeker ook omdat je daarbij meer de controle over je soldering hebt. Als het glimt, is het goed. Bij loodvrij solderen heb je dit niet. Het is altijd dof. Ook oxideren je soldeerpunten heel erg snel. Na een paar uurtjes solderen met loodvrij soldeer en de ouderwetse soldeerpunten kan je de punt of weggooien, of heel grondig reinigen, en dit is niet gemakkelijk!. Loodhoudend tin zal altijd op de markt blijven, zeker voor de hobby, dus gewoon (blijven) gebruiken.

mvg,
Robin

[Klaas Zondervan]

Ik kon het mij al niet voorstellen, en aangezien mij soldeerbout hiernaast mij toch nog aan stond even geprobeerd. Bij 200 graden smelt het tin (63%tin) niet. pas bij 225 begint het te smelten, maar nog niet echt van harte.

Dan kan ik maar één conclusie trekken: de temperatuuraanwijzing van je soldeerstation is niet correct.

Wat ik op internet heb gevonden: zuiver tin smelt bij 232 graden. De loodvrije solderen bestaan uit tin met een geringe toevoeging van koper en/of zilver. Die mengsels hebben smelttemperaturen tussen 220 en 230 graden.
Ik vond diverse vermeldingen dat loodhoudend soldeer een 30 à 40 graden lagere smelttemperatuur heeft, en dat komt aardig overeen met de 181 graden die ik op school heb geleerd.

[FreekH]

Wat is eigenlijk een goed merk soldeer voor elektronika/hobby-gebruik? Ik ben bijna door m'n lang geleden aangeschafte voorraad Amroh Superspeed heen.

Freek.

[Klaas Zondervan]

Freek,
het merk doet er bij soldeer niet zo veel toe. Waar je op moet letten is de verhouding tin/lood, die moet (ongeveer) 60/40 zijn. Op de verpakking staat dan vaak zoiets als Sn 60/Pb 40.
Vertaling: Sn = stannum = tin, Pb = plumbum = lood.
En er moet harskern in zitten als vloeimiddel. Dat wordt vaak aangegeven met de Engelse benaming resin-core.

[robin binsbergen]

Dan kan ik maar één conclusie trekken: de temperatuuraanwijzing van je soldeerstation is niet correct.

ik heb een andere colclusie:
het verschil tussen thoerie en praktijk.... ik ga er van uit dat de aanwijzing echt wel klopt. Ik heb namelijk behoorlijke goede ervaringen met Weller, en die ervaring is al zo'n ruim 25 jaar....

mvg,

Robin

[Klaas Zondervan]

ik heb een andere colclusie:
het verschil tussen thoerie en praktijk....

Aha, daar hebben we het beroemde verschil tusen theorie en praktijk. Kun je dat eens uitleggen, want dat verschil bestaat niet. Als de boekjes zeggen dat soldeer 60/40 smelt bij 181 graden, dan is dat een praktijkgegeven en dat geldt dan voor iedereen.
Ben je niet toevallig bezig met soldeer 40/60?

[robin binsbergen]

Ik soldeer echt gewoon met 60/40. Daarbij komt dat ik een goedkoop tinsoort heb waarbij de verhouding 63/34,8/2,2 (tin/lood/flux) is, en die hoeft ook weer niet exact te zijn. Het kan een benadering zijn. En dat is het verschil tussen theorie en praktijk! En mijn ervaring is dat een temperatuur van rond de 370 graden het beste soldeert in de meeste gevallen. Als het echt grote vlakken/dikke soldeerpennen worden, dan gaat de bout echt richting de 400 graden.

mvg,
Robin

[Peter Kleton]

 Hallo,
   Er wordt hier steeds over de stift temperatuur geschreven,maar even belangrijk is de dikte van de stift.Als je stift dun is,kan je wel gaan ''persen" met een hoge temperatuur (~Benodige warmte vermogen)maar je stift moet toch met een voldoende groot kontakt oppervlak de soldeerplaats kunnen verwarmen,als er door een grote metaalmassa veel warmte wegvloeit.
 Ik heb wel met 2 soldeerbouten tegelijk gesoldeerd,als de temperatuur te laag bleef. (Frame van een spoor 1m lok)
-Peter

[Klaas Zondervan]

Daarbij komt dat ik een goedkoop tinsoort heb waarbij de verhouding 63/34,8/2,2 (tin/lood/flux) is, en die hoeft ook weer niet exact te zijn. Het kan een benadering zijn. En dat is het verschil tussen theorie en praktijk! En mijn ervaring is dat een temperatuur van rond de 370 graden het beste soldeert in de meeste gevallen.

Nou nog een keer dan.
Als er op de verpakking staat 63/34,8/2,2 dan kun je er van uitgaan dat dat tamelijk exact is. Het verschil met 60/40 is ook tamelijk gering, en ik weet zeker dat beide soorten een smeltpunt hebben dat duidelijk onder de 200 graden ligt.

Dat je bout op 370 staat is een ander ding. Zodra de bout en het soldeertin met elkaar in aanraking komen gaat het soldeer smelten, en dat kost energie. M.a.w. de temperatuur van de stift zakt in elkaar. Bovendien moet je ook nog de aan elkaar te solderen materialen verhitten tot de smelttemperatuur. Dat moet het liefst snel gebeuren, en dat lukt het best als de temperatuur van de bout ruim boven het smeltpunt ligt.

[robin binsbergen]

Nou nog een keer dan.
Als er op de verpakking staat 63/34,8/2,2 dan kun je er van uitgaan dat dat tamelijk exact is. Het verschil met 60/40 is ook tamelijk gering, en ik weet zeker dat beide soorten een smeltpunt hebben dat duidelijk onder de 200 graden ligt.

Ok. je hebt helemaal gelijk. Je weet kennelijk exact welk tin ik hier heb staan. Ik ga wel verder met de praktijk, weet ik zeker dat ik goed zit. Ik soldeer tenslotte nog maar een slordige 25 jaar.....

mvg,

Robin

[Klaas Zondervan]

Je weet kennelijk exact welk tin ik hier heb staan.

Da's niet zo moeilijk, dat heb je me zelf verteld.

PS: een interessante link in dit verband:
http://www.efdsolder.com/PDF/EFD_-_Alloy_%2B_Flux_Selection_Guide.pdf

[Patrick Smout]

Ik wil er toch nog even aan toevoegen dat het vermogen van de soldeerbout een heel belangrijk gegeven is bij het afkoelen van de punt.
Ik maak zelf gebruik van een Weller 50W soldeerbout maar met een temperatuurgeregelde punt. Temperatuur is 350°. Ik gebruik deze voor zowel het solderen van conventionele onderdelen (zelfs op kopervlakken werkt dit vrij aardig) maar ook SMD. Kost iets van een 50 EUR.

mvg,

Patrick Smout

[Kassenbarg]

In een ander draadje kreeg ik er geen antwoord op dus vraag ik het hier nog maar eens.
Welk wattage soldeerbout heb ik nodig om fatsoenlijk een draadje aan een rail te kunnen solderen? Aan de andere kant wil ik ook niet dat ik zo'n zware bout moet gebruiken dat kunstof bielsen in rook opgaan.

Hiervoor las ik dat 25 watt wel geschikt is, een winkelier raadde me aan minstens 40 watt te gebruiken.

Welke ervaringen hebben jullie? (of vraag ik naar de bekende weg?)

[DE2225]

Welk wattage soldeerbout heb ik nodig om fatsoenlijk een draadje aan een rail te kunnen solderen?
...
Hiervoor las ik dat 25 watt wel geschikt is, een winkelier raadde me aan minstens 40 watt te gebruiken.

@Gerrit (en andere belangstellenden )
Er is op die vraag niet zomaar een antwoord te geven, met een 25W soldeerbout kun je bielzen smelten, maar ook een perfecte las maken. Datzelfde geldt voor een 40W of 50W bout.
Ik zelf vind het fijner om met iets meer vermogen te solderen, je maakt het onderwerp snel warm, kan snel de soldeerlas maken voordat de omgeving te warm wordt (je bielzen smelten...). Maar je ervaring speelt hier een grote rol, hoe meer je soldeert hoe makkelijker, sneller en mooier je een soldering maakt. In het begin zal er echt wel een bielsje sneuvelen, maar dat is ons allemaal overkomen :-|

Belangrijk hierbij is :
1) Niet te weinig vermogen
2) Een schone punt van de soldeerbout
3) Het juiste soldeer (harskern)
4) Een schoon onderwerp (rail/raillas en draad)
In willekeurige volgorde 

Groetjes,

Rik