Ovaalramer in messing. Schaal 0

[FritsT]

Niks is een brug te ver als je iets wilt en leg dan gelijk de lat goed hoog. Maakt het alleen maar leuk.

Vs1. (die ik gebouwd heb) was het 1e handmonster. Vs2 is  de aangepaste versie en die is Edwin nu aan het maken/testen.
Zeker geen beginnersmodel. Edwin heeft bij het ontwerp de grenzen van het haalbare opgezocht (en ook wel eens overschreden). Maar er zijn inmiddels wel etsplaten besteld en geleverd, maar.....geen garantie, want we hebben Vs2 zelf nog niet afgebouwd.

[FritsT]

Om te weten waar de steunen moeten/kunnen komen zal ik toch eerst moeten weten waar en wat er aan de onderkant komt. Dus eerst de steunprofielen maken.
Er moeten twee langsliggers en een aantal dwarliggers komen. In totaal 5 mm hoog. Ik ga niet de maten uitzoeken wat er 1:1 gebruikt is omdat ik niet voldoende L-profiel van de benodigde lengte's heb.
Langsligger intern 2x3 en dwarsligggers 2x2. Langsligger zijkant rechthoekig buis 3x5 . En zwart=zwart.

Handig gereedschap in deze is de Proxxon zaag met metaalcirkelzaag. Recht = recht.
IMG_5636 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5631 by Nulpunt0, on Flickr

Afstandhouder er tussen. Recht = recht.
IMG_5632 by Nulpunt0, on Flickr

V-constructie aan de uiteinden:
IMG_5635 by Nulpunt0, on Flickr

Ik had de bedoeling om de onderplaat aan het interieur vast te bouten met tapjes in het ventilatiekanaal op de interieurplaat. Helaas veel pindakaas.....de langsligger van de onderplaat zit net in de weg. Als het ventilatiekanaal niet 3x6 maar 6x6 zou zijn geweest... maar ja , dat is achteraf. Ik denk nu dat ik maar extra vloertjes leg van 2 mm plaat. Worden de pootjes van de bankjes maar iets minder, maar dan heb ik wel voldoende "vlees" om een tapje te zetten.
Dat gebeurt dus bij het bouwen van een handmonster. Leermoment.

IMG_5637 by Nulpunt0, on Flickr

[1795]

ovaalramer deuren



Voordat de koppen aan de bak gesoldeerd worden, is het makkelijker denk ik, om de binnenwanden/deuren erin te maken. En niet omdat het moet, maar omdat het kan, wil ik de deuren kunnen openen. Betekent wel, heel zuinig met soldeer, anders lopen de scharnieren vol. Voordeel is weer wel, later met schilderen, kun je er (denk ik) toch net wat beter bij.....


 Maar binnenwand heb ik 0,7mm draad als afstandhouder gebruikt, zodat de het glas (kunststof) er tussen kunt lijmen later. Ik had eerst twijfels of het wel stevig genoeg zou zijn, maar dat valt gelukkig erg mee. Ook de deur 0,7mm draad tussen buitendeur en binnendeur. De bijgeleverde stripjes op de etsplaat, voor de scharnieren zijn te dik uiteindelijk, ik heb dus dunne (koper, omdat ik dat nog had liggen..) strip gebruikt. (1x 0.2mm)

[FritsT]

Dat er een gek "open" hoekje is ontstaan, maakt niet uit.  Er komt later een afdekplaat overheen. (2e foto waarbij de plaat los er op ligt)

IMG_5640 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5647 by Nulpunt0, on Flickr

Dwarsverbindingen:
2x U-profiel 2x2 en een etsdeel.
IMG_5644 by Nulpunt0, on Flickr

weer mooi voor vandaag. truste.

[FritsT]

Tijdrovend werkje.

IMG_5648 by Nulpunt0, on Flickr

[puntenglijder]

Geniet er steeds weer van Frits.

Heerlijk de tijd en moeite die je neemt voor dit soort projecten ( neeh, ben geen fan van Hornbach).
Ik ben benieuwd naar de volgende update.

Kees.

[AB 7216]

Dit ziet er heel strak uit.
Waar heb je de deurkruk en deurbeslag vandaan gehaald?

Groeten Arjen

[FritsT]

Bedoel je die in mijn  versie of die van Edwin. We hebben niet hetzelfde spul gebruikt.

[1795]

deurkruk is van petau

https://www.mbpetau.de/Bauteile/Wagenbauteile-Personenwagen/Aschenbecher--Tuergriffe--Tueranschlag--Griffstangenhalter-Nr-44.html

[FritsT]

In de Schier Onuitputtelijke bevindt zich een zakje door Co Hansen gedraaide dakluchters. Niet open, maar wel scherp.
IMG_5654 by Nulpunt0, on Flickr

Uit buis en draad heb ik zelf even de dakluchters voor de toiletten gemaakt.
IMG_5649 by Nulpunt0, on Flickr

Alle onderdelen afzonderlijk grijs gesproten (zie je ze ?)
IMG_5650 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5653 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5652 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Vanavond werkoverleg..

IMG_5656 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5661 by Nulpunt0, on Flickr

[becasse]

Kortsluiting op Keuvelaer, met al dat messing!

[FritsT]

Voortschrijdend inzicht....

de bodemplaat van "de binnenkant" had ik door het eerder besproken probleempje met maatvoering van het dak, nu steeds onder de kap. Die zou je dus zien en daarom wilde ik hem per sé strak tegen de onderkant. Na het "werkoverleg" van gisteravond ben ik van plan veranderd en heb ik aan beide zeiden van de plaat 1 mm afgezaagd en zijn de afstandhouders tussen de wanden deels weg gevijld. Nu past de plaat dus compleet in de kap.

IMG_5665 by Nulpunt0, on Flickr

Als steunen voor de boutjes heb ik een stuk 2 mm plaat gebruikt.

IMG_5666 by Nulpunt0, on Flickr

Omdat recht niet recht bleek heb ik de onderkant heel licht. maar dus ook heel bewust, iets rond gebogen zodat het midden van de bak naar binnen wordt gedrukt. rond = recht.
Alle randen even met de permanente marker zwart (straks omzetten in zwarte lak).....strak aansluitend voor het oog. !

Ik denk dat ik nu eigenlijk de grootste constructieve problemen gehad heb. De rest is knippen en plakken en lakken.

IMG_5668 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5667 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5669 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5670 by Nulpunt0, on Flickr

[peterha]

Onlangs heb ik mijn ovaalramer opgehaald bij Edwin, althans de etsplaten....
Een flinke hoeveelheid (en gewicht) aan messing; knap stukje werk trouwens om dat allemaal te tekenen.

Ik ben begonnen helemaal aan de onderste gedeelte van het rijtuig: de draaistellen.
De delen uit de (nieuwzilver) etsplaat geknipt, de kopkanten voorzien van klinknagels en omgezet. Hier een aantal onderdelen van het draaistel 'droog' in en op elkaar.



Als eerste de vouwnaden van de kopkanten wat versterkt met soldeer. Er zitten aan beide kopkanten uitsteeksels die de ophanging van het remwerk vormen. Het was even puzzelen, maar aan de zijde met de dunne strips moet de bevestiging naar buiten en aan de kant met de brede strips moet het naar binnen.
De buiggroeven voor de kopkanten zitten aan de binnenkant en voor de driehoekjes van de ophanging ook. Maar de buiggroef voor de bevestigingsdelen zit aan de buitenkant. Dit omdat het deeltje dan strakker tegen de kopkant aan gezet kan worden. Echter bij het om te zetten deel bij de dikke strips is deze groef kennelijk vergeten. Hier moet je zelf even aan de buitenkant het materiaal ietsjes inzagen of -vijlen.

Toen de langsbalken samengesteld (2 delen op elkaar solderen) en in het draaistelframe gesoldeerd.
De langsbalken zijn asymetrisch; een uiteinde is lang en de ander kort. Het korte deel komt aan de kant van het draaistel waar de bevestigingspunten voor het remwerk aan de buitenkant zitten, het langere deel dus aan de kant met de bevestigingspunten aan de binnenkant van het frame.
De bovenkant van het frame heb ik op de 2 corresponderende plaatsen ietsjes gebogen voor een goede pasvorm.
Let op dat de twee etsdelen welke de langsbalk vormen aan de uiteinden netjes en vlak op elkaar liggen. Hoe beter dit zit, des te beter het in het frame past.



Volgende stap is het aanbrengen van het verstevigingsplaatwerk.

[FritsT]

Aan twee kanten over de hele lengte de klinknagelstrip/verstevingspunten op de langsliggers aangebracht. Over de bodemplaat heen zodat je die niet ziet.

IMG_5679 by Nulpunt0, on Flickr

Klein foutje in Vs.1 en helaas ook nog in Vs.2 is dat de bufferbalk te kort is. De bufferplaten zijn meestal iets groter en steken daardoor uit. Bij 1:1 zie je ook dat de bufferplaat langer is dan de langsprofielen.
Op te lossen:
1. 1 mm strip op de bestaande bufferplaat (heb ik gedaan omdat ik de V-tjes al heb zitten.)
of
2. L-profiel aanbrengen ipv de bestaande bufferplaat. Dan wel eerst doen voordat je het V-profiel op de bodemplaat aanbrengt.

IMG_5680 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5683 by Nulpunt0, on Flickr