Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag

[FritsT]

Toen hadden ze nog geen ARBO, maar wel een beveiliging bij het gat bij de voetrem zodat de rangeerder niet in een gat stapte.
Het plaatje uit de etsplaat heb ik vervangen door een L-profiel 2x4. In de "2 mm kant" zijn 5 stuks klinknagels geperst. Die ruimte heeft het etsplaatje net niet om recht te blijven.

IMG_4662 by Nulpunt0, on Flickr

Begint nu toch aardig op te schieten.
-L-profielen tussen kap en frame
-Remwerk
-Een handel.
-Buffers
De handels van het remwerk heb ik gedemonteerd. Tamelijk kwesbaar tijdens de bouw en 2-3 keer buigen = krak.

IMG_4663 by Nulpunt0, on Flickr

[peterha]

Hi Wesley,

Ziet er goed uit.

Maar als ik de foto van Walter van het verenpakket en de aspot bekijk, zie ik dat de middelste L-steun 2 bouten heeft en niet zoals Frits gemaakt heeft en jij nu in je tekening zet 2 klinknagels. De twee buitenste steunen hebben klinknagels en de middelste heeft bouten.
Overigens zit de olievuldop op de deksel enigszins schuin.

Is e.e.a. nog aan te passen in je tekening?

[santerdam]

Wesley,

Het viel me op bij de foto dat het aanslagblok van het verenpakket vast zit met bouten en niet met klinknagels. De 2D-schets heeft daar wel klinknagels.

Edit: Peterha was me voor !

Sander

[WesleyMunnik]

Thanks voor het meedenken, Dat aanslagblok gaat geen onderdeel zijn van de aspot en verenpakket. Daar dit een los onderdeel is. Dit zou met een L-Profiel oid gemaakt moeten worden.  Ook dat het middelste L-Steuntje vastzit met 2 boutjes.
Zelf heb ik vanmiddag in het NSM bij zowel de 137 en 103 veel foto's gemaakt van de Aspotten en andere details van de oersikken.
Die vuldop gaat in de 3D tekening zeer zeker schuin aangebracht worden, hoop morgen hiermee te beginnen met de 3D tekening.

Groetjes,

Wesley

[FritsT]

Dit is voor de klinknageltellers onder ons...

In de etsplaat zit een V-vormige platte strip die je hier zou kunnen aanbrengen, maar er hoort dus een L-profiel en dus ook dubbel klinknagel.
Je kan het ook weglaten, maar dat gaan we toch niet doen.

Klinknagels persen in 1,5 mm profiel lukt, maar dat is hier duidelijk te breed. Maximaal 1,0 mm L-profiel. En zie daar maar eens klinknagels in te krijgen. Als je het ergens kan kopen....direct doen.
Ik kan nooit wachten en heb het (met mislukkingen) redelijk voor elkaar gekregen.
Dan kan je de kap aan he frame solderen en de strip aan beiden solderen..maar waarom zou ik het makkelijk doen als het moeilijk kan. Kap los, ivm spuiten, en de strip zo positioneren dat die aansluit...

Michiel..in Spoor 1 kan 1,5 mm wel, dus je boft.

IMG_4666 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_4668 by Nulpunt0, on Flickr

[becasse]

Ha Fritsie,

Klinknagels tellen is net echt mijn insteek. Nooit geweest ook. En ik ga voor dit projekt ook geen klinknagelpers aanschaffen. Hooguit gaatjes boren en die Föhrmann klinknageltjes er in zetten, denk ik. Maar het ziet er strak uit hoor! Krijg ook nog meer respect voor de bouwers van de Werps-kits. Dat is pas klein!

Michiel

[FritsT]

Stelling:

Dit is net zo klein alleen groter en meer.

[FritsT]

Uiteindelijk moet alles gemonteerd worden. Je kan alles aan elkaar vast solderen, maar daar wordt de verfspuiter niet blij van.
Ik heb huif, machinistenhuis en dak demontabel gehouden.

De huif:

Op de voorkant van de huif heb ik een stevig profiel gesoldeerd. Maat maakt niet uit. Als de bovenkant van dat profiel maar strak tegen de onderkant van de bufferbalk komt.
1.IMG_4672 by Nulpunt0, on Flickr

Aan de kant van het machinistenhuis heb ik in de huif een stevig L-profiel gesoldeerd en een tapje M1,4 gezet.
2.IMG_4671b by Nulpunt0, on Flickr

Uit plaat heb ik een Z-vormig constructieplaatje gevouwen. Die zit gesoldeerd aan de onderkant van de vloer van het machinistenhuis. Gaatje 1,6.
3.IMG_4670 by Nulpunt0, on Flickr

Door de verdiepte ligging heeft de aandrijfeenheid (van Edwin) er totaal geen last van.
4.IMG_4669 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Achterzijde machinistenhuis:

De ruimte in de kastjes wilde ik toegankelijk houden ivm plaatsen van of ballast of een decoder. In het horizontale vlak zitten constructieplaatjes dan in de weg. Maar gelukkig kan je gebruik maken van de twee vierkante gaten in de bufferbalk. Daar past een schroevendraaiertje ruim door heen.

Tegen de achterzijde van de kastjes zit een 2mm plaatje, waarin twee tapjes M1,4, gesoldeerd. Op de bufferbalk een stevig L profiel met gaten 1,6.

5.IMG_4674 by Nulpunt0, on Flickr

6.IMG_4675 by Nulpunt0, on Flickr

7.IMG_4676 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Het dak:

Voor het dak heb ik gebruik gemaakt van TT-profiel. De tussenruimte van 0,5 mm is precies goed om over de voor- en achterwand te passen.
Na uitgloeien van het profiel bleek het in vorm buigen geen enkel probleem.

Het dak zit zo wel stevig, maar niet vast. Daarom heb ik op vier plekken 0,5 mm gaatjes geboord. Na aflakken lijm ik daar klinknagels in.
Misschien boor ik er nog wel meer gaten/klinknagels in.

8.IMG_4678 by Nulpunt0, on Flickr

9.IMG_4679 by Nulpunt0, on Flickr

10.IMG_4681 by Nulpunt0, on Flickr

11.IMG_4683 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Er is nog een handel te gaan.
Als afstandhouder tot de inwendige langsligger heb ik een buisje 1,2 mm, lengte 3 mm, gebruikt. Verder een klein stukje L-profiel en een rond gebogen stripje.

IMG_4684 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_4685 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_4687 by Nulpunt0, on Flickr

[roadster36]

Hoi Frits,

Ik zou dit wel op me willen nemen, via pb verder doornemen???

Groetjes

Wesley

Ook het luchtfilter op de motorhuif zou fijn zijn 

[FritsT]

Modelbouwbuffer hebben veelal de eigenschap dat als de buffer wordt ingedrukt, de bout naar achteren buiten de bufferhuls komt. Ruimte in de bufferbalk moet dan beschikbaar zijn en dat is bij dit model van de Oersik niet mogelijk want de frameplaten zitten er direct achter.
Net zoals Edwin heb ik Philo buffers omgebouwd.

De achterzijde van de bufferhuls moet plat worden gevijld en binnen in de huls komt een aanslagplaatje.
Ook moet het gat achter in de bufferhuls op maat worden geboord voor de kop van de bout.

IMG_4692

Boutje M2 met een lengte van 11 mm.
Kop van de bout is 1,2 mm, dus het plaatje moet zeker 2,5 mm naar binnen om bewegingsruimte te maken.
IMG_4693

Door gebruik te maken van de achterkant van een stalen boor kan je het plaatje op de gewenste diepte afstellen bij het solderen. Ik heb dat gefixeerd met tape.
IMG_4694

De kop van de bout nog even van eventuele bramen ontdoen.
IMG_4695

Solderen is een hachelijke zaak daar het plaatje los kan komen en de bout vast gaat zitten. Mijn advies..lijmen, maar doe dat wel NADAT je het model eventueel heb gezandstraald.
IMG_4699

[FritsT]

Nu het grote werk klaar is, heb ik nog een aanpassing gedaan aan de console. De as (klinknagel) loshalen is een peulenschil en daardoor bleek het dus makkelijk om het 2e "wie" erbij te zetten. Met de draaibank een schijfje van 0,6 mm van een staf met diameter 6 mm afsnijden. Gaatje in het midden en de as weer plaatsen.

Op het grote wiel ook maar gelijk een handgreep aangeracht.

IMG_4700

[FritsT]

Voordat je de console op het frame soldeert, eerst opvullen met lood en de overgebleven randjes vol laten lopen met soldeer. Geeft circa 18-20 gram gewicht. Mooi centraal en laag, dus goed voor de rijeigenschappen.
De loc weegt nu bijna 150 gram en het gewicht van een blok messing (als blok van de aandrijving) komt naar verwachting op 100 gram. Het streefgewicht is 300 gram, dus waar het kan...nog zeker 50 gram lood proppen.

IMG_4702 by frits thies, on Flickr

IMG_4703 by frits thies, on Flickr