NS C 6207-6308 en NS AB 6231-6345 De Bouw

[Gert Arkema]

Mbt de NS C 6309-6358 dekt de term 'aanpassing toiletraam' dekt de lading niet helemaal Stephan, die tweede serie rijtuigen waren standaard gebouwd op langere onderstellen, dus met een langere wagenbak. Daardoor was er binnen meer ruimte en aangezien het ontbreken van een stukje gang tpv de toiletten wel erg werd gemist heeft men besloten om de twee toiletten niet meer rug-aan-rug in het midden te plaatsen, maar tegen de zijwanden te situeren met een verbindende gang ertussenin. Zo waren enerzijds de reizigers niet meer op één van beide toiletten aangewezen, maar hadden de keus uit twee en ze konden ook indien nodig het hele rijtuig door om een plaatsje zoeken. Verder kon de conducteur ineens een heel rijtuig controleren en hoefde niet meer halverwege het rijtuig naar buiten te stappen om buitenom over de treeplank deel 2 van het rijtuig te bereiken. Voor ons anno nu heel gewone zaken, maar zo schreed de beschaving voort.

Overigens streefde de HSM nogal sterk naar standaardisatie. Toen de serie AB's en C's met korte wagenbak waren uitgeleverd en daarnaast de 2 x 10 rijtuigen AB en C met remmershuis (dus iets langer) was er vast iemand die op zijn hoofd krabde en zich afvroeg waarom dan niet het lange onderstel als standaard te nemen. Daarom zijn zowel de latere BC's, de latere C10c's ( als hier genoemd) de C11's en zelfs de eerste series doorgangsrijtuigen op hetzelfde lange onderstel gebouwd. Voordeel; 1 x ontwikkelen en daarna qua spanwerk, langs- en dwarsdragers en andere onderdelen van het onderstel een vrij beperkte voorraad van meer van hetzelfde aanleggen.

[prutser]

Kijk, dat is info; dank heren.

Maar nu plaatjens:



Eerst de lange strip ergens tussen de gaatjes van de verticale handgrepen, niet er onder want dan is er kans dat hij tegen de dwarswandjes komt.
Hier zijn ook de grepen al gesoldeerd en de stekeltjes kunnen allemaal afgeknipt worden.
De strip doe ik met de bout, met de vlam trekt het snel krom en blijft de strip niet strak tegen de wand tijdens het solderen is mijn ervaring.

De handgrepen e.d. heb deze keer ik wel met de vlam gedaan.
Per coupé plaatste ik één horizontale, één vertikale en een deurklink er los in, beetje soldeerverf aan de achter cq onderkant en dan twee seconden de vlam tegen de onderkant. Wel met een pincet de klink in positie gehouden. Dat is volgens de meeste foto's schuin omhoog.





Enzo, coupé na coupé, ging eigenlijk best vlot.
Let op de grepen B en F, ik had op de plek van de twee F grepen (bij eerste coupé) B grepen zitten maar dit heb ik weer omgewisseld. Ze verschillen een ietsje qwa lengte.

[prutser]

De dwarswandjes idem.
Pak wel de goede naargelang je tijdperk. Ik de NS wandjes dus degene met de weinig trappetjes.
De vouw in het wandje heb ik mat wat soldeer verstevigd, de moertjes ongeveer in het midden van de gaatjes met een prikker erin vastgesoldeerd.
Na het solderen de pootjes en de lipjes weggeknipt, de bankjes komen anders tegen de lipjes van de trappetjes.



De sluitseinhouders het uiteinde in een klein rondje gebogen en een beetje soldeer ertegen. Ik laat ze nog recht, buigen in een knik doe ik wel als allerlaatst als de bak in elkaar gesoldeerd zit, tijdens het solderen van de hoeken van de wandjes kunnen ze weer loskomen en moeten ze waarschijnlijk toch weer gericht worden.



Oh, ik vergeet de verticale handgrepen, deze moeten een knik op ongeveer 1,1mm. incl. de dikte van de greep hebben volgens de tekening. Dat is dus een knik 1,1-0,4=0,7mm vanaf de zijwand.
In mijn aluminium bekkenplaatje heb ik twee gaatjes overgenomen van de wand en diep geboord. Hierin past dan een greep en ik heb twee stripjes van de etsplaat op elkaar gesoldeerd (is dan wel 0,8mm. maar alla) en vast geklemd.
Hierover buig ik de grepen dan met behulp van een ander platte strip.

[prutser]

Alle wandjes klaar, maar de remkastjes nog achterwege gelaten, deze moet je volgens mij zigzag vouwen met het deurtje met het uitsteekseltje in het midden naar voren en de stip aan de achterkant, deze past dan in het gaatje boven in de hoek. Ik heb nog een aantal kunststof exemplaren die lijm ik er later tegenaan. Let wel op de richting van het uitstekeltje in het midden (deurgrendeltje), deze moeten naar buiten gericht staan.

Nou ik wilde wel eens zien hoe het er samengesteld uitziet dus maar even in los in elkaar gezet:



Tis een schattig ding en ik heb een dansje gedaan, doet U mee?
https://www.youtube.com/watch?v=VZkUQfHyt9s

Stephan.

[roadster36]

  netjes gesoldeerd ook .

[ingenium]

Hij kan dat!

[Gert Arkema]

Top, mooi gedaan. Strak  .Ik dans met je mee! Die elektrakastjes moeten inderdaad zigzag gevouwen zoals je beschrijft. Maar het is wel enorm gepriegel en voor je t weet hangt die aan je soldeerbout.

[ronald1956]

Mooi hoor 

[prutser]

Maar het is niet altijd feest...

We gaan echter vrolijk verder.

Ik heb eerst aan de lipjes trekkend deze allemaal stuk voor stuk vanaf het dak af vastgesoldeerd, dan zorgen dat de hoeken van de wanden naadloos passen en je ze niet tijdens het solderen in de juiste vorm hoeft te duwen, dat werkt niet, dat wordt dan nooit strak.

Foto's van de twee rijtuigtypen lopen nu wat door elkaar heen, schrik niet.





Was ik de trekstang vergeten moest er nog op, lastig als de bak al in elkaar zit, bij de volgende van te voren solderen dus.




De randjes onder de daken:





Ik heb de bak met de dakranden op twee plankjes gelegd omdat de waterbakken in de weg zaten en ik bang was het dak weer los te duwen.
Lastig, door het solderen met de bout aan de buitenkant duw ik de wandjes tussen de lipjes naar binnen waardoor je een golfwand krijgt.
Dus daarna een stalen liniaal tegen de buitenkant gelegd en van binnenuit met de bout de wandjes tegen de liniaal weer recht geduwd.
Bij de volgende soldeer ik de wandjes eerst helemaal rondom af tegen het dak, dat is misschien steviger tijdens het solderen van de dak strippen.



De wand staat hier wat naar binnen maar dat is met de hand zo recht te zetten.

Daarna de lipjes op het dak afgeknipt en gladgeschuurd en gevuld met soldeer en weer gladgeschuurd.
Als er kleine gaatjes blijven is het misschien makkelijker om dit met wat putty of primer dicht te proppen dan met soldeer.
Tevens blijkt dat bij het dicht solderen van de dak verbindingslipgaatjes dat het soldeer naar beneden op de dakstrip zakt en daar als een soort platte druppel op vast zit dan waardoor je dit met een glaspotlood weer weg moet poetsen om de trapvorm er in te houden.



En glad:



Dan de dakstrippen op de hoeken bijwerken, de rechte strippen steken naar beide kanten wat uit, deze netjes inkorten zodat hij gelijk en als een trapje gevormd komen tegen de kopse boogdakstripjes.

[prutser]

Bij de wandjes van de C blijken de gaatjes van de verticale handrails een paar tiende millimeter te dicht bij elkaar te staan.
Ik buig de pootjes van de handgrepen wat naar elkaar toe en steek ze dan één voor één door de gaatjes.

[prutser]

Let vooral bij de C10c op de juiste handgrepen, kijk op de tekening naar B, E, F of A en haal dan los welke je nodig hebt.
Veel handgrepen hebben bijna of helemaal dezelfde steekmaat maar verschillen wél in hoogte, zie A - F en B - E.
Van sommige kon ik echter geen enkel verschil ontdekken.

C10c met de grepen af:

[ingenium]

Ow leuk, we zijn simultaan aan het bouwen.  Alleen is die van mij van een andere maatschappij.

[prutser]

Even over de kastjes bovenin de hoeken aan de kopse wand.

Die moet je dus zigzag vouwen en platdrukken in elkaar soderen en dan wat bijschuren en deze in de hoeken solderen.



Hierboven zie je dat er bij één wandje van de C10c het gaatje niet groot genoeg is die moet je verder uitboren.



Met de kastjes krijg je dan dit:



Ik heb van een vorig project nog kunststof kastjes over en gebruik die dus, lekker makkelijk:

[prutser]

Ow leuk, we zijn simultaan aan het bouwen.  Alleen is die van mij van een andere maatschappij.

Ha, als je nog tips of handigheidjes hebt hoor ik het graag.

[ingenium]

Ik leer van jou, je doet het geweldig!