NS 8400 van Werps

[Huup]

Vreselijk netjes, Ivo, wow...

[Ivo tB]

In post 64 schreef ik dit:

Dag Michiel,

Het meeste is van witmetaal. Alleen het gietwerk is van messing en de schoorsteenkroon zelfs van koper. Die veertjes ga ik vastplakken want er is al alweer een uitgesprongen.

Zo zorg ik wel voor verwarring. Het is juist niet van witmetaal, maar van nieuwzilver. De meeste DJH/Grandspot/Modelloco modellen zijn van witmetaal. Dat kun je alleen met lagere temperaturen en apart soldeer verbinden. Nieuwzilver is juist een legering die een beettje op messing lijkt en gewoon als messing is te verwerken. Het is alleen harder en sterker dan messing, maar minder vergevingsgezind voor buigen. Buigen langs een ingeëtste buiglijn gaat prima, maar meestal maar één keer. Dat doet messing dan weer iets beter.

Deze correctie was wel even nodig.

[Ivo tB]

Weer een stapje verder met het chassis. Om te voorkomen dat ik steeds over de vloer moet kruipen met een zaklamp om de veertjes van 2 assen te vinden heb ik nu 4 veertjes in het chassis gelijmd:



Hier zie je ze zitten. Ze komen bovenop de lagers. Daarna vrolijk de assen er weer ingezet en de cylinders en drijfstangen erin gezet. Ook heb ik zoveel mogelijk van de boutkoppen afgevijld voor de koppelstangen voor de voorste as. van het laatste stukje leibaan heb ik ook nog aan de bovenkant en onderkant een stukje eraf gevijld, omdat de drijfstangen op de onderste en bovenste positie daar tegenaan liepen. De schroefjes van de koppelstangen passen niet echt lekker in de schroefgaatjes van de wielen. Het zijn volgens mij M1 boutjes, maar ze zitten iets te ruim in de M1 busjes. Daardoor zwabbert het een beetje en dat wil je nu net in de voorste as niet hebben. Dat is een recept voor het haken achter de leibanen en de kruiskop. Ik heb M1,2 schroefjes geprobeerd en die passen beter. Nu wil ik ze niet al te vaak erin en eruit schroeven, maar dat moet toch nog vaak om alles goed te kunnen afstellen en lopend te krijgen. Nu loopt het in elk geval rond: klein bewijs:





Ik heb alleen het model geduwd. Echt waar  .

Nu viel me weer iets op dat de lok niet meer goed horizontaal staat. Puzzelen met de assen tot ik ontdekte dat de vering van de 2 geveerde assen het niet meer deed. Hoe komt dat? Wel de veertjes zijn eigenwijs. Wel in het chassis gelijmd, maar toch nog teveel bewegingsvrijheid:



Zo veert het natuurlijk niet meer als je niet op de lagers staat, maar ernaast er tussenuit probeert te komen   .

Toch een putje frezen in de lagers? Heb ik eigenlijk geen zin in, maar dat zal wel helpen.

Ooit krijg ik het ding rijdend.

[Montanbahn]

Ik zou een klein 'nokje' erop solderen wat in het spiraalveertje past. Zou wel eens gemakkelijker kunnen zijn.

Overigens moet ik deze nog in elkaar zetten. Ligt al even te wachten in z'n doosje 

[orientexpress]

Ivo,

Kijkend naar die veertjes krijg ik het al benauwd . Succes! Het ziet er tot nu toe allemaal fantastisch uit.

Is het nou zo, dat hoe lager het flensprofiel hoe groter de noodzaak tot compensatie word?

MVG,

Adriaan

[mwdb]

Hallo Ivo,

Dank voor je correctie, inderdaad nieuwzilver dus, witmetaal leek me ook al sterk gezien de dunne plaatdelen.
Wel een mooi strak materiaal voor zulke verfijnd geetste delen.
Wat is je bezwaar eigenlijk tegen het aanbrengen van een klein putje in die lagers, behalve misschien het frezen zelf natuurlijk?
Zijn de veertjes tezamen overigens niet te strak? Ik heb ze zelf wel vaker ingekort waardoor het allemaal niet zo strak zit en het model daardoor heel licht kan inveren. Nadeel is wel dat je het model soms te gemakkelijk kan laten inzakken tijdens de bouw.

Groeten, Michiel

[FritsT]

Het is maar net of je de ruimte hebt en/of je de constructie acceptabel in het model vindt, maar het werkt wel.
Een miniversie van deze constructie is te maken.  100% instelbaar in veerkracht, grootte van het veertje en waterpas van het hele model.
Smalle veertjes evt bij Knupfer of Ali.

[Ivo tB]

Dank voor alle suggesties en adviezen. Ik denk dat ik toch maar putjes ga frezen in de lagers. Ik moet even kijken of ik die in de machineklem krijg, want ik wil de wielen niet van de assen hoeven trekken. Deze zijn namelijk perfect gekwarteerd en dat krijg je anders niet zo snel zo goed. Het betekent dat ik smalle bekken in de machineklem moet hebben anders krijg ik de lagers niet ingeklemd.

Bij de wielophanging is het altijd de vraag wat precies de bedoeling is. Het valt me op dat de meeste Philotrain modellen zo geveerd zijn dat de assen altijd in de uiterste stand naar beneden worden gedrukt en bij oneffenheden enigzins kunnen worden ingedrukt. Bij compensatie zitten er geen veren en stel je het geheel in met de compensatiebo(o)m(en). Nu is dit een rare combinatie. De voorste as is een kantelas en niet geveerd. De 2e is een geveerde as, de derde min of meer een vaste as aan de tandwielkast en de achterste weer een geveerde. Het chassis ga ik uitrichten op de voorste en de derde as. Dat moet een horizontaal chassis opleveren. Vervolgens de 2e as zodanig veren dat het chassis normaal gesproken niet naar boven wordt gedrukt en netjes horizontaal blijft staan. Dat was ook zo toen de veren nog keurig tussen het chassis en de lagers zaten. Dus ik hoef niets aan de veren te doen, alleen maar zorgen dat ze er niet meer tussenuit kunnen.

Ik verwacht dat het dan goed komt.

[Ivo tB]

Gisteravond toch nog ergens anderhalf uur gevonden om de veertjes beter te borgen in het chassis. Eerste punt was hoe ik nu toch de lagers voldoende stevig in de machineklem kon vastzetten. Is niet 100% gelukt, maar het werkte toch wel. Ik heb de as met wielen en lagers zo in de machineklem gezet met een blokje hout als ophoger en borging dat deze lagers recht bleven staan.



Ik heb een 1,5mm en een 2mm vingerfreesje gebruikt. De veren bleken het beste te blijven zitten in de 2mm frees:



1,5mm hier, maar die was toch te klein, maar in en 2mm putje bleef de veer wel zitten:



En dit 4 keer. De as op de foto is de loopas. De andere as was een as met de bevestigingsgaten voor de koppel- en drijfstang en die pastte minder goed in de klem. Maar zo goed en zo kwaad 4 putjes gefreesd en de veren blijven er nu in zitten:



Hiermee zitten de assen stabieler in het frame en kunnen een afdoende verticale beweging maken.

Volgende punt is het schroefje voor het vastzetten van de koppelstang in de voorste as. Het geleverde schroefje blijft niet goed zitten en heeft te weinig schroefdraad voor het busje. De betere oplossing wordt dat ik hier een M1,2 boutje in ga zetten. Daarvan zal ik de kop weer bijna geheel moeten wegvijlen, want meer ruimte is er niet.

[Ivo tB]

Boutjes aan de achterkant vastgezet met Loctite en dan gaat het al beter, maar nog niet perfect:

[prutser]

Tjee wat een getob, ik bewonder je geduld.

Stephan.

[Ivo tB]

Volgende stap: de tandwielkast verder versmallen. Ik had de oorspronkelijke al versmald, maar nu moet deze nog smaller:



De kast komt van onderen door het chassis en daarna komt de aandrijfas van de onderkant in de tandwiel kast. Straks steekt de motor in de ketel.

Van de onderkant er even in gestoken en je kunt hier niet goed zien dat deze nog te breed is:



Het scheelt niet veel, maar de schuifmaat geeft nu de maximale breedte van de kast aan aan de buitenkant. Dus minimaal 0,6mm (2 keer de dikte van de nieuwzilveren plaat en nog een stukje, dus zeg nog 1mm smaller dan deze:



Voor de eerste keer versmallen had ik een hulpstuk van multiplex gemaakt. Ik had eerst een wand van de originele tandwielkast eraf gebogen en vervolgens deze haaks langs het hout gelegd en 2 gaten door de gaten voor de assen van de tandwielen in het hout geboord:



Mijn versmalde kast in onderdelen weer uit elkaar:



Met de assen in het hout een zijkant op de juiste plek gezet:



En deze moet je er dan tegen solderen:



Op de juiste breedte natuurlijk en dan aan de andere kant ook:



En daarmee heb je een smallere kast. Wat meehelpt is dat het deel waar de motor in komt aan de onderkant steunt op de zijkanten die uitsteken over de aandrijfas.

En nu kun je zien dat deze tussen de lagers over de aandrijfas past. Nu kan de tandwielkast weer worden voorzien van de tandwielen en eens kijken of dit loopt.

[peterha]

Petje af voor al je bouwkunsten 
Zo'n tandwielkast versmallen is best een delicaat en secuur werkje. Als alles straks nog soepeltjes loopt, dan...... 

[Ivo tB]

The proof of the pudding is the eating:

Filmpje tandwielkast:



Dit loopt prima. Dan maar de volgende stap en de tandwielkast in het chassis op de aangedreven as gezet. Vervolgens moet je helaas de motor vastlijmen op de tandwielkast. Dat maakt inbouwen en uitbouwen lastiger voor verder finetuning. Ook kun je de worm op het wormwiel na lijmen niet echt meer bijstellen. Tot mijn verbazing loopt het ding wel, maar je kunt aan het schudden en haken zien dat het nog niet helemaal goed loopt. Beide filmpjes overigens met het songfestival op de achtergrond. Geluid is niet relevant bij dit filmpje:



Laatste video is nog niet klaar op het moment van plaatsen, maar dit zal in de komende minuten wel goed komen.

Nu met juiste link naar de video

[Ivo tB]

Na nog een keer uit elkaar en alle boutjes in de wielen geborgd met locktite ben ik tevreden. Nu kan ik weer verder....




Met trafo uit een startset, die een te hoge beginspanning levert.

En op de rollenbank:





Nu voor het vervolg weer zo'n lijstje (altijd langer dan ik denk) zoals Frits recent ook liet zien voor de 6000 in 0.   

(klikken op de foto's)