NS 6000 (in schaal 0)

[FritsT]

Om de twee buitenste delen van de 1/4 ronde plaat te monteren én in lijn met de middelste te krijgen, heb ik eerst de hele voetplaat aan het frame bevestigd. Dat geeft steun aan die platen.


Vervolgens een L-profiel 1,5x1,5 onder de voetplaat gesoldeerd, met een inkeping in het frame, om zodoende een mooie rechte aanslag te hebben en tegelijkertijd een rechthouder (dwars) voor de voetplaat zelf.


Daarna is het appeltje-eitje.






104019

[roadster36]

Voordat de voetplaat er op gaat, even een overzicht van wat ik nu heb.
Eerder heb ik de voetplaat demontabel gelaten. Nu wil ik die vast gaan zetten, dus goed uitzoeken wat voor consequenties dat heeft. Ik besef dat ik nu al de as voor de achterste bogie er bij moet betrekken.

103395

Wat bedoel je nu en wat heb je gedaan?

[FritsT]

@Jan,

De vorige versies heb ik met een losse voetplaat gemaakt en weet dus hoe en waar ik op welk moment ik nog bij kon. Dat betrof dus later aan te brengen onderdelen en het spuiten.
Vooral vanwege de bruine en zwarte kleur van het onderstel van de SS versie heb ik dat gedaan. Nu maak ik een NS-versie en die is in zijn geheel zwart, dus dat argument om de voetplaat los te laten is in feite vervallen.
Dus nu moest ik goed kijken waar ik "mechanisch" niet meer bij zou kunnen en dat betrof in dit geval zeker al de as van de achterste bogie omdat ik de voetplaat (in tegenstelling tot de "Edwin versie") dicht had gemaakt met extra plaatwerk onder het machinistenhuis.

In dit kader ook even denken aan:
1.De trappen aan de voorkant. Die kunnen in dit stadium misschien niet vast aan de voetplaat want dan kan je de zandbakken niet meer verwijderen (denk ik) en daardoor is het binnenliggend drijfwerk niet meer demontabel. De trappen moeten dus mogelijk demontabel blijven en dat betekent dat ze dan vast aan de zandbak moeten. Dat moet ik nog verder uitzoeken, maar het is een punt van aandacht.
2. De doorvoerbuizen aan de bovenkant van de zandbakken aan de voorkant. Ik heb ze er af geslepen en vervang ze na het spuiten door buis diameter 4,0
3. bereikbaarheid eventuele achterste plunjers op achterste drijfwiel. (die was ik dus toch vergeten..oeps)

Wat ik niet had hoeven te maken zijn de twee horizontale platen onder de voetplaat tegen de achterbuffer. Ook zonder die platen kan je de onderkant+voetplaat aan de opbouw schroeven. Macht der gewoonte van voorgaande 2 modellen zal ik maar zeggen.

[FritsT]

Toch wel reuze handig om een ander frame er naast te kunnen hebben, maar bouwverslagen helpen ook enorm


De kwart cirkel van de ondersteunende rand is van 1,5 L-profiel dat om 9mm staf is gebogen. Wel uitgegloeid en wat trek en duwwerk.


De L-vormige voetplaatondersteuning even geklinknageld, omgevouwen en vastgezet. Op dit punt kom je echt in conflict met de waarheid als je al die positiegaatjes en ponsgaatjes tegenkomt. Snel omdraaien dan maar.
NS-bouwers, vergeet dat extra smeergat niet te boren en de oude af te dekken met het beschermingsplaatje.


104329

[FritsT]

Tussenstand bij de bouw en montage van de bogies:
1. Ik ben destijds vergeten de verenpakketen aan te schaffen. Inmiddels besteld, maar dat wordt 3 weken wachten.
2. Wat een &%&%&*%^$^&%^^* werk, die klinknagels. Gelukkig heb ik 1 bogie klaar.
3. Net zoals de SS-1210 heb ik een 2,0 mm plaat tussen frame en bogie gezet om de juiste hoogte te krijgen. Of dat zo blijft weet ik nog niet, maar het lijkt er wel op. Wielen kunnen nu (nog zonder veertje) in ieder geval vrij onder het frame doordraaien.





104473

[FritsT]

De klinknagels voor het voorste draaistel zitten er op ..pffffffffffffffffffff
Vervolgens de achterste, verlaagde, dwarsverbinding gemaakt .




Nog zonder veerpakketten in de bogies, maar dit staat er en het loopt (handmatig) prima door een Peco-wissel.

[FritsT]

Als je het al 2 keer gedaan hebt, is dit geen eng werkje meer.
S-39 (jawel, dat gore spul), zilversoldeer 220 graden en stoken maar met een stevige vlam.



Ideaal die slijpschijfjes. Diameter 25mm




Verlengstukken van de asgeleiders af en het past.
Wil je iets meer speling, dan moet je wat van de hornblocks afslijpen. Nu zit het (bij mij) redelijk strak, maar nog wel vrijlopend.


104658

[FritsT]

De traptreden aan de voorkant moeten demontabel blijven om de zandbakken weer te kunnen afnemen waardoor het binnenliggend drijfwerk gemonteerd kan worden. Het makkelijkst is het om de trap vast te maken aan de zandbak.
Vulopening van de zandbaak? waar ? Dat komt later dan wel weer.

Strip messing en een draad 0,8 nemen en dan uitmeten, knippen en plakken.

[FritsT]

Dienstmededeling voor de andere bouwers.
Doe er je voordeel mee als het nog kan.

De gaten in de bufferbalk geven de positie van de buffers, maar die gaten komen natuurlijk niet overeen met die in de buffers met binnenliggende vering. Ze vallen gelukkig wel achter de bufferplaat, maar aan de binnenkant..... Mijn advies, als je nog geen klinknagels er op heb zitten, maak die gaten met hoogsmeltend soldeer (zilversoldeer) dicht en maak alles glad.
Die rechthoekige platen onder/tegen de voetplaat had ik niet hoeven te maken. Weghalen maakt waarschijnlijk soldeerschade dus ik laat ze zitten.
Boutjes worden tzt afgeknipt.


De buffers had ik gedacht met M0,6 vast te zetten, maar mijn gevoel zegt dat 0,8 betrouwbaarder en steviger is. De gaten in de achterplaat van de buffer heb ik naar de hoeken toe opgeboord naar 0,9 en tapjes M0,8 gezet. Met de Knupfer pijpsleuteltjes gaat het nog steeds niet, maar met die van GHW wel.

Ondertussen ook alvast de twee luchtanks gemonteerd. Niet helemaal doorlopend naar achter, maar iets korter zodat ik de leidingen nog achter de bufferbalk kan solderen. Dat hebben de vorige modellen me geleerd.




Luchttanks zitten van bovenaf geschroefd. Ik had even mijn uitmeet-dag niet en 3x fout, maar later zie je er niets meer van.


105028

[FritsT]

Het binnenliggend drijfwerk had ik in delen al in elkaar zitten liep prima. Nu maar eens (demontabel) gemonteerd. Nog steeds als een naaimachientje.
verder monteren is in dit geval niet nodig want ik weet uit ervaring dat dat wel goed komt. Doe je het voor het eerst...zweetdruppels 



105081

[FritsT]

De veerpakketten.
lees ook bericht 375 op blz 26 van dit draadje.

Daar moeten de veerpakketten komen.


De onderdelen,


Vastzetten met M1x3mm zeskantboutjes.
De gaatjes in de schakels opboren zodat het boutje erdoor kan.


koffiepauze 

[FritsT]

Dit is stap voor stap opbouwen en telkens monteren (dan zie je wat er nog moet of niet) en weer demonteren.

1. De scheenplaatafsluiters moeten worden ingekort of (niet zo mooi) de aansluiting op het veerpakket worden geslepen.
2. De hoekpunten van de scheenplaten/frame moeten worden afgerond
Klik 2x op de foto voor een vergoting.


Bij de gele pijl is het onmogelijk om het veerpakket van binnenuit met een boutje vast et zetten. Dan maar niks. Het zij zo.


na "tig" tapjes M1 en een uurtje of 2 werk heb je 1 kant klaar. Maar het kan.

[FritsT]

Dat was weer een succesvol dagje bouwen.

Zeskantboutjes 3mm lang...circa 0,5 mm TE lang want de wielen lopen er tegenaan, maar dat verwachtte ik al. ik slijp ze tzt af.



Straks wordt alles zwart gespoten....zonde 

[FritsT]

Tijd om eens naar de kruk op de wielen te gaan kijken. Het boutje mag niet aan de achterkant van het wiel uitsteken, dus moet je een verdieping aan de achterkant maken. Dat kan je met een boortje doen en op geluk het midden en de diepte krijgen...niet dus.
Bij dat boren moet het wiel ook geklemd zitten en je mag de wielband niet beschadigen. Een uitdaging.

Ik ga het wiel inbedden in een blokje hout en dat klem ik in de boorkolom.
Met een kotterkop (traploos verstelbaar) heb ik de exacte maat geboord want de grote gaten boor enz. ...net niet de goede maten natuurlijk.


Dat past.


Dan naar de boorkolom.
blokje hout inklemmen en de aanslag (die staaf aan de linker kant van de foto) ingesteld op boutkop hoogte + ietsje meer, te weten 1,5 mm.


Daarna de positie voor de frees bepaald. Lang leve de kruistafel.
Bijna goed.


Nogmaals controleren.


Past.
Boutje met epoxylijm vastzetten en klaar.


en dat nog 5x.

105417

[FritsT]

Een secuur werkje, maar niet moeilijk 

afstand tussen 1e en 2e wiel:48,0 mm


afstand gaten voorste koppelstang: 48,6mm OEPS. Geen messing krimp, maar uitgerekt. 
Maakt niet uit, het klopt niet


afstand tussen 2e en 3e wiel: 48,0 mm.


afstand achterste koppelas: ook 48,6. Weer een OEPS.


Maar ik denk dat als het ooit eens in 1x wel klopt allemaal, dan is dat een wereldwonder.
Geen getreur, aan de slag.

Ik soldeer het voorste en achterste gat met zilversoldeer en een draad 1,0 dicht. Het middelste dus niet.


Het gat moet 2,4 gaan worden.


Dan heel secuur 48,0 aftekenen met een ponsgaatje en vanaf 0,5 opboren tot 2,4
[r



Voorste en achterste koppels verbinden met en 1,0 draadje en die MINIMAAL aan de achterkant solderen zodat de twee delen kunnen blijven bewegen tov elkaar.


Dan weer 48,0 op de achterste koppelas aftekenen en opboren.


En dat doe je voor de andere kant van de lok ook.
Als het goed is loopt het, zo niet dan met ruimertjes afstellen tot dat wel het geval is.

Nu eest een bammetje en koffie

105503