NS 6000 (in schaal 0)

[FritsT]

Waar is een "labkrik" nou handig voor?


Nou, daarvoor. Als hulpje bij het rechthouden van het werkstuk onder de boorkolom
Bij Temu, voor circa 11 euro.


De stoomleiding aan de voorkant.
Stoomkoppelingen van Paul Petau en draad 1,5mm. Klemmen van Bauer Modellbau.




108343

[FritsT]

Aandachtpunt voor de andere bouwers:

Ik dacht dat ik klaar was met de stoomleiding...niet dus. Een rijtest op een Peco wissel liet zien dat de uiterste punten van de bogie tegen de stoomverwarmingskoppeling aan kwam. Ik heb die dus meer naar binnen moeten zetten, zoals op de foto nu te zien is.
De leiding zelf moet dus ook anders dan dat ik had, niet opzij en dan omhoog, maar precies andersom,  eerst omhoog en dan opzij.
Mijn SS-1200 staat 1mm hoger op zijn pootjes (2mm plaat tussen frame en bogie) en daar ging het net goed. Hier dus niet (1 mm plaat tussen frame en bogie)

Zo zitten ze (bij mij) nu goed.

[FritsT]

Weer eens verder met de 6000
Komt ook omdat ik op de gietdelen voor P1 en D6-Dx moet wachten.

Mijn versie van de bodemplaat:
2mm dik messing plaat.
Vergelijk Spoor-0 blz 20: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61685.msg3222332498#msg3222332498
Vergelijk Spoor-1 blz 26. :https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222395333#msg3222395333


Iets grover gereedschap. Vergeet oog- en oorbeschermers (en huisgenoten) niet:


Beter iets te ruim dan te klein slijpen. Bijvijlen is lastig.




109544

[FritsT]

De regengoot is eerst gesoldeerd en daarna is het dak in de buigmal omgebogen.


Achterkant is als eerste "getagt" en daarna de zijkanten. Toen alles dubbel nagekeken was op de juiste positie is alles doorgesoldeerd met de vlam.


De hoeken aan de achterzijde heb ik  met L-profiel vastgezet. Geen doorvloeien dus, maar wel een mooie scherp hoek aan de buitenkant.
Kleine aanpassing van de bodemplaat nodig ivm de bouten van de luchttanks.


Vervolgens de bodemplaat helemaal opmaat geslepen zodat de wielen vrij lopen.


Dan staat daar het begin van de kap.


109670

[FritsT]

De achterwand en bodem kolenbunker zijn ontworpen om om te zetten. Ik ben over die constructie niet zo enthousiast (zie eerdere verslagen). Vandaar dat ik wat aanpassingen, met behoud van het "omzetten", heb gedaan.

De achterwand heb ik verlengd met een stuk plaatwerk waarvan ik een haaks randje heb omgezet (ja, hier wel  ) om te kunnen solderen.




Ook nu weer heb ik onder de kolenbunker verstevigingsprofiel aangebracht. Recht=recht en krom = krom.
Bovenop moet nog worden gesoldeerd, dus deze profielen zitten met zilversoldeer vast.


Tegen de zijwand en achterwand van de lok is op 1,5 mm van de bovenkant een L-profiel aangebracht waarop de bovenkant van de kolenbunker komt te rusten.


De voor en achterwand van machinistenhuis kan je klinknagelen met de pers maar die exemplaren tussen raam en zijkant......succes.
Ik heb de voorraad Hassler-M99 aangesproken.
Ik heb Rolf Hassler deze dagen nog eens nagevraagd over de levering van de bewuste klinknagels...hij heeft ze echt niet meer ivm de kosten.

Gesoldeerd met zilversoldeer (220 graden) zodat ze niet loskomen als ik de zijwanden vast zet.
Nu nog alle stekels er af halen en zien dat alles vast zit. (ik denk van wel  )




109848

[FritsT]

Waar komt nu de voorkant machinistenhuis precies ? meten=weten.


Een in hoogte exact op maat gemaakte hulpplaat.


en zoals gezegd, meten=weten met de hoogtemeter.




Maar ik heb eerst een L-profiel voor de oplegging van de watertanks geplaatst.


en daarna de voorwand machinistenhuis daar weer op maat aangepast.
in hoogte: ok
waterpas: ok
Ik schreef eerder al: in Vs.3. (die er niet gaat komen) moet dat anders. Les is wel geleerd, geen zwevende etsdelen meer  .


en toen was er koffiepauze. 

[FritsT]

Het passen en meten blijft maar doorgaan..de broekplaat.

Zonder aanpassing aan de onderkant gaat het niet.
Rood  = fout
groen = ok.


Zo moet het er gaan uitzien.


Als alles perfect zou zijn en de ketel zit er waterpas/horizontaal op, dan moet de rookkast mooi aansluiten.
Maar...
Kan je de hoogte machinistenhuis aanpassen? Nee
Kan je de hoogte van de rookkast aanpassen? ja.
Dat gaan we weer zien. Ik heb overigens goede hoop.

110001

[FritsT]

In de broekplaat heb ik inkepingen gemaakt en kan later passend worden gemonteerd. Dit item moet ik nu even verder laten rusten. In dit stadium dus verder met de waterbakken en de wielkasten. Laatste zijn plaats bepalend, dus....

De gevolgde werkwijze voor het maken van de wielkasten heb ik beschreven in het Spoor-1 draadje:
Spoor-1, bericht 336-341, blz.23: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222394217#msg3222394217

Diameter schijf: 55,0 mm.







Hoogte van het deel van de schijf: 11,0 mm
Er kunnen er 3 uit een schijf dus een foutje kan je je veroorloven.




110139

[FritsT]

Dan staat er ineens dit op tafel....
Maar bekend is ook dat dit punt hét punt is waar de verschalingsproblemen zitten. Het komt er dus op aan en ook nu weer vol vertrouwen in de goede afloop.

[FritsT]

Nu moeten keuzes gemaakt worden.... 

Zo zag de voorkant van de waterkast er bij het handmonster uit...een inkeping. Tja


Ik heb besloten die etsdeeltjes NIET te gebruiken en uit plaat nieuwe voorkanten te maken en te ponsen met de kruistafel. Want ik hik meer tegen die inkeping aan dan de afwijking bovenop de waterkast (breedte van de spleet naar de ketel).
.

Die bovenkant kan 10,0mm (met eventueel een schuin hoekje) of 9,5mm (precies pas) worden.
Die keuze  kan later worden gemaakt, want dat is nu eigenlijk niet van belang voor de constructie.




Ook heb ik uit de rommelbak wat profielen gebruikt ter ondersteuning van de bovenkant van de waterkast.

[FritsT]

Dit is het etsdeel dat bedoeld ius om de vuurkist (uit 1 stuk) te maken. Ik ga dat niet gebruiken.


De vuurkist van het handmonster, de SS-1210.
De gebogen vormen van het onderste verticale deel zie je compleet niet. Dat kan dus als rechte plaat (vind ik).


De radius van de broekplaat heb ik opgemeten en ga 2 losse platen buigen om 4 mm staf.




Bovenop komt over die platen een platte plaat.




Nu nog een contraplaat van de broekplaat maken (tegen machinistenhuis), klinknagelen en er een geheel van maken.

[FritsT]

Ik kon het niet laten......

even een achterkantje


op 6 plekjes "taggen"




Trommel geroffel en trompet geschal........


110400

[FritsT]

Rookkast met het originele etsdeel, 0,4 mm.



Gesoldeerd met zilversoldeer (220 graden)


110669

[FritsT]

Na een weekje afwezigheid weer aan de slag.

Oeps...natuurlijk geen krassen op de rookkast maken, dus toch 
Dan maar een nieuwe maken.


Opvulplaat 0,2 mm zodat de ketelbuis mooi in het midden komt.




Solderen en wegslijpen.



Tzt de ring er tegenaan.




Meten = weten.


Ik zie iets schuins onderaan, maar dat was te verwachten. Dus geen nood in dit stadium.


Meten = weten


De ketel staat ook schuin dus dat klopt


Na definitieve montage van het machinistenhuis en de vuurkist nogmaals alles meten en dan eventueel iets van de onderkant van de rookkast slijpen om de ketel horizontaal te laten lopen. Nogmaals, dit lag in de lijn der verwachtingen.

111608

[FritsT]

Eens, ooit moet alles aan elkaar...nu dus.

Zoals het was, alles los.


Begonnen met de kolenbak.


Dat was knippen en plakken op 1 ding na, de horizontale plaat.
Het etsdeel moet je 90 graden buigen en toen bleek het horizontale deel te lang want het verticale deel stond scheef. Ik heb ze van elkaar los gehaald en in het horizontale deel een rij klinknagels opnieuw geponst, maar dan 0,8mm dichter op de achterwand. Het verticale deel rust nu op de "oude" rij klinknagels.
Onder dat etsdeel heb ik een U-profiel 5x5 gezet als steun.


Hierna achterkant en voorkant machinistenhuis aan de kap bevestigd.

Naast de ramen NIET gesoldeerd ivm kromtrekken. Strak zetten tegen de zijwand en boven en beneden solderen.


Steun naar de bodemplaat is al weg. Hoogte gecontroleerd tov de achterwand met de hoogtemaat.


Ook hier weer maar 4 soldeerpunten.