BNLS-Werkspoor - Stalen Dg

[Ries]

Dat is inderdaad een dakje en over dat dakje loopt het verlengsnoer naar de contactdoos, want die treinen worden niet warm door alleen maar naast een hothopper te staan

[Ivo tB]

De opbouw op de hothopper bestaat uit een frame van profielen waarop de pantograaf is gemonteerd. De pantograaf is er gewoon een die aan te treffen was op alle treinstellen mat 46 en mat 54. De pantograaf staat in het midden van de opbouw. Het frame is aanwezig van het midden naar de zijkant zonder buik, als je nog begrijpt wat ik bedoel. Vervolgens is er aan die zijkant een hoogspanningsopbouw gemaakt, waarin een vonkhoorn en een schakelaar staan. Dit zijn van Philotrain allemaal messing gietdelen. Vervolgens loopt er geen snoer, maar een dikke buis van het dak aan beide kanten naar de bufferbalk, hoog over de bordessen heen, waarna een verwarmingskoppeling aan de bufferbalk is gemaakt.

Foto's in dit draadje vertellen volgens mij al meer. Op verzoek kan ik wel van speciale hoeken nog een foto van deze hothopper in H0 maken.

mvg,
Ivo

[Peter Korsten]

Bedankt, Ivo, hier ben ik al een heel eind mee geholpen. Ik zal eens kijken waar ik de stroomafnemer vandaan kan halen (Piko?) en die opbouw moet vast met strippen Evergreen lukken. Of van Philotrain; het is me niet helemaal duidelijk wat Philotrain nou levert en wat niet, aangezien ik het ook niet op hun site kan vinden.

Vanavond zal ik een mailtje naar Kleinspoor en meteen eentje naar Philotrain sturen, eens kijken wat daar uitkomt.

- Peter

[Ivo tB]

Beste Peter,

Benieuwd of je succes hebt bij Philotrain. Ze hebben de hothopper geproduceerd in 1999. Volgens eigen opgave 25 stuks kant en klaar a 495 gulden per stuk en 15 stuks bouwset voor 245 gulden. Van die laatste heb ik er dus een gebouwd. Misschien hebben ze nog onderdelen liggen, maar de kans van niet lijkt me groot.

Daarom onderstaand nog wat details:



Het bovenaanzicht. Je ziet dat de doorgang voor de beide torpedoventilatoren met een dopje zijn afgedicht. Links zie je een hoogspanningsleiding eerst nog door een U profiel op het dak en daarna in een buis. Rechts zie je 3 apparaten in een apart bordes aan de dakrand.



Hier zie je het bordes met de 3 apparaten. Rechts een vonkhoorn, links volgens mij een hoogspanningsbeveiliging en in het midden een isolator met verschillende verbindingen. Het zou een schakelaar kunnen zijn.



Nog een ander zijaanzicht, waarin je het frame waarop de pantograaf is gemonteerd en waarlangs de leidingen lopen redelijk kunt zien.



Nog een niet zo scherpe opname van het bordes. Je ziet dat het bordes op 2 u profielen rust en dat er 2 leidingen aan de hoogspanningsbeveiliging (?) zitten. Hiervandaan gaat er een verbinding naar de pantograaf en naar de 2 bufferbalken voor de koppeling met te verwarmen rijtuigen.

Veel succes met bouwen,

Ivo

[Peter Korsten]

Donderdag al binnengekregen maar vandaag pas ontdekt: de bouwplaat van de Dg!

Aangezien dit bij het elektriciteitshuisje niet helemaal is goed gegaan (krassen en zo), hoe heeft iedereen de opstaande randjes, die door het snijden ontstaan zijn, weggehaald?

- Peter

[Karst Drenth]

Hoi Peter,

Heel simpel

Model in 'brokken' opbouwen, goed laten uitharden, vel korrel 800 op een vlakke ondergrond en heel voorzichtig de boel gladschuren.

Voor de 'brokken', zie de sleutelspoor site

Grtzz en suc6,

Karst

[Marc!]

Karst,

Ik had dezelfde vraag als Peter. Ik heb gisteren het eerste deel uitgesneden maar bij passen kwam ik ook tot de vraag van de opstaande randen.

Op Eurospoor gebruikte jij een bison product voor het lijmen van styreen. Klopt het dat jij daarvoor de ontvetter/verdunner voor bisonkit gebruikte?

Mvg,

Marc

[Gert Arkema]

Ik reageer even voor Karst; merk maakt niet uit, maar de beste 'lijm'is voorlopig MEK (MethylEthylKeton). Schijnt fabuleus te werken, schijnt op de superlange termijn kankerverwekkend te zijn (ik ben al over de helft, dus dat kan minder kwaad). Verder zou ik het ook niet drinken of lange tijd met je neus boven hangen. Brandbaar ook ja.
Een na beste is het ouderwetse thinner, zelfde schadelijkheid en risico's. Gebruik ik al jaren bij gebrEK aan MEK. Verwerking; gewoon 1 x beide zijden instrijken, dan eenzijdig nog een keer en aandrukken. Ook een mogelijkheid; tegen elkaar aanhouden en een drupje in de verbinding laten lopen (capillair).

 Oppassen met grotere hoeveelheden (een penseel vol), want dan willen vlakke delen nog wel eens rare deuken gaan vertonen. Maar dat gebeurt alleen maar bij je favouriete model.

[Karst Drenth]

Hoi Marc,

Kennelijke een vraag waar meerderen mee zitten

Mijn werkwijze, daar gaat ie:

• Kies een deel wat je wilt gaan maken, bijvoorbeeld een kopwand
• Snij, nog in de plaat eerst alle 'binnenliggende' delen uit. b.v. de ramen
• Snij daarna de countouren, zodat je onderdeeltjes krijgt
• Schuur van de delen die op achter elkaar geplakt moeten worden, van de binnenste laag / lagen, met een vel korrel 800 de snijbramen vlak.
• Pas hierbij op dat er geen graveringen verloren gaan !
• Lijm de lagen op elkaar, te beginnen bij de binnenste, met 'langzame' lijm. b.v. UHU Plus
• Laat aan de randen zo'n mm vrij van lijm !
• Richt de lagen goed dekkend en passend uit.
• Rol de zojuist gelijmde lagen goed aan met b.v. een behangnaden rollertje
• Controleer nogmaals de uitrichting en corrigeer eventueel
• Laat een dergelijk onderdeel tenminste een dag onder b.v. een stapel boeken uitharden.
• Lijm daarna met middelsnelle lijm b.v. Revell Contacta, de delen haaks op elkaar
• De Bison Ontvetter / Bisonkit verdunner wordt gebruikt voor het aanbrengen van details, waar niet vanaf binnen kan worden gelijmd

Dit is een werkwijze, die je leid naar een strak resultaat.

Heb je nog vragen, stel ze gerust

Grtzz en suc6,

Karst

Edit:

@Gert
Met beide opmerkingen ben ik het niet eens 

Ik heb ze beide uitvoerig geprobeerd... En uiteindelijk toch gekozen voor de Bison verdunner...

Zowel MEK als Thinner zijn ongeloofelijk aggressief voor styreen !
1 drup is, zoals je zegt voldoende om een gat te 'branden' in 0.5 mm plaat !

De Bison Ontvetter is heel veel vriendelijker.

Voor grote vlakken zijn zowel MEK,  Thinner en Bison m.i. ongeschikt, o.a. wegens de 'bobbelwerking' maar ook wegens de slechte hechting.

Ik gebruik de 'waterdunne' 'lijmen' alleen waar het door de capillaire werking z'n werk kan doen.

[Peter Korsten]

Nog een vraagje over de raampjes... welke precies moeten blijven zitten? De Hot Hopper van de Watergraafsmeer lijkt de ramen in de 'buik' nog te hebben en die aan de zijkanten, maar aan de kopkaten zijn ze - op die aan de rechterkant na - dichtgemaakt.

Maar goed, de mijne gaat de Maastrichtse worden en aan de foto's van Ivo kan ik het net niet zien. Weet hier iemand raad?

- Peter

[Ivo tB]

Simpel, Ivo vragen, die heeft het model in huis.

Maar ik ben nu niet thuis, maar uit mijn herinnering zitten alle ramen op de koppen dicht en aan de zijkant open. Een is er geblindeerd als toiletraam.

mvg,
Ivo

[Marc!]

Hallo Karst,

Gisteravond verder gegaan met de DG. De zijwanden op elkaar gelijmd en onder een stapel Railhobby's gelegd.

Wat mij echter opviel was het feit dat de randen van de wanden schuin zijn. Ik heb ze recht geschuurd met korrel 600 maar mijn vraag is of dat klopt? Heb jij daar met je Plan U en nu de DE5 ook last van?

Mvg,

marc

[Karst Drenth]

Hoi Marc,

Ik had daar in het begin wel last van... 

Na analyse van m'n werk en werkmethoden is me gebleken dat ik het mes niet zuiver haaks hield en dat het mes te dik was.

Beide nu veranderd en er is slechts nog minimale 'schuinheid' in de gesneden plaatjes.

Oefenen dus

Overigens kun je ze gewoon voorzichtig vlak en haaks schuren, of zo laten. De lijm vult het e.e.a. wel op.

Grtzz en suc6,

Karst

P.S. Wat nog beter gaat, als extra onder een stapel ... , is er eerst een metalen plaatje of stripje opleggen, dan de boeken etc.

[Marc!]

Karst,

Bedankt voor je reactie. Mes schuin houden had ik zelf ook aan gedacht en daar heb ik extra op gelet bij het snijden. Mes te dik kan ook haast niet. Ik gebruik als mes de proedge met snijblad Pro11.

Ik zal bij de volgende onderdelen een nieuw snijblad gebruiken. Wellicht wordt het dan al beter.

Mvg,

marc

[Marc!]

Karst,

Met nieuw snijblad en nog beter op de positie van het mes letten geeft een beter resultaat. de snijkanten zijn nu rechter.

Ik heb nog wel een vraag over de volgorde van het in elkaar lijmen van het grote zijdeel. Op de sleutelspoor site staan de foto's. Wat mij nu onduidelijk is, is de volgorde van het werken. Eerst het kopdeel tussen de zijwanden. Daarna geef jij aan dat het plafond ingelijmd moet worden. Bij de volgende foto staat: De losse bodem leggen we in de wagen aan de onderkant. NIET VASTLIJMEN !!! Bij de foto daarna wordt het U stuk op de bodem gelijmd.(Ik was te snel en het u-stuk is al helemaal uitgesneden) Echter op deze foto zie ik geen plafond meer? Raak ik hier het spoor nu bijster of zie ik het verkeerd. Op de foto van de proefpassing op de wagen zie ik ook geen plafond meer.

Lijm jij de verstevigings profielen ook met ontvetter of met iets anders? Bij de onderdelen die uit de 0,3 plaat komen naast de foto's dat ze uit de 3mm plaat moeten komen.

Mvg,

Marc