BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000

[roadster36]

aanbeveling van mijn kant , pas even of de trapredes tussen de hoek en de bufferbalk passen.
maar ze nog niet vast solderen.
Gr Jan

[arnout]

Ziet er allemaal goed. Duidelijk omschreven ik ben benieuwd zaterdag. Ik ga hem nog niet gelijk bouwen maar eerst nog wat oefenen.

[WimM]

Hallo,

Laat de traptredes maar lekker aan hun fret zitten. Kunnen ze ook niet kwijt raken. Je hebt ze pas later nodig.
Het past ook later, als je goed zuiver bouwt. Verder met de bouwfoto's.

Zie je dat de langsbalk aan de buitenzijde flush is met de  buitenzijde plaat van het traphoekje? Dat bereik ik door het lijf van de langsbalken ter plekke op het eind aan de binnenkant een beetje weg te vijlen tot er nog een dikte van 0.2mm van het lijf over is.
Het is meer werk om het op te schrijven dan het uit te voeren. Zie ook de tekeningen.



Dan de langsbalken netjes langs de voetplaat uitrichten. Vastzetten doe ik gewoon met paperclips. Hoe beter gericht des te meer klemmen.



Let ook op dat het geheel goed recht is, dus ook de voetplaat goed vlak. Van te voren goed schoon maken en op de soldeervlakken voorzien van soldeerwater



Ik gebruik een brandertje om te solderen. Het gat voor de tankdop doorgang is alleen nog maar voorgeboord, blijft de balk iets sterker. Klinknagels in balken alleen bij de NS2000.

Wordt vervolgd. Wim

[arnout]

Waar voor is dat kaarsje in dat bakje?

[JaJo]

Ik ben blij met deze fotoreeks Wim.

[peterha]

Waar voor is dat kaarsje in dat bakje?

Ik denk om zijn brandertje aan te steken....

[WimM]

Vervolg bouwfoto's.
De 2 vlakken aan de kopse van de grote gaten in de voetplaat, haaks om zetten naar de onderkant toe. Ik heb daar geen foto van.
Daarom een foto van het detail van het samenbouwblad genomen. In deze positie dus naar boven.



Dit kun je ook doen voordat je de langsbalken aanbrengt. Maar beetpakken met een tangetje en omzetten gaat erg makkelijk. Je kunt ze al omgezet zien in mijn vorige post.
Het volgende is het aanbrengen van de sponning-randen rond de grote luikgaten.



Neem de stroken 2L en 2R uit de etsplaat..-2 en buigen de uitsteeksels om, zie foto. Steek de uitsteeksels in de passende gaten langs de randen en zet vast door torderen, volgende foto. Links en rechtse uitvoering.
Let op de stroken zitten aan de bovenkant (upperside) van de voetplaat. Het luik komt er later van onder af in.



De overblijvende gleuven zijn voor het (later) vastzetten van de motorhuiven aan de andere kant.
Pak nu de 1mm dikke stroken "3" uit de 1mm dikke lasercut.
Leg deze ook aan de upperside tussen de langsstroken 2L en 2R, vlak tegen de voetplaat en goed tegen de 2L en 2R aan en zet ze vast met klemmen, zie hieronder.



Ik maak deze klemmetjes van paperclips, die met de ronde einden. Zie hieronder, allerlei soorten hulpstukjes. De rechtse paperclip met hoekige vorm moet niet gebruiken; mindere kwaliteit materiaal, kan minder verdragen: warmte, verbuigen enz. Ik werk met een brandertje met waxine lichtjes, ja.



Hieronder de bovenzijde van de voetplaat met de klemmen in actie.



Hieronder vanaf van onderen gezien. Hier zie je ook de omgezette strook aan de kopse kant van de onderluikgaten, van de eerste regels bovenaan in dit bericht?



Hieronder nog een keer van uit een andere hoek gezien. Op de achtergrond zie je de delen "4" en "5" al klaar liggen voor de volgende actie.



Er zijn geen foto's van hoe de onderdelen "4" en "5" in elkaar gestoken worden. Daarom een foto van dit deel van de samenbouwtekening



Bovengenoemde delen samen over de omgezette kant, tussen de traphoekjes in, onder aan de voetplaat vastzetten d.m.v. torderen en solderen, zie foto hieronder. De driehoekige platen naar de kant van de bufferplaat. 



Zorg dat de 1mm strook "3" d.m.v. een klem op zijn plaats blijft zitten en door de warmte er niet uitvalt. Het front van dit alles vooraf controleren met een bufferplaat.
Ik breng de delen "4" en "5" liever appart aan, (solderen) en dan pas de bufferplaat, om niet in één keer heel veel warmte in te moeten brengen.
En voor het aanbrengen van de bufferplaat is het raadzaam deze eerst te voorzien van 0.6mm gaatjes in de zijkant t.b.v de railingen, zie samenbouwblad 2. 

Wordt vervolgt.

[WimM]

Vervolg:

Neem de bufferplaat van de 1mm lasercut plaat en plaats deze op het voetplaatfront nadat alle alle flash op de plaatzijkanten is weggevijld.
Zorg dat de bovenkant van de voetplaat goed en evenwijdig aan de bovenkant van de bufferplaat loopt. Dit kun je desnoods bereiken door de desbetreffende pennen die dit tegenwerken wat af te vijlen.



Dan de bufferplaat vastsolderen, zie hieronder. Op de achergrond de delen voor de zandbakken zb. Als doos in elkaar zetten en voorzien van solderen.



Hieronder het passen van de zb's op hun locaties. NIET VAST SOLDEREN i.v.m. montage van buffers. Bij de rode punt een gleuf voor het vastzetten van de motorhuif (later). Vrijhouden.
De zb's worden na spuiten pas ingelijmd, is het idee.



Ik begin nu met onderluiken van de loc. Daarvoor te gebruiken de delen; 9 van plaat ..-1A. De delen 6, 7, 7a, 10 van plaat ..-2B en de delen 8 van plaat ..-3.1;. (7a in deel 19: tankzijkanten)
Eerst plaat 9 en 10. Eerst plaat 9 tot tafeltje buigen met die uitstekende flap tussen zijn pootjes. Plaat 10 eerst voorzien van een groter gat voor de kabeldoorvoer. Het ovale gat (te klein geëtst).
2x zo lang en 2x zo breed maken, zie potloot lijn op foto (volgt). Ik moet het op de foto nog doen op een gereed luik.



Aan de  uitstekende flappen van plaat 10 zitten nog kleinere uitsteeksels. Let op: voor serie NS600 deze kleine uitsteekseltjes afknippen. Voor de serie NS2000 deze ombuigen naar beneden. Buiggroef aan de binnenzijde van de buig. Op de platen 10 waren deze uitsteeksels op mijn foto's nog niet aanwezig helaas. Het ombuigen geeft de richting van de onderkant van plaat 10 aan. Aan deze kant ook het tafeltje, onderdeel 9 bevestigen en solderen. Draaipunt draaistel.   



Aan de andere kant van plaat 10 komen nu de delen: 6, 7, 7a, 8, en de onderluikbussen (4 stuks, draaiwerk). Daarover de volgende keer meer.

W.M.

[JaJo]

Geweldig Wim dat je hier het hele bouwproces laat zien!
Inmiddels ben ik met de bouw van de 600 begonnen en de montage van het eerste trapje is een feit.
Als ik wat verder ben plaats ik hier ook mijn ervaringen en foto's.

[WimM]

Verder met bouwfoto's van het onderluik.

Aan de andere kant van plaat "10" (van mijn vorig bericht) komen de delen "6", "7", "7a" van etsplaat ..-2B en de delen "8"van etsplaat ...-3.1. Deze vormen met de messing draaiwerkbussen het onderluik.
Maar eerst moet het ovale gat in plaat "10" groter gemaakt worden, zie  potloodlijn op de foto. 2x zo lang en 2x zo breed.



Ik ben naderhand pas tot de conclusie gekomen dat het gat voor de kabeldoorvoer van de draaistellen groter moest, toen de platen al geëtst waren (en ik op de foto de onderluiken al in elkaar had). Het gat vooraf vergroten lijkt me beter. Ik doe dit omdat de stekkerkabels van de draaistellen erg stug zijn en ook de 4 pin-stekker groter dan gedacht. Ik moet dat gat, waar zichtbaar, nog vergroten.



Op de bovenstaande foto zie je delen "7 en 8" en de messings draaiwerk bussen op plaat "6" aangebracht, voordat plaat "10" erop gelegd wordt. Deel "7A" ontbreekt op de foto omdat ik pas naderhand bij de bouw tot de ontdekking kwam dat "7A" er ook bij moest. "7A" komt dwars tussen 2 langsliggers "7". Dus deze 3 eerst aan elkaar samen met de"8"en. En dan dat in elkaar op "6" vastzetten, zie samenbouwtekeningen. De messing onderluikbussen passen met hun verjonging in plaat "6", goed op hun plaats zetten en vastsolderen.



Aan het andere eind van plaat "6" zie je lippen. Deze ombuigen langs buiglijn en versterken met soldeer, zie foto hierboven.
Om later het inschuiven van de luiken te vermakkelijken en en de lippen te versterken worden de lippen verdikt met "opvulstukjes", zie foto hieronder.
Op de foto zijn de lippen al verdikt (aan de buitenzijde) met deze opvulstukjes. Voor de show staan er nog een paar losse opvulstukjes bij.



Hieronder nog een vergroting.



Als alles op zijn plek zit kan plaat "10" (met tafeltje "9" eraan) op de hierboven aangegeven samenbouw aangebracht worden. Als je het samenklapt zoals de foto hieronder komt 9 aan de binnenkant.
En dat is dus niet goed! Hoe weet ik dat?
   


Op de volgende foto zitten de onderluiken goed in elkaar met "9" aan de buitenkant. De ovale doorvoergaten moet ik hier dus nog vergroten.



De onderluiken zijn nu klaar, uitsteeksel eraf, schoonmaken en inpassen in loc-chasis. Bevestiging van de luiken in het chasis gebeurd primair met de lippen (later met het aanbrengen van de tank in het chasis) in het midden van de loc. Aan de voorkant gebeurd dat m.b.v. M2 schroeven door de bussen en in de getapte M2 gaten de 1mm dikke strook in luikrand van het chasis.
Sponning van de luikranden goed vrijmaken.

Volgende keer verder met de tank van de loc. W.M.

[WimM]

De tank.
De tank is een wegneembaar component. Dit is voor toegankelijkheid van de cabine van de loc, om de electrische componenten te kunnen bereiken en je sluit er de onderluiken aan de kant van het midden van de loc er mee op.
Ik start met plaat "19" uit etsplaat ...-2B.
Voor het buigen maak ik gebruik van enkele alum. hoeklijntjes, houtblok, een paar roerlatten, een paar duimschroefklemmen en een bankschroefje. Dit is slechts een voorbeeld, andere methodes zijn mogelijk.

De eerste buig, die ik zet, is op de buiglijn aan de buitenkant van de plaat. (De serie buigribbels aan de ronde onderkanten zitten aan de binnenzijde van de plaat.)
Bij de eerste buig zit dus de buiglijn niet in de binnenzijde van de buig zoals normaal, maar aan de ANDERE kant dus.



De plaat moet niet meer dan 25 graden omgezet te worden. Om gelijkmatig aan te drukken gebruik ik een los hoeklijntje.



Op de volgende foto is te zien dat aan de hoek van het alum. hoeklijntje een schuin vlak is gevijld onder de hoek van 25 graden over de lengte van 3.8mm, hier in de hoogte dus. De breedte van het schuine vlak zelf is 4.2mm. Langs de bovenste rand wordt de volgende buig uitgevoerd. De buiggroef zit daar wel aan de goede, dat is binnenkant van de buig.



Omgezet m.b.v. een lat. Het gaatje is het tankdopgat.



Voor de andere kant van de tankplaat "19" idem dito.



Op de volgende foto is te zien dat ik de smalle strook van plaat "19" tegen het schuine vlak van het hoeklijntje aan druk, inklem met een smalle lat met twee klemmen. Dan kan de volgende buig gezet worden.



Het bovenstuk van de tank komt daarmee horizontaal, zie hieronder.



Dan moeten de onderste randen van de tankschort nog rond gezet worden. Ik heb daar een houtblok voor gebruikt, voorzien van afrondingen.
Eerst goed inklemmen, zie hier onder.



Met een hoeklijn en een paar klemmen trek ik de onderrand om de buiging. Geen kantbank nodig. Bij de pijl kun de de tankplaat "19" net nog zien. De rode handvaten van de lijmklemmen naar beneden trekken.



Hiermee is plaat "19" gebogen.
Nu is plaat "20" uit etsplaat ...-2B  aan de beurt: 2x 90 graden ombuigen. Vooraf zijn natuurlijk de plaatranden van deze plaat vlak gevijld. De omgezette plaat "20" bovenin onderste foto te zien.



Wordt vervolgd.

[rolfm]

Hele duidelijke toelichting Wim
Dit helpt enorm , bedankt  hiervoor 
Groeten Rolf

[WimM]

Tank finale:
Op de plaats waar de zijschorten (plaat "19") tegen de onderkant van plaat "20" aan komen deze plaat hier iets schuin afvijlen voor een goede aansluiting van zijschorten.



Om het gehele tankcomponent te kunnen samenstellen nu eerst de luchttanks met ondersteuning samenstellen. Daarvoor zijn nodig onderdeel "22" uit etsplaat  ..-1A, onderdelen "21 en 23" uit etsplaat ...-2B en de luchttanks (draaiwerk).



"21 en 22" samenstellen, solderen en uitstekend deel van "21" afknippen, zie foto. Dan luchttanks met deel "23" monteren op "22".



Dit samenstelsel tegen "20" vastzetten met de pennen. Het geheel daarna in bovenstuk/zijschorten (deel"19") schuiven.



Hierboven het gaatje voor de losklep-trekker in de zijschorten. Trekker pas op het eind van de bouw van de loc aanbrengen.



Bij het samenbrengen van de zijschorten is gebruik gemaakt van een paar klemmen. Dat de zijkanten goed tegen het middenstuk aanzittten is belangrijk omdat het geheel later tussen de langsliggers van voetplaat moet passen.
De spleet die je links ziet zal bij de serie locs niet meer voorkomen omdat ik voor de serie de schorten iets verlengd heb. Foto prototype.



Onderaanzicht tank. Uitsteeksels verwijderen, alles vlakken, solplamuren, tankdoppen aanbrengen



Over eventuele leidingen bij de tanks heb ik niet direct info. Zelf iets bedenken aan de hand van foto's van het origineel. Ik heb wel gezien dat het van loc tot loc verschilt. Soms zie je niets.
 
Wim

[WimM]

Leidingen rond luchttanks.

Ik heb nog 's even in mijn foto's rondgekeken en zowaar 2 foto's van een luchttank met leidingen bij de NS620 bij de S.G.B. gevonden. Links op de foto hieronder het tankschort. 



Vooraan de "foute" draaistellen. Rechts op de foto hieronder het tankschort. Dus links en rechts een foto van dezelfde tank.



Leuke details.
Wie kan nog meer foto's plaatsen van wat hij hier aan extra details op zijn model heeft aangebracht?

Wim

[JaJo]

Ik volg je op de voet Wim. Mijn complimenten voor de uitstekende passing van de onderdelen.
Als ik wat verder ben plaats ik ook een serie plaatjes van mijn bouwactiviteiten.