BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100

[Karst Drenth]

Hoi,

Ik heb dit beest...



... 80 wat maximaal. regelbaar van 150 'C - 450 'C. 150 -175 gebruik ik voor low-melt. 260 - 300 voor electronica en licht messingwerk ( remerk, stangetjes etc. ) 380 - 410 voor normaal messing werk en 450 voor grote gietdelen ( rookkastdeur etc. )
Er zit een relatief brede punt op van 3mm breed, beitelvorm.

[Edit]

Zo'n brander hebben wij hier ook in huis. Mijn meiske maart er creme-brulee mee Ik heb zelf zo'n pen-brandertje. Werkt heel fijn, alleen lastig aan te steken. Ik gebruik de creme-brulee brander ook wel eens. Handige piezo ontsteking

[/Edit]


En dan nog even de bovenbouw op het frame gemonteerd...



... zie hoe krap het er aan toegaat rondom de stroomafname. Daarom maakte ik er een 'wetenschap' van Stig  



... de koppelstangen moest ik, tijdelijk, op de kop monteren...   Het draait dus niet vrij onder de voorste wielkast door...



... maar nog steeds mijn trots: Minimale afstand tussen tender en loc. Tussen voetplaat en tender zitten nu.... jawel 1.7mm  


Grtzz en tot morgen,

Karst

[stig]

Yes, see joe.

[roadster36]

see you three

[guest7823]

Hoi,



... aan de tendervoorwand, de tenderdeuren, voetplaat en kolenmond gesoldeerd.

Karst

Karst,

Vandaag even op de 2100 in het NSM wezen kijken en inderdaad de stookplaat staat in een hoek omhoog. Echter........

Als ik er goed naar kijk kan ik me nauwelijks voorstellen dat dit in de dagelijkse praktijk zo gebruikt is. Verder vallen een aantal zaken op:
- metaal stookplaat is aanzienlijk dunner dan wat normaal voor dergelijke platen gebruikt wordt
- het lijkt er erg op dat deze plaat er in een later stadium (bij NSM) is op gezet.
* de schuif waarmee je de kolentoevoer kon reguleren indien de tender vol was is verdwenen
* de schuine plaat zit meer met hechtlassen vast dan met echte lassen

Kortom ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit in de NS tijd de uitvoering van de stookplaat was. Op deze manier sta je wel heel erg krom te scheppen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze plaat er in het NSM is opgezet om te voorkomen dat (bij demonstraties???) de kolen op de voetplaat vallen en de loc dan vies wordt.

Meer kan ik er nu niet van maken. Indien ik ooit nog een goede foto of tekening tegen kom zal ik er op letten

[Karst Drenth]

Hoi,

Ik ook. En maakte deze foto:



... misschen kunnen de praktiserende stokers alhier op het forum wat zinnigs van zeggen  Het lijkt mij erg dun plaatstaal, zeker in vergelijking met de rest van tender en loc... 

Oproep: Er zijn een aantal foto's gemaakt van de 2100 Line-Up bij OHMB. Natuurlijk daar zelf niet aangedacht. Had het te druk met ***len

Zouden die foto's hier gepost kunnen willen worden ?

Overigens wel een kleine deceptie voor Stig... zijn originele Philo heeft ook 10.4mm wielen 

Grtzz,

Karst

[RobbertJan]

Ik heb nog een paar plaatjes, die moet ik dan even van het toestel afhalen.

Overigens, over die diameter, ik heb mijn Philo 2100 even gepakt, die heeft loopwielen
van resp. 11,2mm en met flens 13,4mm... dus hoe het nu zit, misschien dat die van mij ooit
aangepast is.

Gr.

Robbert Jan.

[Karst Drenth]

Hoi,

Het gaat om de diameter van de wielen, Niet om de flens.

Ben benieuwd naar de foto's

Grtzz,

Karst

[roadster36]

Karst
iedereen denkt met je mee

wel knap dat jij foto`s hebt kunnen maken zonder blagen
gr Jan

[Karst Drenth]

 

Ruige, ongeschoren verschijning met een wilde bos haar... daar hebben blagen het niet zo op Of althans hun ouders niet  

Eigenlijk hadden we de 2100 line-up op de bufferbalk van de NSM 2100 moeten doen....  

Grtzz,

Karst

[Karst Drenth]

Hoi,

Na het voorbeeld live te hebben besnuffelt vandaag, omdat het nog vers in het geheugen zit...



... de vuurkist met kastjes en klepjes gemonteerd. En nee... hier had ik nou net geen foto van  , maar heb er wel 10 minuten naar staan kijken



... dan even de ketel passen... PERFECT !  ( zit nog niet vast, eerst de voorste voetplaat afmaken



... zie hier, ketel sluit aardig aan


Dan nog deze foto's geschoten:





... mijn vemoeden gaat uit naar de niet-aanzuigende injecteurs die in de plaats van de voorverwarmer zijn gekomen 

Wie weet het echte antwoord ?

Grtzz,

Karst

[kor952]

Hallo Karst,

Hoe krijg je al die losse onderdelen zo mooi op je ketel en hoe houd je ze tijdens het solderen op hun plek? Ik had vroeger altijd gaatjes in mijn vingers van het vast houden, op een gegeven moment wordt je daar goed sjacherijnig van......Binnenkort moet ik weer de nodige ventilatoren op een rijtuigdak solderen (Philo kit 41a AB7521-7555), 't zou fijn zijn als ik voor die tijd jouw trucje onder knie heb.

gr.

Ronald K.

Edit...paar foutjes in de tekst gerepareerd...'t was al wat laat...

[sixkiller]

Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar in dit filmpje zie je Jeremy Clarkson kolen scheppen op een Engelse stoomloc waarbij je een mooi shot hebt van zon bak: klik. Ik weet wel dat t een hele andere tender is en er misschien ook verschillende vormen in zijn. Maar aangezien hij hier helemaal horizontaal zit en er gigantische kolen geschept moeten worden lijkt het mij logisch dat het gewoon bijna horizontaal hoort te zitten omdat het anders veel meer inspanning kost en te langzaam als daar een hoek in zit (je ziet ze er ook gewoon naast liggen/vallen, hoewel dat waarschijnlijk aan de 'stoker' zelf heeft gelegen ;-)).

[roadster36]

@ kor dat is niet moeilijk.
eerst ventilatoren voor vertinnen.
allemaal met soldeerverf op het dak zetten extra flux erbij.
dan in een keer met gas brander dak heet stoken
daarna met low melt dak aan rijtuigbak vast solderen.
gr jan

[kor952]

Bedankt voor je uitleg, ik hoop dat dat ook lukt bij de 41a omdat die witmetalen dak-uiteinden heeft. Die ik bij de 41c, die ik nu aan het afbouwen ben, met lowmelt aan het dak en kopwand heb gesoldeerd, het dak zelf heb ik nu met gewoon soldeer op de rijtuigbak vast gezet.

gr. Ronald K.

[stig]

Ik leg de ventilator in het gaatje, en leg het dak op z'n kop. Stukje soldeer erbij en flux en de brander erover. Hij zit dan niet goed, maar dat doe ik nadat ze allemaal vast zitten. Evt. met een stukje tape op z'n plek houden dattie diep genoeg tegen het dak aanzit. Daarna het dak normaal neer leggen en elk ventilatortje nog even verwarmen en met een pincet recht zetten.

Vervolgens het dak met normale soldeer aan de bak solderen. Mochten er door teveel hitte plaatselijk een ventilator "omgevallen" zijn, gewoon weer even die ventilator verhitten en recht zetten.