BNLS-Werkspoor - Philotrain 870/37-kit NS 2100

[Karst Drenth]

Hoi,

Zo, vanavond maar eens een paar uurtjes genomen om het gietwerk te fatsoeneren...



... ik weet niet of het zo gebruikelijk is bij Philo-kit's maar scheef, krom en matig afgewerkt is het wel. 
Op zich met het juiste gereedschap en wat geduld is het allemaal goed te krijgen. Kijk maar naar de linkse trapjes en...



... het totaal overzicht van de 'grote' gietdelen. Leidingen en kleine appendages laat ik nog aan de gietboom zitten tot ik ze nodig heb


Heel veel werk zat er in deze...



... de aspotten met veerpakket voor de tender. Ze waren allemaal krom, de opkomer van de gietboom zat aan de achterkant vast. De gietboom heb ik met de proxxon en dun carborundum schijfje afgeslepen, daarna met flink vijlwerk de achterkant vlak gemaakt. Maar niet voordat de veerpakketten haaks ( vooraanzicht ) en evenwijdig ( bovenaanzicht ) met aspotten en schenen liepen.
Nu zijn ze allemaal zeer redelijk En... kunnen vlak, zonder naad op de tenderframeplaat gesoldeerd worden.


Nog een zorgenkindje...



... de ketelsteun alias aslade. De gietbomen die hier aan zaten waren erg dik. Gelukkig ook aan de achterkant geplaatst, dus die zwichtten ook voor de Proxxon. Verder weer heftig vijlen totdat de achterkant netjes glad en haaks was. Verder, je kunt het zien aan de vijlstreken, is het oppervlak van de gietdelen erg ruw. Puntjes en pukkeltjes. Dus voor een goede passing met de ketel, het oplegvlak ook maar netjes vlak gevijld. Het handvat van de lade was in 2 delen en krom gedrukt. Ook dit weer gerepareerd.


Dan de 2 onderdelen die per stuk het meeste tijd in beslag genomen hebben...



... de stoom- ( links ) en zanddom. De stoomdom heeft de gietboom in het centrum. Helaas zat deze niet centrisch ( en was ook niet als zodanig te buigen ), zodat ik hem met de Proxxon eerst heb afgeslepen en daarna met de Proxxon tafelfrees verder heb weggefreesd. De zanddom had de gietboom aan de zijkant zitten. Dit was echt lastig. Eerst afgeslepen, toen van binnen uit uitgeslepen met een slijpsteentje in de Proxxon, daarna met de frees de ronding netjes gefreesd, en vervolgens met de vijl netjes weer rond afgewerkt. 

En als laatste...



... de vuurkistwand. Tja, Stig schreef het al... 4 gaten, maar geen onderdelen om er in te stoppen...of het zouden al 4 van de vele bijgeleverde 'knietjes' moeten zijn, met daaraan een stuk draad. Wat ook zou kunnen, is stukjes draad er in solderen en naar beneden laten lopen als div. stoom- en luchtleidingen 

Goed,

Nu twee keer een avondje aan het messingknagen geweest. Best leuk werk, alleen niet zo schoon als styreen  Ik hoop dat door deze voorbereidingen zo meteen als alles gemonteerd gaat worden, de boel netjes en vlotjes past zonder de noodzaak van grote hoeveelheden soldeer

Grtzz,

Karst

[stig]

Ik zal een fotootje voor je maken van de cabine van de fabrieks. Er is ook een prachtige foto van het ketelfront in een boek, wist ik maar welk boek... Ik heb er zoveel in m'n handen gehad de laatste dagen. En niet eens het echte boek...

Found it...


Uit het Waldorpboek.

[stig]

Ik zou overigens niet te veel met je railknipper dit soort dingen doen. Nou is messing best zacht, maar houd die nou maar goed voor je railtjes. Of is dat niet zo'n tang met de bekken die een beetje over elkaar scharen?

[Karst Drenth]

Hoi,

is geen railknipper hoor ( rails knippen do ik sowieso niet ) Gewoon m'n electronica knipper. En nee, de bekken scharen niet over elkaar 

Interessant overgens die foto. Er moet dus een echte 'lat' gemaakt worden. Peilglazen en meters zitten bij benadering wel op het gietstuk

Grtzz,

Karst

[stig]

En geheel volgens Floris' traditie een rode flikkerled achter de geopende vuurkistdeuren (die jij uiteraard met een radom frequentie door een decoder gaat laten aansturen... )

De tang deed mij denken aan een Xuron railknipper. 

[Beached]

De gietstukken zijn om te smullen. Mooi werk Karst

Als je de vuurkistverlichting echt goed wil doen moet je er een licht oranje-gele led in doen, en dan niet continu maar bijv 10 seconden aan met een beetje ***, en dan weer uit voor een minuut of twee.
Ik ben meerdere malen op de bok geweest als passagier, en het stoken gebeurt hier als volgt:
stoker doet deur open en werpt een blik in het vuur. Hij gooit dan snel drie of vier scheppen kolen op het vuur en doet dan snel de deur weer dicht.
Op de bok is het beslist niet koud, en het is zelfs levensgevaarlijk om met een open vuurdeur door een tunnel te rijden. Dus je zult zeker geen continu openstaande vuurdeur zien, vooral  niet met de kolenpremie van de NS. Met een open vuurdeur laat je lucht toe via een anders dan normale plek. het is ook belangrijk dat voldoende lucht langs de vuurstaven gaat, anders smelten ze. 
Een stoker die rood licht uit de vuurkist laat komen stookt wel iets heel raars(calcium misschien? ). Als de lat openstaat wordt de kleur van het vuur bijna wit, en al stilstaand is het meer geel.
Just my two cents worth...

mvg,
Rick

[Karst Drenth]

Hoi,

Vanochtend de ketel onder handen genomen. Eerst de gaatjes voor de handrailhouders open geboord en daarna opgeruimd.
En toen een gaan kijken wat er aan het matige buigwerk gedaan kon worden.

Conclusie was al snel...



... helemaal afrollen en vlak walsen. Is goed te doen. Als wals heb ik een oud wiellager uit mijn auto gebruikt. 


Daarna moest het natuurlijk weer opgerold worden, maar waarop. Op zoek geweest naar allerlei staf en buis...



... uiteindelijk blijven steken bij good old pcv buis Het oprollen heb ik over de 5/8" buis gedaan, het daarna weer exact rondmaken op een precies op maat gedraaide elektra mof ( voor die 5/8" pijp )



... zo, dat ziet er een stuk beter uit ! 



... en ook gelijk de ketel maar even 'spanningsvrij' gemaakt. Ook oprollen over 5/8" en daarna rondmaken op de afgedraaide mof. De naad nog even netjes rond kloppen met een klein hamertje en d'r kan zo soldeer op 

Maar... als het allemaal zo gemonteerd wordt... past de rookkastdeur niet goed. Die valt dan binnen de rookkast ring. Zit te denken om een 1 of een paar tiende van de ring- en de ketelnaad af te slijpen, zodat de rookkastdeur wel precies past

Grtzz,

Karst

[fissy]

kan je niet een ring draaien uit de 5/8" buis en achter de deur zetten?

[ronald1956]

op een precies op maat gedraaide elektra mof ( voor die 5/8" pijp )

Gebruik je dan 1 mof , of heb je er een paar achter elkaar gelijmd en daarna afgedraaid ?

[St00mboy]

Op de foto is te zien dat er nog een kiertje zit onderaan de rookkast.
Als je die dichtmaakt, past de deur dan nog steeds niet?

Leen.

[Ivo tB]

Karst,

Welkom bij het bouwen van messing stoomloks. Ik heb mijn kit er maar eens bijgepakt om te kijken waar het nu om gaat met het gietwerk en het buigwerk van de ketel.

Ten eerste het gietwerk. Het kan zijn dat jij een maandagochtend kit hebt, maar het van de gietbomen afhalen van de gietdelen is een standaard klus die erbij hoort, welke fabrikant van messing loks dan ook. Mijn aspotten voor de tender zijn ook lichtelijk krom, dat wil zeggen de eraan gegoten veerpakketten, maar dat ziet er niet absurd uit. Mijn dommen zijn ook goed, met uiteraard de gietboom en wat ik dan wel jammer vind in de zanddom zit een put, die moet worden weggeplamuurd. Zo is ook de bekleding van de voorwarmer voorzien van allerlei kleine putjes. De rookkastdeur en het ketelfront ziet er echter prima uit, met dezelfde ontbrekende delen om de bediening verder af te maken. De deur voor de vuurkist staat gewoon open. Niets meer aan te doen. Dan maar een Werps kit bouwen, met een beetje geluk maakt hij in zijn volgende lok de vuurdeur open- en sluitbaar.

Dan het buigwerk van de ketel en de rookkast. Bij mij is de rookkast ook geknikt, maar op de normale plekken. Dat wil zeggen de knikken zitten op plekken waar al gaatjes zitten. Daar is met normaal rollen niets aan te doen. De enige methode is die jij toepast, om langzaam de perfecte vorm te vinden.

Voor de aansluiting van de rookkastdeur op het etsdeel van de rookkast zou ik ervoor gaan om deze naadloos te laten aansluiten zonder welke ring dan ook. Ik zou proberen het etsdeel van de rookkast inderdaad iets af te vijlen als dat nodig is om de juiste diameter te bereiken en deze vervolgens naadloos op de rookkast deur te solderen. Daarna zou ik de ketel erin schuiven. Het klinkt moeilijker dan het is, want het gietdeel van de rookkast heeft bij mij aan de achterkant een klein randje, daartegenaan moet het etsdeel worden gesoldeerd. Als dan het messing etsdeel een beetje uitsteekt en je van binnenuit het soldeer goed hebt laten vloeien, heb je daar voldoende vlees zitten om het mooi rond te vijlen. Ik zou dus eerst net zo lang een stukje van het etsdeel af vijlen, totdat de diameter precies past op de rookkastdeur. Vervolgens soldeer je de naad aan de onderkant van het etsdeel dicht en dan past het etsdeel klemmend op de rookkast deur. Even positioneren en de rookkastdeur bovenaan met een flinke klont soldeer (en nog veel meer vloeimiddel) snel vastzetten. Kijken of er nog gecorrigeerd moet worden en dan een klont aan beide zijkanten. Als het nog steeds goed zit, rijkelijk vloeimiddel in de naad laten lopen en de rest met minder soldeer, maar met warmte laten doorvloeien.

Succes,
Ivo

[Karst Drenth]

Hoi,

@Ivo,

Dank voor je tips 

Gelijk maar even in de praktijk gebracht



... rookkastmantel afgeslepen/gevijld. En spanningsvrij gemaakt



... naadje dichtgesoldeerd...



... rookkastdeur er in gepast en van binnen vastgesoldeerd



... schoongemaakt met CIF En proef passinkje op de ketelsteun.



... daarna de ketel hetzelfde verhaal, omdat deze nu natuurlijk niet meer in de rookkastmantel paste



... en dus ook van binnen gesoldeerd.



... alle delen die tot nu toe onder handen geweest zijn. En ja, de schoorsteen is zo scheef als de toren van Pisa. Maar daar weet ik al wat op


Ik moet zeggen, dat het me aardig afgaat en bevalt 

Grtzz,

Karst

[Ivo tB]

In dit draadje vroeg Ewout eerder om opheldering over de bediening van de stoommachine en Rick deed de suggestie om onderdelen van de Br24 te gebruiken. Of dat laatste kan weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat de drijfstang, kruiskop en eventueel andere stangen bruikbaar zijn. Ik weet niet altijd de juiste benaming van de onderdelen, maar ik probeer te omschrijven hoe het volgens mij in elkaar zit. Er zit een duidelijke tekening in het 2100 boek en wel op pagina 29. Bovenaan staat dit plaatje:


Deze is ook voor explorer gebruikers klikbaar.

Op pagina 13 staat ook een plaatje van boven, maar daar staat niet alles op.

Als je naar het plaatje kijkt, kun je zien dat het een normale Walschaerts stoomverdelingsmechaniek is. Op deze site kun je goed de verschillende schuifmechanismes bekijken.

De vraag is of er veel van is na te maken in model en vooral of je nog iets van de beweging ziet. Ik verwacht namelijk dat je de drijfstangen niet ziet bewegen, want die liggen vrij diep en eigenlijk zie je alleen de stangen voor de schuifbeweging een beetje heen en weer gaan, net als de 2 scharen.

Maar terug naar het plaatje en de delen die Philotrain wel heeft meegeleverd.

Ten eerste is er de bedieningsstang van het machinistenhuis naar voren. Deze sluit aan op de bediening van het schuifmechanisme en dat is een messing gietstuk met een hendel die naar boven staat. Deze zit op de tekening in het midden en steekt naar boven uit. Haaks daarop zit een vrijwel even lange arm naar voren, die ongeveer 90 graden staat ten opzichte van de eerdere hendel. Deze zijn vast met elkaar verbonden via een as. Daar doet Philotrain iets raars, want aan de andere kant is er een gietstuk met deze naar voren stekende hendel, die volgens deze tekening tussen de chassis platen moet zitten en niet erbovenop. De bediening van de stang, die in de schaar zit en die de rijrichting en de vullingsgraad van de cylinders bepaalt is bij de 2100 dus wat bijzonder. Meetal zie je dat de naar voren stekende hendel via een kort hendeltje naar beneden de bedieningsstang van de stoomschuif (dit is de bovenste horizontaal lopende stang) naar boven en beneden kan bewegen en daarmee de positie van de stang in de schaar bepaalt. In de tekening is de positie neutraal, dat wil zeggen in deze positie gaat de lok niet voor of achteruit. Gaat die omhoog, dan beweegt deze lok vooruit en gaat deze omlaag dan beweegt deze achteruit.

Maar in de 2100 zit er een lange stang naar beneden aan deze naar voren stekende hendel en deze zit vervolgens vast aan een kromme hendel, die via een as een andere rechte hendel aanstuurt. Daaraan zit weer een stang (met korte bochtjes aan boven en onderkant naar boven en die zit vervolgens vast aan de bedieningsstang van de stoomschuif. Het is waarschijnlijk zo ingewikkeld omdat de 2 scharen in dwarsrichting gezien op dezelfde positie zitten als de bediening van de stoomschuif. Dus de dwarspositie van alle hiervoor genoemde onderdelen is relevant. Van sommige is dat duidelijk. Op het plaatje op pagina 28 kun je het middelpunt vinden van de stoomschuiven en van de cylinders om dwarsrichting.

Dus eind februari zien we elkaar bij een speciale gelegenheid en dan hoop ik dat de 2104 niet elders is ondergebracht. Ik ga dan in elk geval proberen foto's te maken van het binnenwerk en dan met name van deze bediening van de schuifbeweging.

Wel een uitdaging om het na te maken, maar bewegend krijgen lijkt me niet echt nodig en in elk geval heel moeilijk. Om het goed te doen zul je een krukas moeten maken en vervolgens via 2 schijven in het midden moeten de excentrieken worden aangedreven.

Iets dergelijks werd geleverd bij de eerste versie van de 6300 van DJH:



mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Karst,

Dat ziet er dus prima uit   . Ik vroeg me, terwijl ik naar de onderdelen zat te turen, nog een ding af. Waarom heb je van de dom de hele gietboom eraf gehaald? Een stukje uitsteken en je steekt hem toch zo in het gat in de ketel? Of past dat niet?

mvg,
Ivo

[Marty]

dat zat ik me ook al 2 dagen af te vargen Ivo
beetje valse bescheidenheid heh dat "het je wel aardig af gaat " ... yeahh right, jij heb het vaker gedaan