BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners

[Matheus 18]

Bij Hitchcoc was het meestal de butler.
Matheus.

[Tomasso]

Goed, butler van mijn verlanglijstje gestreept, ik hou het wel gewoon op paaldanseressen. Zolang hij maar met z'n p*ten van mijn loc afblijft! 

Heb trouwens al wel gemerkt dat als je gaat torderen, of het ene asje niet lekker loopt, of het andere asje niet lekker loopt, dus ik probeer het dan liever op een andere manier...

[Matheus 18]

Ja wat ik aangaf was maar een voorbeeld, het kon evengoed 0,50 mm zijn en dan begint torderen van het frame inderdaad een probleem op te leveren.
Tracht in elk geval het frame recht te plaatsen met voor en achteras.
Als je met twee dames op stap gaat, dan heb je er een links in de arm en een rechts, dan weet jij als middenas toch ook niet wat er gebeurd.
Als het grote dames betreft kan het toch evengoed zijn dat je korte beentjes geen grond raken?
Matheus.

[Tomasso]

Hahaha, mooi dat beeldend spreken van jou! Maarre vrouwe, kan beter kippe houwe!  1 vind ik al meer dan genoeg 

Ga morgen eens even kijken wat de mogelijkheden zijn en of ik het kan achterhalen. Mocht het me niet lukken, dan ga ik met Leen aan de slag. Het ding mot en zal rijden 

[Ivo tB]

Tomasso,

Als je denkt dat een van de aslagers niet op de juiste plek zit kun je het volgende doen:

Haal het hele chassis weer uit elkaar. Tenslotte had je het nog niet gesoldeerd. Dan leg je de 2 frameplaten met de gesoldeerde aslagers op elkaar en je steek daar de assen door. Als je dan aan beide kanten de assen op een stalen lineaal legt (of een aluminium U profiel) moet je kunnen zien wat er aan de hand is. Op je foto's krijg ik de indruk dat het chassis krom staat. Dat zou kunnen worden gecorrigeerd door de gaten in het frame van de afstandhouders op te ruimen en eventueel de pas sleufjes voor de geetste messing afstandhouders groter te maken. Uiteindelijk kun je dan je frame weer recht positioneren, vast schroeven en solderen. Vergeet niet om ook de koppelassen te passen op de assen. Die moeten exact dezelfde afstand hebben als de assen.

Een chassis hoor je te richten op de assen met de koppelstangen erop. Daarvoor dienen de aparte assen die eerder in dit draadje op de foto staan.

Succes,
Ivo

[Tomasso]

@ Ivo

Heb gisteren tot 2 uur 's nachts naar het frame gekeken en diverse dingen nagelopen. Heb de middelste as verwijderd en alleen de achterste en de voorste as geplaats (naar aanleiding van de tip van Matheus). Op dat moment raken alle 4 de wielen de grond en is er niets aan de hand. Het loopt ook ongelofelijk soepel en ik kan het geheel met gemak voortblazen.



Ik heb ook het middelste asje met 1 wiel er aan gemonteerd geprobeerd. Als ik dat asje met het wiel aan de rechterkant er in steek (van voren gezien), dan raakt het wiel de grond net niet (fractie van een millimeter). Als ik het asje met dat wiel aan de andere kant er in stop, dan krijg ik het hoogte verschil met die andere wielen (dus of voor, of achter staat niet op de grond). M.a.w. ik neem nu aan dat het aan de middelste asgaten/lagers ligt.

Om zekerheid te krijgen of het chassis niet krom is heb ik de waterpas er op gehad en het blijkt netjes recht (waterpas) te zijn. Ik denk dat de foto's een vertekend beeld geven. Wat ik wel heb gedaan is de schroeven van de afstandsbusjes iets losser gedraaid, zodat de framedelen kunnen bewegen t.o.v. elkaar (hiervoor hoef ik dan nog geen sleufjes te maken, omdat de schroefkop het geheel uiteindelijk positioneerd, maar zodra je die iets los draait heb je genoeg speling om het de framedelen alle kanten op te krijgen (links, rechts, boven, beneden). Dit lost het probleem niet op.

Wat ik ga doen nu is het volgende, ik ga zo snel mogelijk die hornblock alignement jigs bestellen, want die heb ik toch nodig. En ik ga die test met die lineaals/U profieltjes doen.

[Tomasso]

Omdat ik er de vinger niet op kon leggen (door gebrek aan ervaring en de juiste tools) wat er nu precies aan de hand was met het chassis en de wielen, heb ik een afspraak gemaakt met Leen Verkaik om eens goed naar het chassis te kijken. Hij heeft hier 2 hele mooie tools voor en we hebben ze alletwee gebruikt. Ondanks het mooi weer afgelopen zondag, waren wij dus binnen te vinden, maar ik heb me uitstekend vermaakt en het was een heel gezellige middag, bedankt Leen!

Dit zijn inderdaad 'de' tools om een chassis mee te bouwen en je kan eigenlijk bijna niet zonder (ware het niet dat ze helaas zo verschrikkelijk duur zijn). Zonder deze tools had ik het trouwens ook echt nooit gevonden, want in plaats van dat de middelste as naar boven geplaatst moest worden, bleek het zo te zijn dat de as ook iets naar voren moest. Hoe kom je daar achter?

Ik begreep eerst niet dat je vanuit de drijfstangen moet gaan meten en gaan werken (zoals Ivo eerder al aangaf). Ik knikte braaf ja en amen en dacht, daar kom ik vanzelf wel achter wat hij nu precies bedoeld. Nu begrijp ik het wel. De drijfstangen zijn het ijkpunt en de gaten die er in zitten ook. Op diezelfde afstanden moeten de gaten in het frame ook zitten, anders gaat het wringen. Waarom moet je dan vanuit de drijfstangen werken? Omdat je de drijfstangen niet moet aanpassen, maar er ruimte genoeg is in het frame om de aslagers alle kanten op te verplaatsen (messing genoeg en er kan aan alle kanten ruimte gemaakt worden).

Hoe is dan de werkwijze? Op zo'n tool kan je de drijfstangen bovenop de stalen assen van de tool plaatsen. Die tool kan je dan tot op de micrometer goed afstellen. Omdat ze al loodrecht naast elkaar zitten, is de hoogte van de aslagers dus al bepaald. Het gaat dan alleen om de zijdelingse afstanden. Als die goed afgesteld zijn aan de hand van de drijfstangen, zet je deze afstanden vast (hier zijn op de tool schroeven voor, zodat het geen micrometer meer kan verplaatsen) plaats je de aslagers over de stalen assen van de tool en laat je het framedeel er ook overheen zakken. Je ziet dan direct of en waar er iets afgevijld moet worden om de aslagers goed in de gaten te laten passen. Door het framedeel er weer uit te halen en telkens iets te vijlen waar het nodig is en weer terug te plaatsen, kom je langzaam maar zeker in de goede richting. Het enige waar je op moet letten is dat het frame haaks blijft staan t.o.v. de grond (d.w.z. dat je niet de gaten zo maakt dat het achterste lager bijna op de grond hangt en het voorste lager zo'n beetje in de ketel terecht komt, want dan zit alles wel mooi op 1 lijn, maar heb je wel een groot probleem met het frame). Een tip van Leen is, je moet nooit meer wegvijlen dan dat je kan solderen. Ik heb er dan ook telkens micrometertje voor micrometertje iets afgevijld en het zo precies passend mogelijk gemaakt. Als dan alle aslagers in het frame passen, doe je de andere frameplaat. Op dit moment soldeer je nog niets vast.



Zoals ik eerder verteld had, had ik alle lagers er al in gesoldeerd. Deze heb ik er dan ook allemaal weer uit moeten solderen en ik ben het hele klusje, maar nu dus met behulp van die tool, opnieuw begonnen.

Als alle lagers nu in de frameplaten passen, zorg je ervoor dat je alle binnenliggende onderdelen in het frame plaatst, zoals de afstandsbusjes en de andere messing plaatjes. Dit schroef je bijna vast, zodat er nog iets speling op de onderdelen is en zodat de frameplaten nog iets t.o.v. elkaar kunnen schuiven. Dan plaats je eerst de aslagers over de stalen assen van de tool, laat je het hele frame er over heen zakken en plaats je als laatste de aslagers aan de andere kant. Alles wordt aangeduwd, zodat alle lagers in het frame zitten en dan schoef je de afstandsbusjes goed vast. Op dat moment kan het frame niet naar links of naar rechts en weet je dat het frame goed over alle lagers heen zit en goed t.o.v. elkaar. Dan soldeer je eerst de buitenste aslagers aan het frame en dan de middelste. Dit kan dus gewoon terwijl het frame op die tool hangt (dat is dus ook precies de bedoeling van die tool). Dan haal je het frame er af, je haalt de aslagers van het andere framedeel (wat met de zijkant tegen de tool kwam) er af en je draait het hele zaakje om. Dan doe je het hele ritueel opnieuw, eerste de buitenste aslagers vastzetten en dan de binnenste.

Als je alle aslagers gesoldeerd hebt kan je nu het frame op de tool aan elkaar solderen. Alles zit nu recht en haaks (als je secuur hebt gewerkt) en het frame moet nu nooit meer kunnen bewegen, anders kloppen de afstanden van beide frameplaten t.o.v. elkaar niet meer en dus ook niet van de aslagers t.o.v. elkaar. Nadat dit gebeurd is kan je het frame er afhalen en heb je een keurig stijf frame waar alles op de juiste afstand en hoogte zit. Dit was dan ook te merken, want het liep al redelijk soepel, maar nu waait het bijna vanzelf weg als je de wielen er in plaatst. Dat wil nu dus zeggen dat de assen goed lopen in het frame.

Inmiddels ben ik tegen wat anders aangelopen, wordt vervolgd...

[Tomasso]

Waar ik momenteel tegen aan loop is het volgende; nu het chassis d.m.v. de tools recht en haaks gesoldeerd is en de assen er soepeltjes in kunnen ronddraaien, zou je verwachten dat alle wielen dan ook keurig op de grond staan. Niets is minder waar. De wielen "zwabberen" als je ze rond laat draaien. Eerst dacht ik dat het misschien een kwestie was van goed aandraaien op de assen. Daar zitten ze echter strak op.

Later dacht ik dat het misschien toch aan het frame zou kunnen liggen, maar dat lijkt me sterk, want op allebei de tools was het keurig recht. Ook is dat te merken aan de loop van de assen, prachtig en eigenlijk zonder weerstand.

Iets anders wat me opviel was dat niet alleen dat de wielen zwabberen, ook lijkt het alsof één van de middelste wielen (of misschein zelfs meerdere) ovaal is. Wat bedoel ik daarmee? Als ik de wielen laat draaien gaat het ding naar boven en naar beneden en tilt daarmee de andere wielen op. Alle wielen/assen hebben dit in meer of mindere mate.

Het moet niet gekker worden dacht ik toen, maar gefrustreerd als ik was ging ik kijken naar de dvd van Tony Wright over het bouwen van locomotieven uit kits. Alle frames zijn keurig recht en hij hoeft dan ook geen enkele aanpassing te doen aan het uitlijnen van asgaten etc. Wat me echter opviel, toen hij een kit met Romford/Markits wielen liet rijden, was dat ook die wielen 'zwabberden'. Er was in dat geval echter geen sprake van het 'op en neer' bewegen van de wielen dus de stroomafname was gewoon goed.

Hoewel het maar een paar tiende van een millimeter is, valt het me toch op en staan de wielen dus nooit allemaal op de grond. Is dit gebruikelijk? Is dit erg? Komt dit vaker voor? Moet ik misschien nieuwe assen/wielen bestellen?

Nu ik zoveel moeite en aandacht aan het frame heb besteed wil ik niet straks alsnog een slecht hobbelend model natuurlijk...

[Gerke]

Waarom zet je er geen verende aslagers in? Ben je van alle gedoe af... Mijn 6300 heeft ze ook gehad. Loopt ongelooflijk mooi.

Grt,

Ger.

[Tomasso]

@ Ger

Heb ze gezien bij Piet Peetoom, maar eerlijk gezegd vind ik dit al moeilijk genoeg... Ken jouw 6300 trouwens wel, heb de site helemaal 'plat' gelezen... Supermooie loc 

[St00mboy]

Het chassis van de 3900 was een buizenframe. DJH heeft dat uitgebeeld door grote gaten in de chassisplaten te maken. Hierdoor is er geen ruimte om hornblocks c.q. verende aslagers in het chassis te bouwen. Naast de asgaten zit nl. maar iets van 1 à 2mm ruimte. De voor de hand liggende optie is dus een rigide chassis met vaste aslagers. Dit zou op zich ook goed moeten kunnen werken.

In deze kit zitten evenals in veel andere kits fouten. De asgaten in de koppelstangen zijn langwerpig, en 1,85-1,9 mm breed. Bij mijn eigen 3900-kit is dit ook zo. Dat is veel te groot voor de meegeleverde Romford crankpin bussen, die 1,4mm in diameter zijn. Dit hebben we gisteren opgelost door de "Deluxe"crankpins (1,6mm) van Romford te gebruiken. Nu is er nog 0,2 à 0,3mm speling overgebleven.

De afstand tussen de asgaten in de frames kloppen niet met die in de koppelstangen. Daardoor moest het middelste asgat in het frame d.m.v. vijlen enigszins verschoven worden.

Mocht het chassis niet naar je zin zijn, doordat deze (oud type) Romfords niet rond zijn, en je hebt geen draaibank om ze rond te draaien, dan kun je overwegen om Markits, of desnoods Gibson wielen te kopen. Die zien er ook nog wat fijner uit en hopelijk zijn ze beter rond. Kies je voor de draaibank dan zou ik gelijk de flenzen een stukje kleiner maken.
Overigens klopt de maat van de Romford wielen wel. De 3900 heeft volgens mijn boek wielen van 1850mm met 18 spaken, dat is ruim 21mm. De Romfords zijn idd 21mm met 18 spaken.

Veel succes verder, en we houden contact.

Mvg,

Leen.

[Tomasso]

Gisteravond maar eens begonnen aan de tender. De onderdelen had ik al in een eerdere sessie afgebraamd en gevijld, dus die waren er klaar voor.



Omdat ik echter 1 probleem had, namelijk het chassis met de verschillende aslagerhoogtes, gewacht tot mijn vervangende onderdeel er zou zijn. Echter, door problemen met de Royal Mail heb ik tot op de dag van vandaag niets ontvangen. Tijd om het anders te doen dus.

Wat ik heb gedaan is als volgt. Ik heb de aslagers van de 2 binnenliggende assen gewoon dieper uitgevijld. In plaats van dat het chassis daar nu op rust, hangen de assen gewoon tussen de lagers, in het frame, zonder dat het chassis er op rust. De buitenste aslagers heb ik op het oog gevijld, in combinatie met een waterpas. Nadat het chassis waterpas stond (na veel kijken, checken, vijlen, checken, dubbelchecken) heb ik de assen er in gemonteerd en een klein stukje voortgeduwd over een stuk rails. Ik kwam er ook hier achter dat niet alle assen, of wielen, of wat dan ook recht zijn, de tender hobbelde over de rails. Na de wielen een paar keer van plaats geswitched te hebben is dit probleem opgelost. Dus toch kromme assen/wielen...  

Ik heb me niet aan de bouwbeschrijving gehouden, maar heb het makkelijkste onderdeel eerst geplaatst. Eerst de gaatjes in het chassis wat opgeruimd en daarna deze vast gesoldeerd.



Als dit eenmaal gesoldeerd is (haaks) dan heb je een richtpunt voor veel andere onderdelen. In tegenstelling tot wat er veel geroepen wordt is witmetaal solderen easypiecyjapanese! Het is gewoon een kwestie van je bout goed kunnen regelen en er is geen centje pijn. Voldoende flux gebruiken is wel een vereiste! Zuinig als ik was, deed ik er een heel klein beetje op en me ondertussen maar afvragen waarom het niet vloeit , een echte hollander dus... Nu vloeit het dus wel... Maar nogmaals, I don't know what is all the fuzz about, want witmetaalsolderen is helemaal niet zo bijzonder, het is juist bijzonder makkelijk!

Daarna het gedeelte met de aslagers en aspotten er aan gesoldeerd. Hoe werkt dat witmetaalsolderen nu? Je houdt het onderdeel stevig op de plaats en smeert op de plek, waar je het als eerste wil vastzetten, wat flux. Daarna soldeer je snel even dat punt vast. Het hoeft nog niet mooi te zijn, als het maar even vast zit. Dit heet 'tagging'. Daarna soldeer je telkens een stukje, waarbij je genoeg flux blijft gebruiken. Dit doe je van binnenuit (dat is natuurlijk mooier en netter) en je laat het goed in de naad/las lopen, zodat de hele naad dichtvloeit met soldeer. Achteraf zie je dan dus nergens naden meer! Als laatste doe je het punt waar je de 'tag' had en je zorgt ervoor dat ook dit een mooie vloeiende verbinding wordt. Heb je teveel soldeer gebruikt en komt het naar buiten? Smeer aan de buitenkant vloeimiddel en houdt de bout aan de binnenkant, je zal zien dat het soldeer terug naar binnen vloeit (met dank aan Tony Wright)!



Dan de voorkant van de tender, waar straks de bevestinging voor aan de loc doorheen komt



En zoals je ziet is de bufferplaat ook al gesoldeerd. Nu de zijkanten. De zijkanten van mij waren niet helemaal recht. Dit resulteerde er in dat er, of voor, of achter iets krom stond. Ik heb ze vooraan vast getagd, zodat dat in ieder geval kaarsrecht zat en heb daarna met lichte dwang en druk de achterkant vastgezet. Daarna heb ik de hele naad afgewerkt en het past en zit nu als een huis



En het resultaat



De achterkant er op en een dekplaat er in gelegd. Ik kwam eerst in de verleiding om dit ook te solderen, was tenslotte zo lekker bezig Maar gelukkig bedacht ik me dat ik dit er wel los in zou laten zitten, zodat ik later nog eens wat met de tender zou kunnen doen (sound inbouwen bijvoorbeeld)



Ook hier me weer niet aan de bouwbeschrijving gehouden, maar eerst het ding (weet niet wat het is) er bovenop gesoldeerd, is straks lekker makkelijk met de andere onderdelen aanbrengen



Toen de zijschotten los er tegenaan geplaatst en geprobeerd de gereedschapskisten in de ronde gaatjes te prikken, die in de dekplaat zeten. Past dus voor geen meter. Simpel verholpen door de gaatjes wat uit te vijlen met een rattenstaartje. Toen eerst de zijschotten bevestigd en daarna de gereedschapskisten geplaats en van onder vastgetagd. Nadat dus eerst de zijschotten waren gesoldeerd van binnenuit, nu de gereedschapskisten aan de bovenkant met een miniscuul beetje soldeer afgewerkt om zo de naden weg te werken. Al met al mooi gelukt...



Wielen er onder en...



Ja hoor, het moet niet gekker worden! Hier is 'ie dan, een rete-echte tender voor een 3900!



En hier dus vet sexy met 2 losse secties



Tsja, als je dan toch zo op dreef bent, dan is zo'n bogie voor aan de voorkant van de loc natuurlijk in een paar minuten in elkaar geflanst. Die dus ook maar meteen ff gedaan...

[St00mboy]

Ziet er goed uit, Tom.

Heb je nog gemeten of hij goed recht en haaks is, dus bijv. niet scheef op zijn wielen staat, en of de hoogte t.o.v. alle 4 de wielen even hoog is?

Nu je eenmaal het witmetaal solderen in je vingers hebt, stelt het niets meer voor.

Succes verder,

Leen.

[Ivo tB]

Maar nogmaals, I don't know what is all the fuzz about, want witmetaalsolderen is helemaal niet zo bijzonder, het is juist bijzonder makkelijk!

Tom,

Volgens mij vertelden een aantal mensen op dit forum waaronder ikzelf ook dit regelmatig

Gelukkig nog iemand het voordeel ontdekt. Hoe leggen we dit nu eens goed uit?

Ziet er mooi uit die tender 

mvg,
Ivo

[Tomasso]

@ Leen

Heb het niet nagemeten, maar met een waterpas bekeken en daar komt hij aardig recht uit de bus. Wat betreft de wielen, de tender rust alleen op de voorste en de achterste as, en daarmee staat hij dus waterpas. De rest is dus voor de sier, maar heeft geen functie (en geeft nu dus ook geen rolweerstand). Heb overigens het nieuwe onderdeel nu binnen, maar het is van hetzelfde laken een pak, net zo scheef en krom. Maar goed, heb in ieder geval een reserve nu.

@ Ivo

Tsja, daarom zei ik het ook nog maar een keer Ik noem het maar de kracht van herhaling