241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat

[FritsT]

@MaraNCS,

Ten eerste; Ik zie nu (onvergeeflijke foto) dat ik de airbrush met zwarte verf over het frame moet halen. Dat is appeltje eitje. Lak bijwerken als alles klaar is.

Ja die dikke pijp die schuin naar onder loopt in het machinistenhuis is de "kurketrekker"
In het front van de tender zie je die aldaar.
In de kolenbunker komen wat kolen dus de kurketrekker (zit er niet in dit model) zou je toch niet gaan zien.


Nog wat plaatjes van de voorkant want ik heb de rookkastdeur er nu ook (nog los) ingeschoven.




Hoe vaak gaan we de rookkastdeur nog open en dicht doen ? Knevels hebben schroefdraad M1, dus functioneel.
Weer zo'n onvergeeflijke foto waarop je alles ziet.....De luchtpomp zit inmiddels recht.

[FritsT]

De messing snelheidsmeter (Flaman) zit er in. Voordat ik die kon plaatsen zijn er twee beglazingen (voorkant en zijkant) in gezet. Gebruikt zijn 0,8mm kunstglas en Kristal Klear.




bron: wikipedia

WERKLIJSTJE:
-leidingen links langs ketel, 4 stuks.
-leidingen bij cylinderblok
-snelheidsmeter in machinistenhuis : verven en monteren
-snelheidsmeter overbrenging wiel/machinistenhuis aanbrengen (is al vernikkeld)
-heel het remsysteem nog maken, spuiten, monteren
-koppeling voorzijde plaatsen
-nummerplaatjes spuiten (licht blauw !!!!, Le Mans)
-luchtslangen van rubber monteren
-waterleiding tussen tender en loc van rubber monteren
-glas zetten
-lampen voorzijde passend maken en aflakken, glas zetten.
-lampen in de tender: lampjes plaatsen, electra aanleggen, glas zetten

-als allerlaatste: rode biezen plakken.

[FritsT]

Ik was dus vergeten wat leidingen aan de linkerzijde aan te leggen...ik wist het, ik wist het, maar niet dus.

Loodgieters- en schilderwerk,


Monteren naar en van de pomp met wat 10-secondenlijm.
Op de beplating van de vuurkist nog wel een klemmetje. Gaatje boren en lijmen. Vooral de lak niet beschadigen, maar dat lukt. Zeker met een nieuw scherp boortje.


De bovenste twee leiding lopen 1:1 niet strak. Ik heb 2 koperdraadjes genomen en die vooral niet recht gehouden.
Ook daar weer klemmetjes nodig en wat lijm en achteraf een kwastje  groen.






Verf laten drogen en morgen nog een keertje herhalen. Maar ik kan weer een streep door het werklijstje halen.

WERKLIJSTJE:
-leidingen links langs ketel, 4 stuks
-glas zetten
-snelheidsmeter in machinistenhuis : verven en monteren
-koppeling voorzijde plaatsen
-leidingen bij cylinderblok
-snelheidsmeter overbrenging wiel/machinistenhuis aanbrengen (is al vernikkeld)
-heel het remsysteem nog maken, spuiten, monteren
-luchtslangen van rubber monteren
-lampen voorzijde passend maken en aflakken, glas zetten.
-lampen in de tender: lampjes plaatsen, electra aanleggen, glas zetten
-nummerplaatjes spuiten (licht blauw !!!!, Le Mans)
-als allerlaatste: rode biezen plakken.

28168

[FritsT]

Dan nog even het remsysteem maken......even?. Semblat heeft altijd gelijk (en het al gemaakt) maar je voelt als het ware de electrisch kortsluiting die Hr. Murphy zo graag ziet.
Maar ik verwacht, dat als je er goed voor gaat zitten en de schuifmaat op 0,0001mm afstelt, dat het goed gaat komen want als de loc weer op zijn wieltjes staat zullen de wielen iets omhoog bewegen tot op de veertjes. Dan zou er ruimte moeten zijn. (hopelijk)

Truc de la truc: de zandleidingen zijn aan de remhangers gesoldeerd.





De handleiding:


Google Translate:


Wat ik ervan begrijp:
-hele remsysteem is demontabel.
-de pinnen van de remhangers dus niet in het frame solderen maar in de gaten in het frame steken.
-remhangers aan de dwarsverbindingen solderen terwijl ze tegen het wiel rusten
-afstellen met 0,8mm draad....succes er mee. (voor ingewijden "solder when happy")

Dus remhangers aan de dwarsverbinding solderen (tegen het wiel) VOORDAT je de verbindende stangen er aan zet ?
Ik denk dat ik toch  wel een trekstang aan de dwarsverbinding soldeer om alles horizontaal uit te lijnen. Verbinden met de volgende dwarsverbinding kan later.


Opmerkelijk dat de voorste 3x2 pinnen in gaten in het frame passen, terwijl die gaten bij de achterste ontbreken. Wel een positieplek, maar geen gat. Toch een foutje van Semblat en dat op het allerlaatst of komt er toch nog een konijn uit de hoge hoed?

Volgens mij hoort er (op dit moment nog wel, vrijdag 14:43) in de gele cirkel een gat/pin 1,8mm te zitten.

[Ivo tB]

Is mooi Frits. En inderdaad: zorgvuldig kortsluiting voorkomen. Ik heb zo'n zelfde samenstel van remmen, remhangers en remstangen voor zowel de 8400 en de 501. Die laatste is helemaal bijzonder, want de remstangen gaan er tevens voor zorgen dat de vooste as niet uit de geleiding van de hornblocks kan vallen  En dus ook niet solderen in de zijkanten van het chassis.

Binnenkort in dit theater.

[peterha]

Er horen inderdaad aan elke kant 4 gaten in het frame te zitten om daar de pinnen van de remhangers in te steken. Is hier kennelijk toch een 'foutje' van Semblat.
Doordat je de pinnen niet in het frame soldeert maar er in steekt (emboîter) blijft het hele remsysteem demontabel.

Ik heb de remschoenen met de dwarsverbinding in het frame geplaatst en met een 0,8 mm draad de horizontale positie bepaald en daarna de 0,8 mm draad vastgesoldeerd. Het is alles bij elkaar een 'tricky' operatie want de schoenen moeten tegen de wielen zitten, de verbindingsstang moet horizontaal zitten en de 0,8 mm draden moeten op de juiste lengte afgesteld/afgeknipt worden naar de volgende/vorige remschoenen set.

Als alles goed gepositioneerd en vastgesoldeerd is, kun je de lengte van de 2 voorste 8,8 mm draden bepalen. Deze worden niet in de onderdelen 409 gesoldeerd, maar er los in gestoken.

Ik haal het hele remsysteem los door eerst aan een kant de pennen van de remschoenen uit het frame te halen, datzelfde te doen bij de andere kant en dan remschoen voor remschoen over de veerophangingen te halen. Dit gaat meestal in een paar etappes omdat (bij mij in ieder geval) niet in een keer een hele kant van het remsysteem vrijkomt.

[FritsT]

Ik heb Hr. Murphy al 1000x gevraagd het pand te verlaten.....maar helaas. Dit gaat (bij mij) zo niet bedrijfszeker werken. Telkens toch weer kortsluiting tussen de flens van een wiel en de klip naar het frame. Ik heb de klippen geïsoleerd met de dunste krimpkous maar dan zit alles vast of slijpt en snel doorheen.

Fulgurex zat er ook mee en heeft de dwarstangen met een stukje staf verbonden met de veerpakketten. Die dwarsstangen zweven/hangen dus. Geen enkele klip tussen de wielen. Goed gesmokkeld, dat zeker maar die machine rijdt wel.
Deze constructie past niet op de Semblat versie want dan ben je de vering van de wielen kwijt.

Eens een nachtje over slapen.

[peterha]

Die betreffende heer Murphy is ook bij mij al vele malen op bezoek geweest.

Ik heb enorm zitten klooien met elke keer weer opnieuw kortsluiting, resulterend in het aanbrengen van dunne krimpkous om de pinnen, het afvijlen van de remschoenen en ook het verder van het wiel af monteren van de remschoenen. Dat hield in diverse keren het remmenstelsel opnieuw afstellen en weer solderen, want ook de zijdelingse beweging van de wielen was oorzaak van kortsluiting.

Uiteindelijk staan de remschoenen iets verder van het wiel af dan Semblat bedoeld had, maar het rijdt nu zonder kortsluiting ook als de lok door een wisselstraat rijdt met een links, rechts, links wissel.

[FritsT]

@Peter,

Sneu voor jou en mij, maar ik ben heel blij dat je dit meldt. Zat me niet lekker dat het niet werkte. Nu zou ik zeker een door Semblat gebouwd model willen zien.

Nachtje er over slapen is ingekort in een uurtje denken. Ik denk dat ik de oplossing heb gevonden.
-draad 1mm uitgloeien en ombuigen
-1 uiteinde plat hameren.
-(even vloeken in de kerk)... de pin van het gietdeel van Semblat slijpen en het platte deel aan de binnenkant van het gietdeel solderen.
-Dan aan het uiteinde en stukje van een buis 1,0/2,0mm (circa 1mm) solderen en die afronden zoals de oorspronkelijke pin.

Zo heb je de 2mm pin vervangen door een 1mm pin. Nu lopen de flenzen zo te zien niet meer aan. Moet ik morgen even goed testen, maar met wat ik nu zie ga ik gerust slapen.

Zo heb je in feite hetzelfde terug alleen met een dunnere pin.

[peterha]

Nu zou ik zeker een door Semblat gebouwd model willen zien.

Maar dan wel een 241P?
Ik heb een door Semblat gebouwde 141R en die loopt probleemloos door dezelfde wisselstraten als waarbij de 241 zoveel problemen gaf.
Het 'probleem' zit 'm -denk ik- in het feit dat Semblat alles zo mooi en natuurgetrouw conform de werkelijkheid heeft ontworpen met kennelijk dezelfde (schaal)toleranties. Heel fraai voor een vitrinemodel, maar als je daadwerkelijk met de loc wil rijden, zijn o.a. boogstralen anders dan in het echt.

Zo heb je de 2mm pin vervangen door een 1mm pin

Waarschijnlijk een effectieve oplossing voor dit probleem.

Maar kijk ook naar de zijdelingse uitslag van de wielen; bij mij raakten de voorste drijfwielen incidenteel ook het locframe en dus kortstondige sluiting.
Zorg dat eerst de loc volledig sluitingsvrij door alle mogelijke wisselstraten loopt en bekijk dan ook nog eens de tender.

Toen ik dacht de kortsluitproblemen opgelost te hebben en daarna de loc + tender op de baan zette, kreeg ik toch nog af en toe sluiting.
Het bleek dat ook de wielen van de tender in de wisselboog het frame van de tender raakten en wel in b.v. een linker boog raakten het voorste rechterwiel van het voorste draaistel en het voorste linkerwiel van het achterste draaistel het frame met als gevolg sluiting.

[FritsT]

Ik zag dat er 4 isolerende ringen in de kit zitten. Twee voor de voorste as en twee voor de achterste. Die ringen (1mm) heb ik geprobeerd maar waren te dik. Er zouden dus ringen 0,5mm tussen kunnen. Heb ik (nog) niet gedaan omdat de loc probleemloos (voor en achteruit) door een Pecowisel (R=160) loopt. Het advies van Semblat is minimaal R=180. Dus ik dacht van die ringen..zal wel. Maar je ziet.. Semblat én Peter hebben gelijk. Ik ga eens kijken of die ringen er nog op te krijgen zijn.


De ochtend eerst beginnen met en bakkie leut en dan de rembloksteunen maken.
Wat ik ook zag is dat de buitenzijde van het gietdeel met het pikkie tegen de koppelstangen komt en soms ook wel blokkeert. Kromme stangen heb je zo al zijn ze ook wel weer recht te buigen. Dus zijdelingse beweging is zeker iets om naar te kijken of...het pikkie er af. De in de handleiding getekende splitpen...waar? Die is meegegoten, maat zichtbaar...nee, niet echt. Dus je kan op die locatie gerust wat wegslijpen.

Natuurgetrouw bouwen..jazeker, maar hoeveel olieleidingkjes heb jij er op zitten, onder de ketel en achter andere attributen. Ik trek mijn reens. Tot daar en niet verder. Semblat gaat wat dat betreft ver. Maar als je dat wilt, en hetr kan, dan moet je die leidingen in een eerder stadium al aanbrengen Dan moet je ieder onderdeel en appendage op deloc nalopen. Bij 1:1 kan dat al nauwelijks, laat staan op een model. Maar als je goed kijkt.....petje af.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoek de verschillen....

Maar laten we wel wezen, Semblat heeft er al meerdere gebouwd en heeft "ietsje" meer ervaring in de volgorde van de eindmontage

Deze foto is niet van mijn model maar van Semblat.
Je ziet ook dat Semblat het drijfwerk "gewheaterd" heeft.
Klik op het plaatje voor een vergroting (ik heb het al honderden keren gedaan  )


Dit is mijn versie.
-nog zonder rode biezen, nummerplaten, lampen en remmen.
-veel minder olieledingkjes boven de wielkap van het voorste wiel. Er zijn grenzen. Maar had ik het 2 weken eerder opgemerkt dan....
-ACFI pomp (water), op de voetplaat/2e drijfwiel, heb ik bewust zwart gemaakt.
Klik op het plaatje voor een vergroting

[FritsT]

15 jaar geleden door Erik getekende nummerplaten..Le Mans. Ik heb ze gister blauw gespoten. Nu de witte randen /letters/cijfers nog.... Ik vermoed dat dat wel enkele keren schuren en/of thinnerbad zal gaan worden. Een uitdaging.


28783

[peterha]

Ook ik heb het eerst geprobeerd zonder de Semblat ringen, maar toen hadden ze teveel zijdelingse speling met als gevolg kortsluiting.
Aangezien ik alle wielen al goed vastgezet had, zat ik met het probleem: hoe krijg ik toch die ringen erop?
Ik heb toen een V-vormig stukje uit de ring geknipt waarbij de bovenkant kleiner was dan de asdiameter en de onderkant groter.
Zodoende kon ik de ring op de as drukken en omdat het kunststof is, kon het uit elkaar gedrukt worden en schoof het zo over de as.
Zoals jij ook al constateerde: de ring is te dik want er was nu absoluut geen speling, maar er zat ook geen beweging meer in de as.
Dus die ringen weer verwijderd en zelf uit dunner plastic de ringen gemaakt volgens hetzelfde principe.
Door de V-vormige inham kon de ring over de as gedrukt worden en was er toch nog wat (minimale) speling en zijdelingse beweging.

[FritsT]

De rest van de klipjes vervangen door zelf gemaakte en ook nog eens krimpkous over dat 1mm stukje draad.....
En de pielekes afgeslepen waar de koppelstangen tegenaan liepen.
Ziet er uit alsof het er voor gemaakt zou zijn.

Toen zag ik dit:
Filmpje,....Naaimachientje zonder kortsluiting. 

[FritsT]

WERKLIJSTJE:
-leidingen links langs ketel, 4 stuks
-glas zetten
-snelheidsmeter in machinistenhuis : verven en monteren
-koppeling voorzijde plaatsen
-leidingen bij cylinderblok
-snelheidsmeter overbrenging wiel/machinistenhuis aanbrengen (is al vernikkeld)
-heel het remsysteem nog maken, spuiten, monteren
-nummerplaatjes spuiten (licht blauw !!!!, Le Mans)
-luchtslangen van rubber monteren
-lampen voorzijde passend maken en aflakken, glas zetten.
-lampen in de tender: lampjes plaatsen, electra aanleggen, glas zetten
-ringetjes op de assen vlg. Peter

Als laatste:
- rode biezen plakken.
- decals
Als allerlaatste:
- nummerplaten

29045