Starten met messing kits

[Sikje248]

Hoe zetten jullie je model dan zodanig vast dat je enige druk op het te solderen onderdeel zodat het op z'n plaats blijft? Gaat straks ook gelden voor bijv een bufferhuls op de bufferbalk... Dan moet de gehele wagenbak rechtop....

Ik gebruik een zelfklemmend pincet in een voetje en dan de aspot/aslager in een klem. De klemmetjes die ik heb heeft Frits al laten zien, maar ik heb ook wat klemmetjes van de Gerstaecker. Bufferhulzen hou ik op hun plek met een cocktailprikker. Als onderplaat een gaatjesplaat van Fohrmann met wat pinnetjes om te kunnen klemmen en daaronder een plaatje MDF.

@ Laurence: het is de bedoeling om er een NS wagentje van te maken.

Leuk! Ben benieuwd

[TonM]

Hoe zetten jullie je model dan zodanig vast dat je enige druk op het te solderen onderdeel zodat het op z'n plaats blijft? Gaat straks ook gelden voor bijv een bufferhuls op de bufferbalk... Dan moet de gehele wagenbak rechtop....

Hoe ik het doe, heb je weinig aan: Ik gebruik voor dat soort onderdelen mijn WSA en dan hou ik de aspot of de buffer op zijn plaats met de koolstaaf. De andere hand heb ik dan vrij om het wagentje vast te houden.
Wat je zou kunnen doen is de wagen op zijn kop leggen, eventueel met een blokje hout in de bak zodat de bovenkant niet op de ondergrond drukt. Dan aan de kant waar je niet werkt de wagen tegen iets zwaars leggen om te voorkomen dat de wagen gaat schuiven. Met een pincet of cocktailprikker de buffer op zijn plek houden en de brander er langs.

En ja, een gaatjesplaat van Fohrmann met pinnetjes en haken om de boel op de plek te houden is beter, maar ik begrijp dat je die even niet bij de hand hebt.

Grtz, Ton

[peterha]

Om onderdelen op hun plek te houden, gebruik ik ook deze haken.

[AB 7216]

De formann tegel met haken en pennen is een zeer mooi hulpmiddel, werkt echt heel mooi om je onderdelen vast te houden.

wat ook werkt is een een houten plank, waarin je enkele gaten boord. Dat werkt perfect om bijvoorbeeld aslagers in de houders te solderen.
De punt van de lager valt in het gat, waardoor je aan de achterzijde mooi vlak kunt solderen.

Voor de buffers, klem ik het frame rechtopstaand in een klein bankschroefje, waarna ik de buffers in de bovenste bufferbalk kan plaatsen.
Vasthouden met een cocktailprikker, en bout of brander er langs.

Groeten Arjen

[peterha]

...waarna ik de buffers in de bovenste bufferbalk kan plaatsen....

Hihi, grappig. Ik doe het vaak net andersom; plaats de bufferhulzen in de bufferplaat en zet eveneens het frame rechtop in een bankschroef met de bufferhulzen op de werkbank. Frame goed aandrukken tijdens het solderen zodat de bufferhulzen netjes en strak tegen de bufferplaat zitten, kan zo geen kant op.

[FritsT]

Geleerde les: GEEN beweging tijdens het solderen. Hoe je dat doet maakt niet uit.

De voorbereidingen duren vaak 10x langer dan het feitelijke solderen.

[AB 7216]

En dit bewijst weer, iedereen doet het anders.
Dat is ook het leuke van messing kits, gewoon proberen, en als het werkt voor jou, gewoon doorgaan. 

En zeker in het begin niet te veel aantrekken van dure apparatuur en machines, maar rustig beginnen.
je leert vanzelf wel wat werkt, en wat niet.

Met vriendelijke knutselgroeten
Arjen

[Marco Staartjes]

weer een aantal tips waarmee ik vooruit kan!

De Fohrmann tegel heb ik ook, maar de pinnetjes en haken waren ergens anders terecht gekomen na de verhuizing .
Na lang zoeken heb ik die vanochtend gelukkig weer gevonden.

Ook een set (geijkte) gewichten in verschillende maten is voorhanden (zo komen die ook prive nog eens van nut!).

Zodoende de volgende opstelling gemaakt om de bufferhulzen vast te zetten.



De pinnetjes houden de bak op z'n plaats, en het gewichtje doet de rest.

Als eerste de kopwand op de plek van de buffer voor vertint.
Vervolgens de bufferhuls met een metalen pennetje op z'n plaats gehouden en de vlam er tegen.
En het zit vast.

Mmmm. Wel veel resten soldeer nog er omheen.
Volgende keer eens proberen om de randjes van de huls voor te vertinnen.

Kijken of dat beter gaat.
Is iets dat ik bij het 2e model ga proberen!

Marco.

[FritsT]

Aha, Les 2 ook al gehad..soldeer moet er tussen en niet er naast.

Weet je al dat je soldeer kan klaten "lopen". Ingenium schreef dat ook al.
Soldeer loopt namelijk naar de warmte toe. Dus als je de vlam op de punt van de buffer zet, zal de soldeer op de bufferbalken wat ert tussen zit er naar toe willen... en dus mooi de opening tussen buffer en bufferplaat mooi glad opvullen.

Je kan het ook andersom zien. Je hebt die klodder en wil die weg glasvezelen....dat is lastig. Dan kan je ook de vlam een paar millimeter naast de klodder zetten met een beetje vloeimiddel er tussen. De klodder smelt dan en loop/vloeit naar de warmte. Beetje helpen met een schone bout helpt daarbij. Als het dan dun is uitgevloeid, ja dan kan je glasvezelen.

Maar de les is...gebruik weinig soldeer en alleen op de plek waar het hoort. Je kan echt met heel weinig soldeer toe.

en om dan even te vloeken in de kerk.... niet "plamuren" maar "solmuren"..... gaten opvullen met soldeer. Kan wel eens van pas komen 

[Marco Staartjes]

Aha, Les 2 ook al gehad..

Ik leer na 25 jaar ook nog steeds.

Oei, hoeveel lessen zijn er dan nog over? 

Marco.

[peterha]

Men is nooit te oud om te leren. Dus......

[MathynK]

Ten slotte nog een vraag aan de ervaringsdeskundigen hier:

Bij het monteren van de aslagers had ik de wagenbak op z'n kant gezet.
Maar evengoed stond het best wel wiebelig....
En dan het aslager op z'n plaats houden valt niet mee.

Hoe zetten jullie je model dan zodanig vast dat je enige druk op het te solderen onderdeel zodat het op z'n plaats blijft? Gaat straks ook gelden voor bijv een bufferhuls op de bufferbalk... Dan moet de gehele wagenbak rechtop....

Marco.

Nog over je vraag over de aslagers: ik probeer ze altijd te monteren als de ets verder nog zoveel mogelijk 'plat' is. Dus voordat je een en ander in elkaar gaat vouwen. het lukt niet altijd, maar werkt wel het prettigste omdat je het dan plat op je werkblad kan leggen en het eenvoudig kan positioneren. Zodra de aspotten erop zitten vouw ik dan de balansijzer om. Of in het geval van kitjes met losse balansijzers plaats ik deze dus pas als de aspotten erop zitten. Meestal wil je met een vlam ook wel redelijk stoken om de tin goed onder de aspotten te laten vloeien. Je hebt dan dus ook geen risico dat de verbinding van de asbalans en de stelbalk of bodemplaat los laat.
Inderdaad werkt het goed, zoals Arjen zegt, om dan een kuiltje in je werkblad te boren zodat het uitstekende deel van de aspot/aslager kan uitsteken aan de onderzijde. De balansijzers moeten helemaal vlak kunnen liggen voor het beste resultaat.

Verder al een erg fraai resultaat. Leuk om te zien wat voor stappen je zet en dat je de moed erin houdt 

Groet, Mathyn

[Tomasso]

Een tip om niet teveel soldeer te gebruiken, pak een stukje soldeer en snij dat met een scherp mesje in hele dunne stukjes/bijna schilfertjes. Doe dat in een bakje zodat je een tijdje vooruit kunt.

Leg dan eerst wat vloeimiddel in de naad, leg er met het pincet 1 of 2 schilfertjes op en verhit de boel. Het soldeer trekt dan zo goed als onzichtbaar in de naad, minimale nabewerking nodig, bombenfest.

En idd, een brander is superfijn, maar een goede regelbare soldeerbout is ook een fijne eenmalige investering.

Dan nog een weetje over de bout; solderen met een hele fijne punt is leuk, maar je wil eigenlijk maximale warmteoverdracht. Een grote platte punt is daarom beter om snel warmte over te dragen in plaats van een minimale punt, zelfs of juist bij hele fijne dingen. Hoe groter het contactopppervlak van de punt, hoe sneller die bepaalde plek verwarmd wordt, hoe sneller je onderdeel vast zit, zonder dat de boel er omheen weer los gaat. Hoe langer je het werkstuk moet verwarmen, hoe groter de verwarmde plek wordt, met als gevolg dat andere delen er omheen weer los kunnen raken. Dus: maximale warmteoverdracht in korte tijd is beter dan minimale warmteoverdracht voor langere tijd.

Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk

[ronald1956]

Een tip om niet teveel soldeer te gebruiken, pak een stukje soldeer en snij dat met een scherp mesje in hele dunne stukjes/bijna schilfertjes. Doe dat in een bakje zodat je een tijdje vooruit kunt.

Nog een aanvulling op deze prima tip , soldeer is meestal rond en dus knijp ik het eerst met een gladde platte tang tot een platte reep , daarna is het makkelijker in flintertjes te knippen of te snijden en rolt het ook niet meer weg van de plek waar je het juist wil hebben

[Priegelman]

... een stukje soldeer ... in hele dunne stukjes/bijna schilfertjes.
...
eerst wat vloeimiddel ... met het pincet 1 of 2 schilfertjes op en verhit de boel.
...

Ben je dan niet beter uit met soldeerpasta? Dat is nog fijner en er zit al vloeimiddel in.
Dit is trouwens een oprechte vraag, als er iets op tegen is om soldeerpasta te gebruiken ben ik benieuwd.