Starten met messing kits

[FritsT]

Nu nog een fles fosforzuur bestellen en verdunnen met kraanwater tot 5 of 10%. Komt er niet zo op aan. Gedestilleerd of gedemineraliseerd  water is echt niet nodig....kraanwater gaat prima, doe ik al jaren en jaren.

Met 1 liter van de onverdunde  (75-85%) kan je dus 10-20 liter maken om mee te hobbyen. Daar doe je je hele leven mee.

Bijvoorbeeld hier:
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/fosforzuur_75_foodgrade/p/8386

Ik zuig het op in een 5ml spuit met stomp gemaakte injectienaald. Ideaal te doseren.

En NIET met je neus boven de soldering met dit spulletje er bij. Door de warmte stijgt er een wolkje op en wedden dat je dan het overbekende "fosforzuur-hoestje" direct gaat laten horen. Irritatie van neus en keel slijmvliezen dus. Iets afstand houden en dan heb je er geen last van.

[1795]

Ik gebruik altijd een bougie borstel, messing borstel dus.  zit standaard in de bout houder, dus elke keer als ik de bout eruit haal, ff langs de borstel. Normaal pas na 1 jaar nieuw puntje. en gebruik ook zelf verdunde fosforzuur, ik verdun tot 30%, misschien te sterk, maar vind ik prima werken. Ook gewoon met kraanwater.

Wel altijd je model afspoelen als je stopt met "werken".

[Marco Staartjes]

Is (grondig) afspoelen met gewoon kraanwater voldoende om alle resten fosforzuur te verwijderen na afloop?

Marco.

[ingenium]

Tussendoor of echt na afloop na alle soldeerwerkzaamheden? Tussendoor spoel ik nooit af. Als ik klaar ben wel. Even in kokend water met wat soda. Hoewel met die nieuwe flux van dcc concepts ik zelfs dat niet meer doe. Kan meteen door naar de straalkast.

[Marco Staartjes]

Goed. Nieuw setje soldeerpunten, messingkrullen en tippy is binnen.
Ook een brandertje gehaald bij Blokker.

Nog eerst even een paar dingen getest op de goederenwagen van de workshop bij Erwin Werps.

Als eerste de oude punt schoongeschuurd en vertint. En elke keer schoonvegen in de messingkrullen. En de bout METEEN uit na de soldeeractie.

Bij de wagen van Erwin heb ik gemerkt dat het doseren van de juiste hoeveelheid soldeerverf toch niet meevalt.
Als test heb ik met de bout en flux en gewoon harskernsoldeer de achterzijde van het onderdeel vertint.
En vervolgens met de brander verhit, en vastgezet.

Dat werkt toch best wel prettig...

Daarna "in het diepe" met de zandwagen van Maykel Kastelijn.

Enkel onderdelen vertint met flux en harskernsoldeer. Daarna met de brander vastgezet.
Tot nu toe blijft de oude soldeerpunt het doen!   

Na 3 avonden was ik al een aardig eind op weg:






Ben best tevreden voor de eerste keer!

Ging er dan niks verkeerd?

Natuurlijk wel.....

de oogjes van de grendelstang in de kopwand vastgesoldeerd.
Daarna er achter komen dat dat de lipjes van de oogjes aan de achterkant blokkeren als de kopwand erin geschoven wordt....

Dus weer los en opnieuw monteren nadat de kopwand in de wagen geschoven is...

Vond op dat de punt de handleiding een beetje onduidelijk....


Ook de tip om een staafje 0,5 mm door de oogjes te steken om ze netjes in één lijn te zetten en dan pas solderen staat er natuurlijk ook niet voor niks.... (dat hebben we dus bij de 2e kopwand wel gedaan, nadat deze in de wagen was geschoven).

Binnenkort de wagen afmaken...

Dan wacht er nog een MK zandwagen met remhuis....

Marco.

[TonM]

Hoi Marco,

Ziet er best goed uit. Zeker voor een eerste wagen 
En goed om te lezen dat de soldeerpunt nu goed blijft.

Grtz, Ton

[MOVisser]

Er zijn puntlas apparaatjes te verkrijgen, werkende op batterij of netstroom.
Die werken ook heel handig.
Vast is vast. Juist ook voor hele kleine onderdeeltjes.

Ronald Visser

[FritsT]

Ja hoor...puntlassen.
ga dan gelijk ook maar adviseren om getrapt te solderen met Bismuth- of Cadmium-soldeer en voor andere temperaturen met Koper of Zilversoldeer en de diverse soorten flux.
en wat dacht je van weerstandsolderen met diverse stroomsterktes.
en rekening houden met de massa van te verwerken delen en wegvloeien van warmte..zeker een issue voor de te gebruiken warmtebron.
Zit er verschil in het werken met Messing-58 of messing-63? Waar bestaat die wagen eigenlijk uit?

Begin eenvoudig zoals de topicstarter ook laat zien. Hij is in ieder geval tevreden over zijn eerst project en dat lijkt me het belangrijkste.
En ik kan zeggen..het ziet er gewoon goed uit.

[Sikje248]

@Ronald, heb je ervaring in messing/nieuwzilverbouw van modellen en zo ja, ook deze gedaan met puntlassen?
Zo niet, dan stuur je naar mijn idee de vraagsteller erg het bos in met een loze kreet. Kan mij niks voorstellen bij puntlassen en bijbehorende apparaten die in de handel te verkrijgen zijn i.r.t. het bouwen van messing/nieuwzilver modellen. Concrete ervaringen zijn leuk, loze kreten helpen niet echt bij specifieke vragen..

@Marco, sluit mij aan bij de voorgangers: ziet er goed uit! Doorpakken met de volgende kit, voordat je het weet stapelen de kits op Wordt het een HSM'er of NS'er?
Voor later misschien leuk om ook eens een nieuwzilver kit te proberen, in mijn ervaring lijkt dat makkelijker lokaal te verwarmen (ook vaak door de dikte materiaal) en vind ik makkelijker werken met een bout en soldeerverf.

Succes! Groeten, Laurence

[MOVisser]

Ik geeft tips, geen moetjes...

OK, jullie hebben er geen ervaring mee dus.

Zijn geen loze kreten.
Heb toen er eentje zelf gebouwd  *)
Grote en lange delen kunnen gewoon gesoldeerd blijven worden. Geen probleem

Heb zendmasten op schaal met schoorwerk van messig ermee inelkaar gezet.
Evenals messing portaalmasten met aanhangels voor bovenleiding bv de draagarm draad

Tevens de liggers voor een maquette van de nieuwe brug voor Nijmegen toendertijd.
Op de plaats leggen aanprikken: pats. Vast.
Of object vasthouden dan naar de juist plaats brengen en pats vast

Juist die strippen en kleine onderdelen kunnen heel goed worden vast "gelast".
Al is het maar plaatselijk. De rest te solderen. Gaat object zich niet verplaatsen.

Met solderen is niets mis hoor.
Werken met flux, aanstippen, schoonmaken, voorzichtig dat niet gaat corroderen, iets gaat vastzitten wat niet moet,....

Ik geeft toch niet aan dat alles met apparaatje gedaan moet worden.
Altijd gebruik met mate, op juiste plaats en op het juiste moment.

Voor zover
Ronald Visser

*) zie ook voorbeelden en opmerkingen erbij in het Praktijkboek Modelspoorwegen blz 211 en 212

Edit:
ik heb een spotwelder besteld.
Op moment dat deze er is zal ik voorbeelden tonen.

[Marco Staartjes]

@Ton: Ik denk dat de punt nu goed blijft omdat ik nu veel minder gebruik maak van de bout zelf, en omdat ik nu (nog) beter schoonmaak na elke actie, en de bout meteen uit zet.

Om eerlijk te zijn, is dit niet het eerste project....
Het eerste project was een gelijke zandwagen, met remhuis.
Maar dat lukte totaal niet...
Dikke klodders soldeer, en U profieltjes die niet bleven zitten. Met als extra een zwarte soldeerpunt...
Daarna lukte niks meer...

Toen de stapel kitjes (mag je 3 zandwagen een stapel noemen?) opzij gezet.

Bij de workshop van Erwin Werps ging het begin goed. Tevens werden door iedereen tips en ervaringen uitgewisseld. Zo ook het gebruik van een brandertje. Later op de dag was wederom mijn soldeerpunt zwart, en ging het niet meer...

Maar alle ervaringen van die dag hebben me wel over het dode punt heen geholpen.
En het brandertje werkt voor mij perfect!

Moeten er bij het volgende kitje dingen beter? Ja, natuurlijk!

Kleine delen die 180 graden omgedraaid en op elkaar gesoldeerd moeten worden gaat prima als je één kant alvast voorvertint. Maar let er dan wel op, dat aan de achterkant op de vouwnaad geen soldeer komt (blijf er ongeveer 1 mm vanaf). Anders is het dikker geworden en buigt het minder makkelijk.....

Ook bij het monteren van de aslagers ging het bij het derde aspotopeens niet meer. Alles werd zwart....
Huh, hoe dan? Wat bleek, het mesje waarmee ik het aspot op zn plaats hield, had wat verbrande resten troep aan het puntje. (de eerste 2 aspotten had ik met een metalen haarklemmetje vastgezet). De boel werd verhit, de flux deed alles vloeien, dus de zwarte troep vloeide netjes over de aspot. En die bleef dus niet vastzitten....

Dus: mesje schoonmaken, zwarte troep van messing afschuren, opnieuw vertinnen en 2e poging. Nu vlam erop, tin gaat vloeien, vlam weg. Aspot vast 

@ Laurence: het is de bedoeling om er een NS wagentje van te maken.

Betreffende een nieuwzilver kit: ik zoek een model dat ik leuk vind. Bovendien, aan de 'buitenkant' van de kit kan ik ook niet zien of het messing/nieuwzilver is. Maar je weet nooit 

Soldeerverf heb ik bij dit model nog niet gebruikt.
Eens kijken bij de 2e wagen of ik dat ook kan gebruiken, en of dat bevalt.

Ten slotte nog een vraag aan de ervaringsdeskundigen hier:

Bij het monteren van de aslagers had ik de wagenbak op z'n kant gezet.
Maar evengoed stond het best wel wiebelig....
En dan het aslager op z'n plaats houden valt niet mee.

Hoe zetten jullie je model dan zodanig vast dat je enige druk op het te solderen onderdeel zodat het op z'n plaats blijft? Gaat straks ook gelden voor bijv een bufferhuls op de bufferbalk... Dan moet de gehele wagenbak rechtop....

Marco.

[FritsT]

Ronald,

En of ik er ervaring mee heb, maar eerder veel negatieve dan positieve. Voordat je het weet zitten er gaten in je model en kan je het  weggooien. Ik geeft er op bijeenkomsten vaak een demo mee om te laten zien waarom je deze techniek beter niet kan toepassen als je andere ter beschikking hebt.

Ok , het kan, maar.....

[FritsT]

Marco,

Vet verbranden geeft zwarte troep. Harskern idem. Soldeerverf idem. Daarom gebruiken velen 5-10% fosforzuur.

Het vastzetten van je werkstuk..dat is dus je geleerde les. Wiebelen is uit den boze.
Bankschroef/machineklem of iets dergelijks. Als je werkstuk maar steun heeft.

Haarklemmetjes zijn ook ideaal. Die kan je ook buigen zodat ze alleen op de punt klemmen.


Hoe dan ook, je bent op de goede weg om het te willen leren. En besef dat je volgende model altijd beter en netter wordt dan die waar je nu aan werkt.

Ik leer na 25 jaar ook nog steeds. Maar mijn vingers verbrand ik nooit meer.

FritsT.

[ingenium]

Voldoende eelt inmiddels Frits?

Ik kan alleen maar meegeven, veel doen en af en toe iets anders proberen. Zo ben ik afgestapt van soldeerverf en ben ik veel meer met een brander gaan doen, soms zelfs hele modellen.

Ik heb een weerstandsoldeer apparaat liggen maar ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Een profiel vertin ik helemaal voor aan de achterzijde, leg m op z’n plek en met flux en brander en dat haarclipje van Frits (ja ik gebruik ze ook, geweldig die metalen dingen, je kunt ze buigen en afknippen wat je wil) ligt ie bomvast.

Een heel enkel keer komt er iets te veel soldeer door, dan pak ik gewoon veel flux en met een bout of brander “lok” ik het overtollige weg, soms spreid ik het helemaal uit tot een dunne vlek. Dat straal je dan zo weg (of krabben met glasvezelpen als je geen straalkast hebt) een dikke klodder krijg je niet weggestraald of geglasvezeld.

[AB 7216]

Die eerste zin wou ik ook al schrijven. 

Ik soldeer al 25 jaar met dezelfde bout, een weller W61 magnastat soldeerbout. Pasgeleden voor de tweede keer de punt vervangen.
Ding staat altijd aan, en bakt als de beste. Niks regelbaar, 60W punt 370 graden beitelvorm. Wil niet meer anders werken.
Ik werk bijna altijd met soldeerverf van Piet of MK, aangevuld met harskernsoldeer voor de naden van daken en wanden.
Voor de grote zaken gebruik ik ook de proxon brander.  Ik wil soms ook alleen harskernsoldeer gebruiken aangevuld met flux (soldeerwater van Piet)
Weerstandsoldeerapparaat staat hier ook, maar wordt weinig gebruikt. (alleen voor complexe kits van Paul Bellon die anders niet in elkaar willen)

Dus iedereen doet het anders, maar krijgt uiteindelijke wel de resultaten.
Laat je niet afschrikken, maar probeer gewoon de technieken uit. En ga lekker verder met bouwen.

Je eerst model ziet er gewoon goed gelukt uit, en dat geeft voldoening.

Groeten Arjen