NS C-4704 coupérijtuig in messing. Spoor-0

[FritsT]

Tussen al het NTM geweld even wat anders...een NS coupérijtuig.

NS  C 4704 zij by Nulpunt0, on Flickr

NS  C 4704 kop bodem by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5546 by Nulpunt0, on Flickr

Al enige tijd geleden is deze etsplaat beschikbaar gekomen en zijn er voor de belangstellenden daken geknipt en gerold.
IMG_9991 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_9992 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_9993 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_9994 by Nulpunt0, on Flickr

Nu ga ik zelf aan de slag.

[FritsT]

Ik ben gewend om aan de bovenkant van een wagen een verbindingsconstructie te maken als die niet op de etsplaat zit, en dat is hier dus het geval.

L-profiel 5x5 (lekker stevig en houdt de wand recht) op 0,4 mm vanaf de bovenkant van de zijkant. In die ruimte komen straks de horizontale verbindingsplaten van 0,4 dik.
IMG_5547 by Nulpunt0, on Flickr

Even oppoetsen,
IMG_5548 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

De zijwand van de wagen heeft aan de onderzijde een kleine-scherpe knik. Die heb ik met de zelf gemaakte zetbank aangebracht.

IMG_5550 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5551 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5549 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Zet ik de kopwand "tegen" of "binnen" de zijwanden? Het is lastiger om ze tegen de zijwand aan te zetten omdat je dan moeilijker de ronding aan de onderkant gelijk krijgt. Dus, ik zet ze "binnen". Daardoor moest ik wel de vleugeltjes van de strip aan de bovenkant vlak vijlen. Probleem van later.

IMG_5552 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5555 by Nulpunt0, on Flickr

en dan is de eerste 3D vorm een feit.
IMG_5554 by Nulpunt0, on Flickr

[ATB]

Frits, wordt de bak dan niet 2x de zijwanddikte te breed?

[FritsT]

Of anders 2x wanddikte te lang?
Ik ga niet meten, maar lekker klussen aan een werkje tussendoor. Het is geen Maffei waar alles 100,000% moest.
Aan het eind zien we wel of het goed is gegaan of niet. Kunnen andere bouwers er hun voordeel mee doen.

[FritsT]

Ik had er 3 stripverbindingen om zitten, maar ik vond het niet stevig genoeg. Eentje vervangen door een dik T-profiel..nog niet. Dan de boel maar slopen en er een complete plaat er in. Later zaag ik er eventueel wel gat/sleuf in om er aan de binnenkant bij te kunnen als dat zou moeten. Het is in ieder geval nu zo stevig dat het dak zonder vervormen (van buitenaf) gesoldeerd kan worden en dat vind ik op dit moment belangrijker dan mogelijk een toefje soldeer bij een dakventilator. Dat straal ik wel weer weg.
Doe ik het volgens de regels?..nee. Maar ik doe het gewoon en zie wel.

IMG_5556 by Nulpunt0, on Flickr

[daempfer]

Wat stevigheid betreft zat de C10c etsplaat best goed in elkaar; een plafondkader waar beide zijwanden met vouwnaden aan vast zitten. Een paar kopschotten en wc wanden erin en het zit als een huis.
Maar nu heb je het ongeveer gelijkwaardig opgelost  op de opening na (die je vast nog gaat maken)
Mooie strakke hoeken weer!

René

[1795]

er zijn eigenlijk geen vaste regels. Ook omdat de etsplaat alleen de zij en kopwanden betreft. en nog wat klein spul.
De kopwanden "horen" erin te vallen, dus zoals Frits het gedaan heeft nu, was mijn bedoeling ook.

De wanden zijn in dit geval, bij zo'n lang model, inderdaad wat slapjes, beter zou iets dikker messing zijn. De C10c is volgens mij zelfs 0.6mm dik. Maar deze is dan ook nog langer.

Ik zelf gebruik als versteviging massief 2x4mm. Heeft ook bijkomend voordeel, dat je er lekker gaten in kunt boren om draad in te tappen.....

[FritsT]

Joechei Ted, ik heb goed gegokt...

en laten we het over de (ongeschreven) "regels" nog maar eens hebben. Ben wel blij dat je zo goed en zoveel etsplaten ontwerpt, dat wel.

Voor de bodem (is bovenkant van de onderbouw) had ik nog een plaat 0,8 nieuwzilver. Lekker stevig.
Op 0,8 vanaf de onderkant van de bak heb ik volprofiel 3x6 gesoldeerd. Eerst voorvertinnen en daarna op enkele punten solderen. Loopt vanzelf vol.
Zo krijg ik een "honkbalknuppel" zo stevig en zoals boven ook gezegd, ook makkelijk voor het zetten van tapjes voor het vastbouten van de onderbouw. Dat die schuin staat maakt niet uit.

IMG_5558 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5559 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5560 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Zoals gezegd, ik bouw deze wagen anders dan anders. Het dak kan ik solderen aan de wanden, maar ook nu ga ik het anders doen. Met boutjes vastzetten door de constructieplaat. De trekkracht van de gesoldeerde boutjes wordt dan op de proef gesteld (mij bekend dat dat niet het sterkste is), maar met minimaal 4 (liever 8 ) boutjes en 230 graden soldeer hoop ik de klus te klaren.
Ter ondersteuning van het geheel heb ik 4 strips 1x2 en 2x2 op de constructieplaat gesoldeerd.

Hier nog 4 boutjes, maar ik ga voor 8.
Nog wel even goed positioneren tov de dakventilatoren.
IMG_5562 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5561 by Nulpunt0, on Flickr

639

[FritsT]

Om er zeker van te zijn dat ik straks overal nog bij kan, eerst maar de twee tussenwandjes (wc's) aangebracht. Gelijk ook weer een versteviging van de zijwanden.
De ramen van de wc's worden toch wit afgedekt, dus een scheiding van de twee wc's in het midden hoeft niet. Kan daar mooi de 9e bout

IMG_5564 by Nulpunt0, on Flickr

IMG_5563 by Nulpunt0, on Flickr

672

[Weerd]

Zitten die dakbouten niet net op de plaats van de dakfans?

[FritsT]

Nee, dat was goed uitgemeten. Die dingen zitten op de plek waar ik met zwarte stift heb gemarkeerd waar ze wel zitten.

Toch handig zo'n schuifmaat al gebruik ik hem zelden.
IMG_5565 by Nulpunt0, on Flickr

Maar was het een succes?...nee. De bouten oefenden ondanks de steunen een te grote kracht uit op de plaat zodat er deuken ontstonden. Het aandrukken op de zijkanten was ook niet 100%.
Zo eigenwijs als ik dan ben..dikkere plaat gebruiken 0,6 ipv 0,4. Maar ook dan, alhoewel minder, deuken.

Maar  belangrijker is om de vorm van het dak 100% recht te houden na het walsen. Diegenen die dat wel eens gedaan hebben weten  waarschijnlijk dat je de plaat nooit 100% recht houdt en als het ware dubbel gekromd word. Komt door de krachten op het einde van de plaat. Die kromming trek je er met de bouten dus niet uit.
Maar (maar nummer 2)...handmatig rechtbuigen/drukken en dan losjes met de bouten vastzetten en vooral niet aandraaien.
Tzt neem ik messing moertjes en soldeer die dan vast zodat het dak dan, ipv solderen aan de buitenkant, vast zit.

Dus anders als bedacht, maar toch......Missie geslaagd.


IMG_5567 by Nulpunt0, on Flickr

Zo staat de wagen er nu bij, MET nog demontabel dak en een plaat die het messing archief (afval) gaat vullen.
IMG_5566 by Nulpunt0, on Flickr

[FritsT]

Wat begon als een "tussendoortje" en de vrees voor het uit het verleden bekende problemen bij het dak, is nu ineens omgeslagen tot...gaat heel mooi worden en het dak ga ik voortaan altijd zo doen.

Door het demontabele dak kan ik de rand onder de dakrand nu ook makkelijk aanbrengen.
IMG_5570 by Nulpunt0, on Flickr

beide delen ietsje ruim voorvertinnen en met de vlam vastzetten. Nergers soldeerresten te zien en ook niet weggehaald.
IMG_5569 by Nulpunt0, on Flickr

superstrak..nog nooit eerder zo gelukt, maar (vanaf) vandaag dus wel.
IMG_5571 by Nulpunt0, on Flickr

821