HTM 250er serie in messing

[FritsT]

Overkill?... dit is UNDERKILL...

Pak het nou stevig aan en laat die kleine soldeerbrander het soldeerwerk doen en niet anders. Die is hiervoor NIET GESCHIKT. Die verwarmt misschien een deel van de plaat, maar uitgloeien..nee.
Gloei ook de HELE plaat uit anders krijg je spanningen in het materiaal... hobbel de bobbel.

En WEG met dat balsahout. Kan je echt niet op hameren en de vorm goed krijgen.

Maar ik moet zeggen... je pakt het in ieder geval wel aan. Klasse.

[Tulpendaal]

  
Ach een leraar mag streng zijn en we zijn weer een week verder, ik heb nu een labor bunsenbrander actie van de Aldi precies op tijd en een nieuw stuk hout. In drie D denken om een mal te maken is nog niet zo makkelijk, maar na een avondtje schuren aan het hout heb ik nu weer een nieuwe mal.



Tevens verder met drijven en verhitten. Volgens de link in de video doe je dit eigenlijk aan de bolle kant, dus nu wordt eerst gedreven aan de binnenkant en dan weer terug geslagen op de mal aan de buitenkant. Overhangende kant voren en achter afveilen en weer uitgloeien. Langzaam kom ik er, maar soms ziet het er na een slag uit dat ik weer ver weg ben.
Tussendoor wordt ook gepast op de echte opbouw. Deze heb ik vanmorgen vast gesoldeerd zodat die niet verschuift bij het passen.

Nu ben ik na het midden stuk weer wat rechtgericht te hebben zo ver



Dit messing is voor mijn gevoel moeilijker te solderen, in vergelijk met die van MK. Ligt dat aan de messing soort? Ik doe alles hetzelfde maar de soldeer blijft lang als een druppel op een hete plaat liggen. Ben ook niet zeker of ik niet een nieuwe punt voor mijn soldeerbout nodig heb

Tja nu eerst kijken wat we met deze hoogzomer dag doen.

Gr. Joke

[FritsT]

Messing bouwen is dus ook constructiewerk. Leuk om te doen?

Overkomt mij ook wel eens en dan weet ik..houdt je strikt aan de stelregels/volgorde.
Als het soldeer niet vloeit
1. nog schoner poetsen (glasvezelpotlood)
2. fosforzuur als vloeimiddel
3. laag smeltend soldeer, bij voorkeur (ik tenminste) 140 graden

duidelijk is... jij bent de baas over soldeer en messing en niet andersom.

[Tulpendaal]

Frits als ik het niet leuk zou vinden dan was ik er niet mee begonnen, ik leer in theorie nu zeer veel, het omzetten in de praktijk gaat iets langzamer.

Kleine vraag, hoe hoog is de temperatuur van de bout bij soldeer van 180 of bij die van 140?

[ingenium]

De temperatuur van de laatst gebruikte soldeer. Dus heb je net alles met 180gr soldeer vast gezet (dat kan met je bout op max) Ga je daarna aan de werkstukken met 140gr soldeer werken zet je je bout op 180. Daarmee zal alles wat je met 180gr soldeer vast gemaakt heb niet loskomen.

[FritsT]

Frits als ik het niet leuk zou vinden dan was ik er niet mee begonnen, ik leer in theorie nu zeer veel, het omzetten in de praktijk gaat iets langzamer.

Kleine vraag, hoe hoog is de temperatuur van de bout bij soldeer van 180 of bij die van 140?

Ik heb mijn Wellertje altijd op Max.. Niet alleen de temperatuur, maar ook de tijd die je bout op het werkstuk rust is van belang. Soldeer moet vloeien.
Vloeit het niet, dan kan de warmte ook weglekken en zit je te stoken tot Sint-Juttemis, of alle andere onderdelen vallen er af. Dan doe je het dus niet goed. Kleine onderdelen op een groot/massief deel zetten... daar kan je met een te kleine bout problemen verwachten. Heel gedoseerd werken met de vlam is een optie. Gaat echt. Ik doe zowat alles in combinatie Weller en vlam.
Als je in de gelegenheid bent om ooit eens met een WSA (Weerstand-Soldeer-Apparaat) te werken, probeer het eens. Maar wees gewaarschuwd...als je het fout doet (en die kans is er ) dan brandt je een gat in je werkstuk. Je moet echt de truc weten en die leer je pas als je er mee in je handen zit.

[WeKra]

Ah, dat bouwsetje dat bij mij dé reden was geworden om 3D-ontwerpen zelf te gaan leren. Grappig, ik zie direct al dat ik hier totaal geen geduld voor had.

[Tulpendaal]

Frits, ik heb een WSA en daarmee ook al eens een MK kit gebouwd, is een wereld van verschil en mijn favoriet. Maar bij deze kit is het messing dun en werkt de WSA samen met soldeerpasta niet goed. Het vertint mooi maar vult geen gaten en ja het maakt gaten als je langer als drie seconden je voet op het pedaal houd. Voor de zijkanten wil ik het gebruiken en zoals eerder aangegeven met messing strips versterken, zodat ik meer soldeervlak heb.

Voor het stuk op de foto wilde ik beads zetten, iets wat ik in mijn messing boeken gelezen heb voor 90 graden messing verbindingtussen 2 platen.

WeKra, Ach ik heb weer geen geduld voor de computer en de meer technieken voor trams des te beter heb je hem eigenlijk af gebouwd? Nog een gedachte is dat het jammer is dat drie D niet sterk genoeg is voor hameren, anders kan men een 3d print als messing mal gebruiken 

Gr. Joke

[WeKra]

heb je hem eigenlijk af gebouwd?

Jazeker:

Nog een gedachte is dat het jammer is dat drie D niet sterk genoefg is voor hameren, anders kan men een 3d print als messing mal gebruiken 

Nou, het 3D resin misschien niet, maar genoeg andere materialen om in te printen waar je wel zoiets kan maken, in combinatie met versterkende constructies. Maar, kosten wegen niet op tegen de baten.

[Tulpendaal]

Dat is niet dezelfde
..maar wel gaaf

[skiptram]

Ik geniet van alle verhalen, maar wie vertelt me even of dat dak wel  ( in twee richtingen) gebogen is??
Met groet van Paul

[Tulpendaal]

Hoi Paul,

Rein technisch is het dak recht aan de bovenkant en volgt dan de curve/schuine stukken naar de rand van het "tweede dak", het eindigt daar in een ronde rand dus ergens moet er een extra buiging in zijn. En alleen al om de buiging van de zijde goed te laten aansluiten is de mal praktisch.
Allerdings als ik zo mijn model bekijk dan moet er ook zo'n buiging zijn in de zijdelen die naar voren steken op het dak aan de zijkant.

Daarom een vraag aan allen, voordat we hier een lange theoretische misschien discussie voeren, wie heeft er goede fotos van de 250er serie waarop het dak aan de voorkant en of aan de zijkant zichtbaar is? Alle boeken zijn daar niet zo duidelijk en tot nu toe heb ik ook nie een duidelijke foto op het net gevonden. Fotos van de bouw of restauratie van deze tram serie kan ook helpen.

Verder nog een tweede vraag, heeft iemand de werkelijke bouwtekeningen van de 250er serie, niet de kleine tekening die overal gebruikt wordt?

[Tulpendaal]

Nog een aanvulling, bij deze vergroting zijn de delen links en rechts op het dak duidelijk gerond om de dak struktuur te volgen.


nb Veel vroeger als bij mijn model ehm terug naar de mal en aanpassen.

[ronald1956]

Dak is gewoon enkel gebogen - De ronding die je ziet geld alleen voor het platte onderste dakdeel .

Zal kijken of ik dadelijk een foto kan maken van bovenaf .

[WeKra]

Dat is niet dezelfde

Mwa, verschil tussen 250'ers en 280'ers is minimaal volgens mij, en in 3D anders makkelijk aan te passen