NS 4300 (in spoor 0)

[FritsT]

Nu naar de andere kant... Stang 170 tussen crank/3e wiel en de schaar.

Een hoop problemen !
1. De crank (plaatje met 4 geëtste boutjes), moet wel muurvast op de bout, maar hoe? Hier kan je zien dat als je dat met een moertje doet, dat de stang 170 er nooit langs past. Zo moet het dus NIET.
Ik ga hem vast  solderen op het koperen as-busje dat op zich gesoldeerd moet worden aan de bout... of een hele andere constructie ! Maar dat nu even niet.
Ik realiseer me wel dat de boel dan niet meer demontabel is, dus eerst heeeeeeel goed passen en meten en mogelijk pas na het spuiten solderen.

2. De uitslag die de crank maakt is vele millimeters groter dan het bereik van de schaar. Dat vermoedde ik al eerder maar zien is geloven.
Dit probleem is te verhelpen door de andere schaar te monteren en daarbij stang 175 naar boven (2e foto, rode pijl) in het draaipunt te verplaatsten.  Dus die komt  in de neutraal positie en stang 175 wordt onbeweeglijk.
Ik wil wel rijden dus...het zij zo. Ivo... helaas

3. Stang 170 nog wel lamineren. Met een handje aan de rechterzijde van stang 170

4. Als stang 170 vast moet aan de crank kan dat met boutje M 0,8 en moertje. Krap, maar het past net langs de drijfstang.

[Ivo tB]

Het is niet anders   Kun je de crank niet zo stellen dat de uitslag minder wordt en de schaar nog wel normaal beweegt? De enige vraag is of de crank draaibaar zit op de excentriek van het drijfwiel. Als ik het zo goed zeg.

Ik vind dit allemaal wel heel leuk om te zien. Komt in 0 toch veel beter over dan in H0.

mvg,
Ivo

[FritsT]

Heren van de bouwgroep (en andere toekomstige bouwers):

"afdeling 7. Motion" van  de handleiding, blz 1 t/m 25 wel lezen, maar...........

Andere delen van de handleiding kloppen perfect, maar dit lijkt mij toch meer een copie uit een ander werk. En dan met name de allerlaastste regel op blz 25. Fix the return crank to the driving crankpin  Niet meer en niet minder maar HOE? thats the question. Zie punt 2 uit het bovenstaande bericht.

en dan de illustratie van onderdeel 168......moet helemaal NIET gebogen zijn.


Ik blijf zeggen... petje af voor meneer Snowhill en/of Roxey mouldings, maar als je bij dit deel werkt zoals de handleiding aangeeft ga je misschien de mist in.

Nog een opmerking: onderdeel 224, de taps toelopende stang, had ik door de voetplaat naar beneden. Foutje van mij. Die moet juist naar boven, naar de trekstang. Ik had hem al vervangen, maar heb hem weer uit de prullenbak gehaald en gemonteerd. Waar in de etsplaat dan het vervangende stangetje zit... mogelijk nr 173 als messing etsdeel. Maar zoals, gezegd, in nieuwzilver biedt de fret genoeg materiaal.

[FritsT]

Hoi Ivo.. we kruisen net bij de berichtgeving.

In bovenstaand bericht schreef ik net dat er nergens staat hoe je de crank moet vastmaken. Het is een plat plaatje dat bovenop een 1,0 mm schroefdraad zou moeten en normaliter moet dat knettervast zitten. Nergens staat hoe zij dat adviseren. Vandaar dat ik hem later ga solderen.

En andere uitslagen heb ik inderdaad geprobeerd, maar in de uiterste posities kom je echt veeeeeel te kort.

Wat ik nu heb, dat werkt. Zit de hele tijd lekker 10 cm heen en weer heen en weer te schuiven. Verder lukt niet door dat blokkerende moertje op de crank.

Maar het is wel een uitdaging voor een volgend project, maar dan wil ik echt gefreesde onderdelen en een passing die 100,0 % is.

Een foto in de handleiding laat wel zien dat ik het volgens de handleiding gemonteerd had, maar dat bleek echt niet te werken. Of ik doe iets helemaal fout. Ben benieuwd naar de ervaringen van de twee andere leden van de bouwgroep die momenteel (achter de schermen) echt aan het bouwen zijn. Zover ik nu weet.. A: stadium 50% tender, B tender klaar en 50% frame.

[FritsT]

Om niet 10cm rijruimte te hebben, heb ik op de crank even twee extra losse moertjes gezet als afstandhouder om die ene lastige moer te ontwijken.

Filmpje..... Klik op het plaatje

MVI_5258 by Nulpunt0, on Flickr

[1795]

ja, ik ben ook bezig, hier mijn resultaat tot nu toe. Ik maak dankbaar gebruik van de voorsprong van Frits.......

[FritsT]

Alles op een rijtje:

Wielen:
-gat in achterzijde maken waar de kop van een M1,4 boutje vlak in past
-in de asbussen tapjes M1,4 tappen (1,3 ken net)

Koppelas:
Wiel 1:
onderlegplaatje
omgekeerde bus (op maat) en de bout vlak afvijlen
koppelas deel 1- deel 2: 1,0 mm draad als as en aan beide zijden vlak vijlen.

Wiel 2:
onderlegplaatje
omgekeerde bus (op maat) en bout vlak vijlen

Wiel 3 in volgorde van binnen naar buiten:
boutje 1,4 x 13 mm, verankerd achter het wiel.
bus (op maat) met de flens naar het wiel.
koppelas
opvulstuk 1 mm (maximaal 5 mm in diameter)
drijfas
omgekeerde bus (op maat)
crank (gesoldeerd)

koppelas deel 2- deel 3:
1,0 mm draad als as, vlak afgeslepen

Wiel 4:
Slaters moer op 1,0 mm bout

Stangen:
handjes maken op:
167, 2 x
170,
175,

Mechaniek:
-alle verbindingen M0,8 bout en moer
-door de vork in het cylinderstuk een tapje/draadeind (afgeslepen bout) 1,0 mm.
-kruiskop aan gehele achterzijde zo vlak/dun mogelijk maken
-onderdeel nummer 173 is van messing terwijl alle andere stangen van nieuwzilver zijn.

[Ivo tB]

Frits,

Zie net je filmpje. Alles loopt mooi vrij, dus niks meer aan doen. Maar de crank zorgt volgens mij wel voor een veel te grote beweging van de stang naar de schaar en daarmee dus ook van de schaar zelf. Voor mijn gevoel moet het excentrische punt veel dichter bij de as van het drijfwiel liggen. Ik zou eens een filmpje van de NS 4300 op moeten zoeken om te vergelijken.

mvg,
Ivo

[FritsT]

Ivo,

Filmpje was er alleen maar voor om te laten zien dat de loc soepel loopt.

Het zit allemaal nog "los" (en alles blijft demontabel) dus alles kan nog.
Ik heb al zitten experimenteren om de crank toch iets meer naar het midden te zetten. Maar ik wil het eerst compleet aan beide zijden klaar hebben. Ben juist met de andere zijde bezig.

Met die crank zijn we nog niet klaar !

[FritsT]

Ik heb nu tweezijdig het mechaniek gemonteerd... demontabel en het loopt als een naaimachine. Afwerken komt bij de eindmontage.
Nog twee tips:

1. Om stang 168 langs de lijbaan te houden (zonder die rare bochten je op de foto in de handleiding ziet), plaats je in de vork 2 opvulplaatjes zodat stang 168 zover mogelijk naar buiten staat. NIET helemaal opvullen met plaatjes, want dan staat 168 weer te strak. Er moet schuine beweging in blijven (maar niet zwabberen)



2. De omgeving van de schaar :
De as heb ik vast gesoldeerd aan het afdekplaatje, net een grote punaise.  De as past makkelijk (maar niet te ruim) door het buitenste gat, maar past zowat zuigend in het achterste gat en steekt 2-3 mm uit. Daar kan je later bij de eindmontage evt. nog 10-secondenlijm op doen en kan je hem ook makkelijk terugduwen. Zo is de as nog steeds vast, maar wel demontabel.

Het is overal passen en meten en daarom heb ik een opvulbusje van 2 mm over de as gezet zodat de schaar/stang zover mogelijk naar buiten komt. Dat is om aanlopen van het moertje op stang 170 tegen de drijfstang te voorkomen. (bovenste boutje/moertje op onderstaande foto).

[FritsT]

Modelbouwmoertjes en boutjes kosten al gauw 10 eurocent per stuk en "PLOINK-weg" is zo gebeurd.

Ik heb bij GHW wel dopsleuteltjes gekocht, maar die passen niet op iedere partij, ook al is het de maat.  Ik werk  dan ook met omkeerpincetten.



De punten wel even plat slijpen.
Op de foto zie je M-0,8

[FritsT]

Nog wat afsluitend "knip en plakwerk" voordat ik aan de leidingen en superen toe ga komen.


Het fragiele trapje uit de etsplaat heb ik niet gemaakt. Die is vervangen door een gietdeel uit de voorraad.
Tevens de handgreep er op gezet.



Het gietdeel voor de Engelse uitvoering van de cylinderkranen (3 stuks en lange pijpjes) heb ik verknipt en er een Nederlandse uitvoering , twee stuks met korte pijpjes, van gemaakt. De trekstangen zitten niet in de kit maar ik heb al gezien hoe die lopen, dus....gaan komen.



En aan beide zijden de steun voor de injecteur (gietdeel 5.6).



An de achterzijde zit een (niet echt passende) buffer. Op de tender past hetzelfde formaat wel.  Achterplaat verhogen?
En ik heb de trekstang opgedikt.

[peterha]

Hi Frits,

Elke keer als ik het forum open, is dit topic een van de eersten die ik zoek om te zien of  er weer nieuws is; het blijft machtig interessant om te volgen. Knap stuk werk en als je de (macro) foto's zo bekijkt, lijkt het allemaal zo groot, terwijl het in werkelijkheid -ondanks de schaal- best wel pietepeuterig zal zijn.

Het fragiele trapje uit de etsplaat heb ik niet gemaakt. Die is vervangen door een gietdeel uit de voorraad.

Je maakt vaker gebruik van je eigen voorraad, maar is dit niet een beetje "valsspelen" als je geen gebruik maakt van de onderdelen van de kit? Het is toch de bedoeling dat het een complete kit is die je kan maken, of wordt aan de hand van jouw 'verbeteringen/aanpassingen' de kit ook aangepast?

Overigens, ik kan me best voorstellen dat zo'n gietdeel trapje wat robuuster is dan een geëtst exemplaar en het vastpakken van het model ook beter kan doorstaan.

Verder niets dan lof over je werk 

Gr. Peter

[FritsT]

@ Peter,
leuk dat je dit verhaal leuk vindt !

De ontwerper van een kit moet altijd een middenweg vinden tussen detail en kostprijs. Heb ik alle begrip voor, maar  bij alle kits (zelfs ook bij die van Semblat) is er detaillering die ik zou willen zien en die niet standaard in de kit zit en ..... die ook nog eens te maken is. Ik realiseer me daarbij dat ook in 0 niet alles kan, maar je komt een heel eind.
Zolang ik daar plezier in heb, doe ik dat. En plezier hebben in de hobby is toch het uitganspunt?

Kijk eens naar de foto's van de tender van Edwin. Op de hoeken van de bufferplaat zitten nu vier zeskantbouten. Die zitten niet op de meegeleverde exemplaren van Markits.
En echt al aanwezig bij het Engelse uitgangspunt, de terugstelveer op de stoomrem...niet in de kit
Verstevegingsribben op het frame van de bogie...niet in de kit.
Veerpakketten in 3D....zelf maken
Luchttanks....niet in de kit., zelf maken.

En ja, soms maak ik gebruik van de voorraad, maar ook zal je zelf onderdelen (in serie) moeten maken. Sterker nog, soms zijn er mensen die kitjes samenstellen en uitbrengen (bv mijn NS 400 dieselloc project en de NS-8100 stoomloc van Edwin). Ook hobby.

In geval van deze 4300 is de basis een Engesle loc. Die is bij 1:1 aangepast aan Nederlandse wensen/eisen en dat proces ga ik nu ook doen want ik wil een NS-loc bouwen. Die onderdelen zitten dus niet in de kit...
Voorbeelden:
1. wanden voor de achterzijde machinstenhuis
2. deurtjes tussen loc en tender
3. wijziging cylinderkranen
4. wijziging klepkastleiding
5. ladder links en rechts
6. schoorsteen verlenging
7. schuifraam machnistenhuis
8. stoomverwarmingsleiding
9. opheffen vacuumrem
10. dakluik aanpassen
11. tender voorwand (al gemaakt)
12. bevestigingspunten voor NS lampen.
13. verlenging dak machinsitenhuis

en dan moet/kan de loc ook nog eens gedigitaliseerd worden.
Kortom, nog leuk hobbywerk genoeg te doen.

[FritsT]

Ik moest het remsysteem nog afmaken.

Van de detaillering op de foto in de handleiding wordt je niet echt veel wijzer. In de tekst wordt op blz. 20 alleen melding gemaakt van nummers (lange stangen) 196, 197 en 198.



Alle remblokken weer even teruggezet voor de positionering van de dwarsstaven onder de loc.



en dan de etsplaatdelen even uitleggen.....maar hoe?.

Zo dus NIET, Nummer 198 komt aan de voorzijde 3 mm te kort.


Maar... de oplossing is gevonden in (hoe kan het ook anders) nummer 195.
En ook even niet vergeten dat het messing gietdeel (1.4) tussen de stang en achterste plaat ook nergens wordt genoemd . Daarvoor hadden we eerst een positie voor een stang in het machinistenhuis voor gevonden. Niet dus.
Een onderdelenlijst met tekst en nummering zou handig geweest zijn. Minpuntje voor de kit, maar ik ben er toch uitgekomen.



Nu nog in elkaar zetten.