KelderRail stelt zich ook even voor..

[santerdam]

SCARM, zie http://www.scarm.info

Sander

[Kelderrail]

Hallo rail fans een vraagje van deze absolute beginner.
Ik wil mijn toekomstige modelspoorbaan voor zien van elektrische wisselbedieningen, maar zie eigenlijk nu al door de bomen het bos niet meer.
Ik ga Roco Line H0 rails gebruiken en wil de wisselmotoren/servo's onder de plaat weg weken. Op de plaat wil ik XPS schuimplaat van 30mm gebruiken. Dus al met al is de minimale afstand tussen wisselbediening en de rails iets van 5 - 6 centimeter. De bediening zie ik voor me als een bedienpaneel met schakelaars / drukknoppen en leds.

Kan dat qua dikte. Zijn die springveer drijfstangen van een Cobal of Tortoise of iets dergelijks wel lang genoeg? Wat zouden jullie mij voor type / merk wisselbediening aanraden? 

Ik hoop dat jullie me uit de brand kunnen voor wat betreft de maximum afstand tussen wissel en motor.

[VFR]

Hoi Robert,

Ik heb er voor gekozen om wisselaandrijvingen van Conrad te gebruiken. Kosten ongeveer € 8,- per stuk. Lekker goedkoop. En gaat er één stuk (want alle aandrijvingen gaan eens een keer stuk) dan heb je er voor € 8,- zo weer een nieuwe onder.

Ik ga ze gebruiken onder een bodemplaat van berken multiplex van 9 mm dikte (de bodemplaat hoeft niet zo dik te zijn, als je hem maar geregeld ondersteund). En maximaal komt daar een blauwe plaat van 3 mm bovenop waar de rails op liggen. Dus een totale afstand van 12 mm om te overbruggen door de wisselaandrijving. De conrad kan dat aan.

[Kelderrail]

En weer een stapje dichterbij een "definitief ontwerp". Met veel dank aan KoenF voor zijn onmisbare bijdrage aan dit ontwerp  . Ik kon zonder de hulp van Koen niet voor de geest halen hoe de baan er uit zou kunnen zien. Nu geloof ik er wel weer in. En ik kan eigenlijk niet wachten tot ik de eerste stukken rails op de tafel kan monteren.

Om een en ander mooi(er) in te kunnen passen en optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte heb ik het mangat wat verplaatst en anders vormgegeven. De hoofd spoorbaan lus is iets kleiner nu. Hierdoor is er meer ruimte voor scenery (dorp / industrie) tegen de achterwand van de kelder. Ook de haven is aangepast zodat op het haventerrein wat loodsen geplaatst kunnen worden. De dijk en damwand zijn ingekort en er is 1 coupure over. Bij het rangeerterrein heb ik nog wat extra 'industrie' ruimte gecreëerd. Al me al een redelijk simpel baan, maar toch een waar je (waar ik) genoeg mee kunt doen. Zowel het bereiden van de baan als het maken van de modellen geeft met deze onderstaande opstelling voldoende uitdaging lijkt me.



De maten van de gebouwen zijn puur fictief. Het gaat hier meer om het zien van de eventuele mogelijkheden dan een exacte uitwerking.
Als iemand nog een verbeterpunt ziet dan hoor ik dat uiteraard graag van jullie.
En nogmaals dank aan KoenF voor zijn bijdragen!

[Kelderrail]

Ook direct even het frame voor de spoor tafel bijgewerkt/aangepast aan de nieuwe situatie.



Het frame wordt opgebouwd uit balken van 69x44mm geschaafd vurenhout. De 4 horizontale balken worden als eerste gemonteerd. Samen met de twee buitenste tafelpoten. Deze zal ik later verstevigen met schragen. Daarna de verticale balk van 1.85m aan de kant van de deur er tegen aan. Nadat de overige tafelpoten zijn gemonteerd maak ik de vakverdeling / versteviging tussen de balken. Hierin boor ik vooraf gaten voor de nodige bedrading.

Tafelblad zal iets van 12-22mm dik plaat materiaal worden (2.44x1.22m). En daar bovenop een xps schuimplaat van 30mm voor de terrein contouren.

Lijkt me stevig genoeg. Of niet?

[Timo]

Lijkt me inderdaad stevig genoeg maar een afstand van 4 a 5 cm tussen de wissel en de aandrijving lijkt me wel wat lastig. Voor de meeste aandrijvingen gaat dit waarschijnlijk te veel zijn om ze gewoon direct onder de wissel te monteren.


Timo

[moonshine73]

Hoi Robert

Als je zulke dikke xps platen gebruikt (ga er van uit dat het niet van die witte piepschuim platen zijn)
Ben je mijns inzien helemaal geen houten onderplaat nodig.
Als het van die dikke blauwe platen zijn die zijn wel stevig genoeg ( er komt tenslotte geen olifant op te staan toch)
En net wat Timo al zegt over aandrijving van wissels ondergronds dat wordt denk ik een probleem.
Je kan dan beter zoals bij piko of fleischmann de originele wissel aandrijving nemen en die dan op de kop aan de wissel monteren.
Dan maak je op de plek van de aandrijving een soort van kuil in de plaat waar de aandrijving in komt.
En volgens mij kan je frame ook wel wat lichter uitgevoerd worden.
Ik gebruik zelf planken van 69x18 als ligger en 44x44 voor de poten.
En voor wat je gebouwen tegen de achtergrond betreft. bouw ze in half reliëf, scheelt wat ruimte
Ik doe dit bij de baan van m,n zoon en mij ook. bijkomend voordeel is 2 gebouwen voor de prijs van 1

mvg Richard

[Kelderrail]

@Timo dank voor je reactie. Ik moet er denk ik gewoon maar eens een kopen en kijken hoe het het beste past. Ik heb die dikte schuimplaat "nodig" om zonder al te veel precisie zaag werk de hoogte van de kade want te halen (denk ik).

@moonshine73 hmm... dat is een idee allen blauwe floormate platen 120x60x3 cm gebruiken zonder onder plaat (of een hele dunne). Die planken van 69x18 mm kon ik bij de bouwmarkt niet vinden. Maar ik heb dan ook niet echt goed gekeken. Alleen de 44x44 mm en 18x44 mm gevonden. Maar bedankt voor de tip. Maar als je alleen blauwe floormate platen gebruikt hoe schroef je de wisselaandrijvingen dan vast? of ver lijm je die? 

Als iemand nog een andere idee heeft voor de onder plaat / wisselaandrijving "op afstand van de wissel", laat het me dan weten. Voor dat ik domme aankopen doe.

Nu eerst verder de kelder leeg ruimen. Wat kan een mens een rommel verzamelen!

[jowi]

Ik heb die dikte schuimplaat "nodig" om zonder al te veel precisie zaag werk de hoogte van de kade te halen

In plaats van daarvoor je hele baan te verhogen, kun je beter alleen de haven iets verlagen...

[Timo]

Alleen de blauwe plaat (zonder hout) lijkt me te dun om de baan op te leggen.

Maar voor de kade zou ik zelf gewoon de kade uit de onderplaat zagen en deze 3cm hoger (dus op palen naar het frame) monteren. Zo is de kade dus hol en blijft de afstand van aandrijving tot de wissel beperkt tot houten plaat + floormate. Extra voordeel, het lijkt me ook niet super makkelijk om een draadje (ook al boor je het) door 5cm aan prul te moeten steken. Een draadje wil toch altijd zijn eigen weg zoeken.


Timo

[santerdam]

Het lijkt me beter het losse spoortje links-boven weg te laten. Je kunt er gewoon niet bij als er iets mis gaat, je armen zijn te kort. En dan ben je meteen de afbuigende wissel in het rondgaande spoor kwijt, dat soort wissels wil je gewoon niet hebben.

Een onderplaat van 12-18 mm zou ik gewoon handhaven. Schuimplaten zakken makkelijker door en je hebt delen waar het schuim moet worden weggesneden. Vraag is wel of MDF geschikt is, je zou nog onderzoeken hoe het zit met vochtigheid en vorst in de kelder. Als MDF vochtig wordt kun je het vergelijken met dun karton - het zwelt fiks op en wordt slap.

Sander

[Kelderrail]

In plaats van daarvoor je hele baan te verhogen, kun je beter alleen de haven iets verlagen...

Ja daar ben ik wel een beetje bang voor. Ik ben niet zo'n held in het zaag werk Maar waarschijnlijk staart de oplossing me in het gezicht zodra ik de onderbouw ga maken. Een extra lat (stukjes lat) van 2,5/3 cm op de onderbouw om de platen op te hogen zou ook een oplossing kunnen zijn zoals @Timo al aangaf. Dan hoef ik inderdaad alleen het "water" uit te zagen en kan ik deze direct op de onderbouw (het frame) vast maken. 

[jowi]

Is meer werk maar komt op hetzelfde neer.

[Kelderrail]

Het lijkt me beter het losse spoortje links-boven weg te laten. Je kunt er gewoon niet bij als er iets mis gaat, je armen zijn te kort. En dan ben je meteen de afbuigende wissel in het rondgaande spoor kwijt, dat soort wissels wil je gewoon niet hebben.

Een onderplaat van 12-18 mm zou ik gewoon handhaven. Schuimplaten zakken makkelijker door en je hebt delen waar het schuim moet worden weggesneden. Vraag is wel of MDF geschikt is, je zou nog onderzoeken hoe het zit met vochtigheid en vorst in de kelder. Als MDF vochtig wordt kun je het vergelijken met dun karton - het zwelt fiks op en wordt slap.

Sander

Goede informatie Sander. Dank daarvoor.
Dat spoortje links boven is puur voor de sier. Ik zal kijken of ik daar ruimte heb om een hoogesnelheidswissel van Roco Line daar te gebruiken. Zou dat het 'probleem' oplossen denk je?
Je hebt gelijk voor wat betreft MDF. Ik was van plan multiplex plaat te gebruiken. Zo ik er nu tegen aan kijk iets van 12 tot 15 millimeter ofzo. Al hoewel de kelder in het total niet vochtig is.

[moonshine73]

Hoi Robert

Als je de piko gebruikt die kun je zo aan de wissel schroeven, voor op de kop montage kun je er een soort van blokjes bij kopen die er speciaal voor zijn om de aandrijving op de kop te monteren.
Bij de fleischmann is het iets makkelijker.
Namelijk het pennetje aan de zijkant van de wissel er uit halen en op de kop terug zetten en dan kun je gewoon de aandrijving er zo op de kop aan steken. let er dan wel even op dat je voor een linkse wissel dan een rechtse aandrijving gebruikt en voor rechtse wissel een linkse.
Of je neemt gewoon de universele wissel aandrijving (deze kun je zowel voor links als rechts gebruiken)
En als je alleen de blauwe plaat gebruikt op het frame zo als dat van je tekening is het sterk genoeg. En anders neem je de 4cm.
Ik ben zelf lid van de modelrailroader en daar staan vaak banen in die ook gewoon met die blauwe plaat zijn gemaakt gewoon zo op een frame zonder extra houten plaat er onder.
Ik meen me een artikel te herinneren "the wildcat central" deze is met de 2 inch (5cm) blauwe plaat gebouwd.
En als ik het goed heb gewoon op een frame aan de muur.
Ik zal dat artikel eens op zoeken.

mvg Richard