BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000

[WimM]

Nog een aanvulling op het bovenstaande.

De flenzen aan de kogellagers moeten, werktuigbouwkundig gezien, aan de buitenkant van de draaistelstrippen zitten!
Ga maar na: zijdelinkse krachten op de wielflenzen werken maar één kant op. Naar het midden van de loc toe. Dus via het wiel naar het lager toe.
Het wiel drukt dus tegen het lager. Het lager kan niet weg door de flens en geeft zodoende de kracht door aan het draaistel / de loc.

Als de flens van het kogellager aan de andere zit, kan hij dus theoretisch uit zijn passing in het draaistel worden gedrukt bij zijdelingse belasting.
Het wiel kan dan tegen het draaistel gaan aanlopen. Wil je dat?   Doe dat dan ook niet.
Wim

[WimM]

Ik ga nog effe door met samenbouw beschrijving.

Betreffende de wormaandrijving afstelling in een vorige episode, nog het volgende:
Drukken worm en wormwiel tegen elkaar, dan kan een opvullinkje in de klemming onder de elektromotor d.m.v. een papiertje, een tape of een latoenplaatje een remedie zijn.

Verder met de beschrijving.
Op sommige foto's uit de vorige episode zijn bij het proefdraaigedeelte van de draaistellen in de ongespoten toestand, reeds aangebrachte stroomafnemers te zien.
Het is echter beter de stroomafnemers pas na het spuiten van de draaisteldelen aan te brengen. Proefdraaien doe ik gewoon via een paar draadjes aan de motoren.
Het gaat immers om het goed draaien van de aandrijving, de motoren op de wielassen. De stroomafnemers komen later wel aan de orde. Ook de wielen laat ik er af.

Schoonmaken en spuiten.
Om de draaistellen te kunnen spuiten moeten eerst de delen schoongemaakt worden. Daartoe worden wielassen, motoren en kogellagers verwijderd.
Kogellagers mag je niet verpersen door tegen de middenbus te drukken. Dan verpest je gegarandeerd je lagers. Dus alleen tegen de buitenbus aan drukken bij in- en uitdrukken.

Het schoonmaken van de te spuiten delen doe ik in diverse stappen.

Maar eerst maak ik allerlei  hulpmiddelen van hout, spijkers, schroeven, sateprikkers, balsahout en dubbelzijdig dik plakband, om daarop de delen te kunnen plaatsen vóór het spuiten.
Om ze niet meer met de handen aan te hoeven raken na het stralen en vóór het benzinespuiten. Zie foto's hieronder in het kader van: alle dele spuitklaar.





Het lijkt wel een beetje een kermis van kachelhout, maar het werkt wel.
Als alles o.k. is en werkt, haal ik alles los voor het sop en schoonmaken.
 
Eerst in een afwassopje om restanten soldeerwater te verwijderen. Daarna afspoelen met lauw water en laten drogen.
Ik ben in het bezit van een straalcabine, waarin ik de delen kan stralen met aluminium oxide.
Ik werk bij zeer gematigde persdruk om bolling van de messingplaten door het hamereffect te voorkomen.  Ook straal ik waar mogelijk nooit haaks op het te stralen vlak.

De cabine raamstijlen bescherm ik door aan de binnenzijde in de cabine 2 á 3 mm dikke plaatjes hout achter de raamstijlen te plakken met dun dubbelzijdig plakband.
De fijne ingeëtste jaloezieën in de motorhuiven bescherm ik door stukjes afplaktape te snijden die precies over de jaloezieën te plakken.
Ze worden dan niet gestraald, maar ik heb er nog nooit een nadeel van meegemaakt. De grote jaloezieën, tegen de cabine aan, bescherm ik niet.
Daarna zet ik de delen, na het stof en alu.oxide vrij blazen met perslucht, de delen weer op de spuitstandaards en hulpmiddelen om ze daarna met de benzinespuit vetvrij af te spuiten.
Wel effe in de buitenlucht, anders kun gegarandeerd de lucht in vliegen.
Bij het stofvrijblazen oppassen dat je model niet van de stand afvliegt en op de straat beland met flinke deuk tot gevolg. (Hoe zou ik dat nou weten  )

Na het drogen van de benzine ga ik direct over op het spuiten van de primer op de blanke delen, uitwendig maar ook inwendig voor zover mogelijk.

We zijn al toe aan het spuiten. Ben ik nou niks vergeten? Als je denkt dit of dat wil ik ook nog behandeld zien geef me dan een tip hier.
Wordt vervolgd,
Wim