Modelspoor fotograferen

[Ruud K]

Dit is zeer waarschijnlijk juist, want bij live-view is de "spiegel" omhooggeklapt en wordt de lichtmeting op de beeldsensor gedaan zoals bij compactcamera's.

Dit zal het grote verschil bij mijn camera verklaren tussen opnamen via de zoeker en via live-view. Dank voor deze uitleg.

Ook begrijp ik uit wat Wicher schrijft waarom er onderbelichting ontstaat bij opname via de zoeker. Ik heb niet alleen licht boven de baan, maar ook naar voren gericht licht vóór de baan. Er is dus veel invallend licht van de achterkant van de camera. Oculair gaan afschermen dus.

Ik leer hier iedere dag van de tips en opmerkingen en dat is het fijne aan een forum als dit .

Groet,
Ruud

[Biertje1150]

Hallo

Omdat we nu hier toch lekker aan het tips geven zijn  , zal ik een wat uitgebreider antwoord geven _{(want er werd mij verweten dat mijn antwoorden te summier waren  )}
Je kunt eigenlijk de wijze van licht meten verdelen in 2 soorten het "opvallende licht" en het "weerkaatste licht".
Dit laatste is wat alle camera's (met ingebouwde lichtmeting) doen, terwijl bij "statische" foto's door professionals meestal het "opvallende" licht word gemeten met behulp van een lichtmeter en die in de buurt te houden van het te fotograferen opbject.
En om het dan helemaal ingewikkeld te maken  zou je eigenlijk een "state of art" lichtmeter/kleurtemperatuur meter kunnen gebruiken zodat je de "kleurtemperatuur" van het gebruikte kunstlicht danwel het "opvallende" daglicht kan bepalen en aan de hand van deze meting de witbalans instellen zodat kleuren op de juiste manier worden weergegeven.
En alhoewel de meeste camera's deze "witbalans" automatisch bijstellen kan deze dan toch behoorlijk de fout ingaan zodat er dan een kleurzweem over de foto komt.
Daarnaast hebben de meeste camera's nog vooringestelde witbalansstanden, waarmee je wat kan experimenteren, maar het beste is eigenlijk (altans bij een SLR)  deze telkens opnieuw bij gewisselde omstandigheden opnieuw in te stellen aan de hand van een "grijskaart".
Hoe dat moet verschilt van camera tot camera, dus is het zaak de handleiding er bij te pakken.
Ik hoop dat er hiermee een heel klein beetje meer duidelijk is over licht en lichtmeting, en voor de rest "Google is your friend", indien belangstelling heb ik daarvoor nog wel de nodige linken paraat.

Groet
Johan

[stig]

Als een foto ruk is, zeg je gewoon: sorry voor de slechte foto... 

[Kashmir47]

Verlichting was al binnen,
Laatst als test alvast wat foto's gemaakt. Moet de plaatsing van de buizen nog even aanpassen.

Of misschien dat ik de 2 korte (10 cm) toch ga vervangen door 2 lange (30 cm). Die geven een behoorlijk stuk extra licht.

Hier een voorbeeld, foto is klikbaar naar 2048px versie 

[Spoors]

Je moet nog wat experimenteren met de scherptediepte van je camera, zodat de achterkant van de vrachtwagen ook scherp op de pixels komt.

[stig]

Niet alleen de achterkant, de spiegel links is zelfs al onscherp. Maarre, die vrachtwaggel zal me worst wezen. Laat eens zien wat voor bak je nou gemaakt hebt?

[Erwin99]

Wat betreft de geringe scherptediepte: je kunt natuurlijk proberen om met f/22 te gaan fotograferen... maar eigenlijk zou je eens een een tilt/shift lens moeten proberen: die zijn ervoor gemaakt om het scherptevlak te verleggen en je hele object scherp te krijgen. Wereld van verschil!

groet,
Erwin

[Overlast]

Kijk ook eens hier: http://zoom.nl/artikel/21060/video-scherptediepte-.html

Toch kan je met een diafragma van f/22 al een eind komen.

Maarten

[dirkjan]

Met een kleiner diafragma (dus een hogere f-waarde) kom je inderdaad al een heel eind. De sluitertijd wordt dan wel langer, dus een (mini)statief is dan geen overbodige luxe. Een simpel ministatiefje hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn. Als je dan ook nog een afstandsbediening of de zelfontspanner gebruikt heb je geen trillingen die je zelf veroorzaakt als je de sluiterknop indrukt. Uiteraard moet je dan niet rondlopen/springen achter je camera terwijl je op de zelfontspanner wacht. Als de vloer daar een beetje van gaat trillen doen zowel je camera als je trein vrolijk mee en is je foto nog niet scherp.

Dit topic brengt me meteen op ideeën voor een kleine studio. Zelf had ik in gedachten om een kleine spoordijk te maken, dus compleet met ballast en wat gras op een smalle strook. Camera dan op "ooghoogte" van de poppetjes en een foto maken. Dan komt het meteen wat natuurlijker over, zonder direct een hoop afleidende scenery in beeld te hebben. Met een lichtblauwe achtergrond heb je meteen een mooie blauwe lucht. Volgens mij doen ze in de MIBA ook zoiets als ze een review over een nieuwe loc plaatsen. Daar heb ik in elk geval het idee vandaan toen ik in een loc-review foto's zag van een BR24 op een eenvoudig spoordijkje.

Dat spoordijkje kan dan ook gewoon als testspoor dienen.

[René]

Kashmir,

Wat je ook bouwt, overweeg om daglicht lampen toe te passen. Ik heb er sinds kort eentje, en het verbetert je foto's (zeker in dit jaargetijde) enorm!

Succes!

Gerard

Bij het gebruik van het klassieke fotorolletje is dat aan te bevelen. In het geval van een digitale camera kun je de kleur perfect in balans krijgen zolang je maar 1 soort (kleur) licht gebruikt. Die Ikea halogeenpitjes zijn prima te compenseren. Instellen op 2800K en je zit al heel goed. Nog beter werkt het door vooraf een grijskaart te gebruiken en de foto's daarmee te kalibreren.

[Spoors]

Yep, maak zelf ook de foto's met een klein diafragma en langere sluitertijd … met een statief natuurlijk. Werkt perfect en geeft goede resultaten. Heb een klein fotostudio’tje in elkaar geklust uit een Ikea kastje dat bijna niets koste … een paar euro meen ik … de achterkant heb ik dicht gemaakt met een stukje triplex. Van de bovenkant van dat stukje triplex tot de voorkant van de plank waar de te fotograferen objecten op staan, heb ik een witte kunststof plaat bevestigd … die in de achterste hoek gekromd is om deze hoek weg te werken. Het mooie van deze kunststof plaat is, dat ie een korrelig oppervlak heeft, waardoor het licht diffuus verspreid wordt. Voor de verlichting een paar kleine bureau lampjes ( … ook weer goedkoop van de Ikea …), waarin ik een stel spaarlampen heb gezet die dezelfde hoeveelheid licht geven als 60 W lampen. Ze geven wel een iets gelig licht, maar dat kan je verhelpen door de witwaarde op het toestel juist in te stellen. Al met al koste het niet meer dan een paar tientjes ...

Hierbij een voorbeeldje van een foto:



Groet,

Jeroen

[Gert1]

maar eigenlijk zou je eens een een tilt/shift lens moeten proberen: die zijn ervoor gemaakt om het scherptevlak te verleggen en je hele object scherp te krijgen. Wereld van verschil!

Erwin, kun jij wellicht een tilt/shift lens voor Canon-camera's aanbevelen?

mvg,
Gert

[René]

Als je de tilt/shift lens gaat gebruiken voor een betere scherpte diepte moet je ook beseffen dat het perspectief ook veranderd. In dat geval kun je het model ook recht voor de camera zetten.

Zie:  http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography en http://photo.net/equipment/canon/tilt-shift

[Gripen]

Daarnaast hebben de meeste camera's nog vooringestelde witbalansstanden, waarmee je wat kan experimenteren, maar het beste is eigenlijk (altans bij een SLR)  deze telkens opnieuw bij gewisselde omstandigheden opnieuw in te stellen aan de hand van een "grijskaart".

Gewoon de witbalans op de dSLR instellen op auto, in RAW schieten en bij het processen kun je alle aanpassingen per foto (of batch) achteraf doen. Is veel minder geklooi. Je moet namelijk een digitaal genomen foto toch altijd achteraf bewerken qua contrast etc.  (in Lightroom of Photoshop oid) om een goed resultaat te krijgen.


Vwb tiltshift lenzen, enig idee wat zo'n ding kost?

De adviesprijzen voor Canon TS lenzen:

TS-E 17mm 1:4.0 L  €2,949.00
TS-E 24mm 1:3.5 L II €2,579.00
TS-E 45mm 1:2.8 €1,699.00
TS-E 90mm 1:2.8 €1,699.00

Toegegeven, het kan goedkoper. De Canon TS-E 45mm f/2.8 is er al vanaf 1099 euro.


Blijft veel geld als je alleen je modelspoor wilt fotograferen. Als architectuurfotografie je hobby is heb je er meer aan. Ze zijn namelijk bedoeld om het perspectief te verleggen zodat de gebouwen niet meer achterover vallen zoals bij groothoeklenzen gebeurt.

Je zou ook kunnen gaan experimenteren met een Lensbaby composer (169 euro) kun je ook je scherpte/diepte manipuleren

[Gert1]

Vwb tiltshift lenzen, enig idee wat zo'n ding kost?

De adviesprijzen voor Canon TS lenzen:

TS-E 17mm 1:4.0 L  €2,949.00
TS-E 24mm 1:3.5 L II €2,579.00
TS-E 45mm 1:2.8 €1,699.00
TS-E 90mm 1:2.8 €1,699.00

Oeps... 

Je zou ook kunnen gaan experimenteren met een Lensbaby composer (169 euro) kun je ook je scherpte/diepte manipuleren

Heb je daar meer informatie over?

mvg,
Gert