BNLS-Werkspoor - Bouw 3900 van DJH/Modelloco met tips voor beginners

[rame]

@ Ton

Verdunnen met wat? 

Verdunnen met water. En let op: fosforzuur aan het water toevoegen, niet andersom. Er komt veel warmte vrij en dat kan flink spatten.

Rob

[Andries]

Leuk hoe zo'n draadje zich ontwikkelt! Ben ook erg blij met alle input, dus thumbs up! 

Nu vraag ik me alweer 2 dingen af; door wie laat ik een messing dom gieten? En waar haal ik zo'n Gutzgold tender vandaan?

Deze tender kun je bestellen bij Gützold: artikelnummer van de hele locomotief: 32100 BR 52 met Steifrahmentender. Te bestellen onderdelen: motor en Getriebe komplett. Voor de bestelnummers en info over de ombouw zie het eerdere draadje over de 3900 of de site van Gützold (info van Arjen - AB7216).

Andries

[Tomasso]

Ik heb eens even gekeken op de site van Gutzgold en zie dat zo'n setje dan ook weer zo'n € 75,- (inclusief verzendkosten) is. Omdat het een tenderaandrijving betreft probeer ik het eerst eens met de geleverde (en vernieuwde) aandrijving van DJH/Modelloco zelf en probeer de loc zo goed mogelijk te bouwen, gebruikmakende van de tips van Piet Peetoom en de tips die ik hier krijg. Mocht het dan toch niet voldoende zijn, dan is een tender sneller gemaakt dan de loc en kan ik het alsnog op deze manier proberen.

Dat betekent voor nu: solderen! 

[Hans Reints]

Mocht het dan toch niet voldoende zijn, dan is een tender sneller gemaakt dan de loc en kan ik het alsnog op deze manier proberen.

Dat kan je wel vergeten!! Ik denk dat je daar iets te lichtvaardig overdenkt
SK

[Tomasso]

@ Sobat

Why   

[Hans Reints]

Niet zo snel, ik moet ook even de tijd hebben om een en ander op te zoeken!


Kijk zo ziet het onderstel van de Stijframer BR50 eruit als je het binnen krijgt.
Het chassies en de al het andere, behalve de motor, ballast en de wielen met aandrijving, kan je niet meer gebruiken. Al gauw kom je er achter dat de BR50 tender een stuk breder is dan de tender van de 3900. Dat wordt dus vijlen, slijpen of freesen. Dan moet alles ook nog eens passend gemaakt worden op de componenten van de DJH en zal de stroomafname ook nog menig zweetdruppeltje te voorschijn toveren.
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1670_3_1.jpg][/url]
Uiteindelijk moet het er zo uit gaan zien. Zeg niet dat het moeilijk is, makkelijk is het ook niet, maar het is mij, en vele anderen ook zonder freesbank gelukt.
SK

[Tomasso]

Zit trouwens meteen iets te bedenken om een universeel stuk gereedschap te maken om frames haaks en loodrecht te kunnen solderen. Heb al iets uitgedacht, ben alleen niet zo'n beste tekenaar/ontwerper/uitvoerder. Hmmm, dit lijkt me echt een uitkomst voor alle modelbouwers (weet niet of zoiets al bestaat).

Mijn idee is als volgt: een stuk langwerpig dik metaal met daarin een sleuf gefreesd. Dan verschillende maten ronde buis, zo dik als de assen van het te bouwen pakket met daarin schroefdraad. Aan de achterkant van het stuk metaal kan je dan de schroeven doen, de juiste buisjes er op schroeven (die als alles recht is er keurig haaks op staan). De schroeven draai je nog niet helemaal aan zodat je de buisjes heen een weer kan bewegen. Je schuift beide frame onderdelen met de lagers over de buisjes en zet de buisjes vast.

Daarna kan je de frame onderdelen vrijelijk over de buizen schuiven zonder dat ze op welke manier dan ook scheef komen te staan t.o.v. elkaar. Dan een kwestie van schroeven/solderen en voila, een kaarsrecht frame.

Doordat het een eenvoudige tool is, kan dit worden gebruikt voor elk frame en elke afmeting as (meerdere maten buisjes).

Zou dit wat kunnen zijn, of is dat te simpel gedacht? (ben geen werktuigbouwkundige, maar goed, zat gewoon eens te denken. Is al moeilijk genoeg voor mij; denken   )

[Ivo tB]

Tomasso,

Klinkt best goed. Ik heb een simpeler ding. Ik heb een zogenaamde jig gemaakt conform de aanbevelingen van 4mm chassis construction uitgegeven door Wild Swan en te verkrijgen bij GM&S (of het was een boek van Iain Rice)

Neem een stuk MDF en zet daar exact haaks een stuk MDF tegenaan. Op het MDF teken je een raster en je zet het te solderen chassis tegen het haakse stuk en van boven kun je op het raster het chassis exact haaks positioneren om te solderen.

Er zijn ook hulpassen te koop om ervoor te zorgen dat je alles haaks soldeert. Hulpassen zijn langer en steken uit. Hele goede lopen taps toe aan beide einden, zodat je daar de koppelstangen op kunt zetten, waardoor je het hele chassis, inclusief lager of hornblocks in een keer goed in elkaar kunt zetten. De combinatie van een haaks chassis en op de koppelstangen afgestelde positie van de lagers garandeert een goed werkend chassis.

Jouw versie lijkt me mooier met een risico: je zet alles redelijk strak vast voor het solderen en het metaal krijgt geen ruimte om uit te zetten als je soldeert. Dat geeft mogelijk spanningen in het chassis, die je pas ziet als je het chassis uit de mal haalt. Maar misschien zie ik spoken.

mvg,
Ivo

[Matheus 18]

Zijn deze aandrijvingen nog te bekomen dan bij Güdzhold? In November 2009 heb ik bij deze firma geinformeerd omdat zij een wannen tender met aandrijving in het programma hebben (hadden) alsook de aandrijving appart, deze was voor een BR 52 van Piko.
Heb een vriendelijke mail terug gekregen dat deze niet meer in produktie was, deze is enkel nog met de loc te krijgen in zijn geheel voor 395€.
Dit betreft wel de wannen tender of de aparte aandrijving, van de andere aandrijvingen weet ik niets.
Matheus.

[St00mboy]

een universeel stuk gereedschap te maken om frames haaks en loodrecht te kunnen solderen

In Engeland is van Hobby Holidays het Master Chassis verkrijgbaar:


(foto van http://hobbyholidays.co.uk/masterchassis1.php)

en/of het Chassis2 Pro van Avonside Works:


(foto van www.avonsideworks.com)

Van de Chassis2 Pro staan gebruiksfilmpjes op Youtube:

http://www.avonsideworks.com/documents.html

Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Leen.

[Hans Reints]

Zijn deze aandrijvingen nog te bekomen dan bij Güdzhold? Matheus.

Ik/wij hebben het toen besteld via het Oude Station in Papendrecht. Meer weet ik ook niet.
SK

[AB 7216]

Hoi Tomasso,

hier de link naar de tenderinbouw van een gutzold aandrijving
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13710.msg210040.html#msg210040

De wannentender is een andere tender als de steiframentender die ik gebruik.
Ik weet niet of deze nog te leveren is, maar een mailtje doet wonderen.

Als je twijfeld over deze aandrijving, gewoon de loc bouwen zoals je het zelf goed acht.
Ik ben ook zo begonnen, gewoon bouwen vanuit de doos.
rijd het, dan heb je geluk en een mooi rijdend model.
En anders word je vanzelf handig in het aanpassen van aandrijvingen.

Een tipje die ik nog niet voorbij zag komen,
Probeer in de diverse boeken van de te bouwen lok zowel een linker als een rechter zijaanzicht te vinden.
Dit is een grote hulp bij het aanbrengen van de details, en je weet ook dat ze goed zitten.
Nu vallen de onderlinge verschillen van een 3900 wel mee, bij een 3700 heb je er veel meer.

Veel plezier met de bouw, ik ben benieuwd naar het resultaat.

Groeten Arjen

[Tomasso]

Wow, heb ik eens een idee, zijn me er al 100 voorgegaan 

Mooi mooi mooi allemaal, maar inderdaad, 260 pond voor zo'n ding is best wel wat hahaha... Nou ja, maar eens kijken hoe ik het doe, heb hier in ieder geval de goedkoopste versie van Piet, de breipennenmethode 

Ik ben eigenwijs en laat die tenderaandrijving voor wat het is. Op de site van sleutelspoor zie ik de 6000 van Karst Drenth met de originele aandrijving keurig zijn rondjes rijden. Ook Ton geeft aan dat het te doen is, mits je de loc natuurlijk secuur bouwt en het spoor goed legt. Ach wel ja, komt tijd, komt raad.

Wat betreft foto's van de 3900, daar heb ik idd. nog niet veel aandacht aan besteed. Ga nu eerst beginnen met de ruwbouw van de tender als vingeroefening voor het solderen van witmetaal. Daarna kijk ik weer naar de volgende stap.

Nog bedankt voor alle mooie input, vind het erg leuk om al die reacties te lezen! 

[Tomasso]

Goed, ben nu even gefrustreerd. Heb vloeimiddel in de vorm van forforzuur en een digitaal soldeerstation. Heb speciaal witsoldeer van DJH en heb het getest op een stukje witmetaal. Het witmetaal blijft heel, dus so far so good. Maar...

Zodra ik het soldeer met de bout aanraak smelt het goed. Zodra ik iets voorvertin gaat het goed. Vloeien doet het echter voor geen meter, het smelt and that's it. Vloeimiddel er aan toegevoegd, sist lekker, maar doet verder totaal niks met het tin. Of ik nu aan de binnenkant of aan de buitenkant soldeer, het maakt niet uit. Met harskern vloeit het lekker tussen de naden en 'zuigt'het als het ware in de naad. Maar met dit spul gebeurt niks. Ook de bout aan de 'buitenkant houden' en het oppervlak verhitten om het soldeer naar de binnenkant te laten vloeien gebeurt niet, de klont (overdreven) wordt vloeibaar, maar vloeit niet. Wat doe ik verkeerd?

Ik denk echter dat mijn bout hoe dan ook niet geschikt is voor grote oppervlakken (zie foto)



Maar er zou bij kleine oppervlakken toch iets moeten vloeien... Het resultaat is dan ook dat nu sommige dingen vastzitten (en ik sommige dingen niet eens goed vastkrijg), maar overal een naad zichtbaar blijft, terwijl ik hier telkens lees dat die naden zo fijn dichtvloeien... Help! 

[Besselspoor]

Ik denk dat je bout niet genoeg vermogen heeft, dan koelt de punt te snel af (je te solderen object is immers een prima geleider) en vloeit het tin niet. Mensen hebben dan de neiging de bout er net zo lang tegenaan te houden tot het toch smelt, dan ontstaat er vaak wel schade aan de materialen; dat heb je gelukkig niet gedaan. Maar ik denk dat je vooral voor witmetaal (en grotere oppervlakken messing) een zwaardere bout nodig hebt.