BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300

[Tomasso]

Hmmm, dat is misschien een idee Ger. Wel is het zo dat de boel goed vastgesoldeerd moet zitten en dan met name aan de zijkanten (en dan ook de zijkanten aan de binnenkant). Als ik namelijk een stukje moet vijlen en de 2 delen zitten op die plek niet aan elkaar, dan verbuig ik tijdens het vijlen de 0.3 mm plaat, juist omdat ik iets meer kracht moet zetten op die 1 mm plaat (snapt iemand dit nog?). Heb dat namelijk al eerder gehad en als het ook maar iets los zit, dan verbuigt het al...

Maar goed, dit zou wel eens het idee kunnen zijn, bedankt Ger!

[Gerke]

Dus:

Alle lijntjes uitzetten en daarlangs de gaatjes boren. Moet lukken,  zeker als je laag smeltpuntsoldeer gebruikt. Ik adviseer je de 145 graden te gebruiken. Lekkere vloei eigenschappen en enorm taai.

grt,

Ger

[roadster36]

En solderen met een vlammetje
Het word er wel weer voor om de 3300 weer uit de motteballen te halen.
Gr Jan

[Tomasso]

Precies Jan! Was ook al benieuwd naar de jouwe... Maar met een vlammetje trekt het messing toch krom?

[roadster36]

Nou de mijne was met zomer reces.
kromtrekken , welnee , gewoon met een toorts brandertje.
Zo heb ik mijn nieuwe voetplaat ook gemaakt.



oja de spatborden zijn zo nog niet naar mijn zin
gr Jan

[Tomasso]

En weer een klein stukje verder. Ik heb toch alvast een stuk uit het onderste gedeelte van de voetplaat gehaald. Dat hoeft dan tenminste niet gesoldeerd te worden en zo lost het probleem zich al gedeeltelijk weer op. Omdat het de onderkant is, hoeft het nog allemaal niet zo precies, maar voor mij is het voldoende. Hier een foto van de bewerkte voetplaat.

Zo was het eerst:



En zo is het nu:



Het lijkt weinig, maar in zulk dik messing is het toch weer een avondje vijlen. Wat betreft dat vijlen, ik kan nu nog oefenen maar ik ben er toch niet helemaal tevreden over. Het is supermoeilijk om iets keurig recht en superstrak te krijgen. Voor de fijne afwerking is vijlen prima, maar voor grote stukken is het toch lastig. Omdat straks het hele verhaal in 0.3 mm messing zo'n beetje opnieuw begint, wil ik toch eens kijken hoe ik dit kan oplossen.

[St00mboy]

Ik heb een Tamiya mesje waarmee ik dun messing snij. Dat is zo'n mesje waarmee je plastic plaat kan snijden. Je legt het langs de lineaal, snijdt een aantal keren over het messing, en daarna breek je je stukje plaat af.
Of zou je het beter kunnen fresen?

Leen.

[Tomasso]

Dat is misschien wel het beste idee idd. Frezen heb ik ook aan zitten denken, maar ik heb daar de juiste apparatuur niet voor. De dremel zou het wel kunnen, maar zo uit de losse pols wordt dat niks (noot voor eigen verlanglijstje, boorkolom dremel ). Maar dat snijden is nog heel niet zo'n gek idee, het is toch maar 0.3 mm.

[roadster36]

waarom die uitsparingen naast de spatbordopeningen?

[Tomasso]

Dat is voor de drijfstang. Die heeft bij de cranckpins bovenop die verdikkingen zitten, waar normaal de nippels zitten om de boel te smeren. Net die kleine dingen lopen aan als je die sleufjes niet maakt.

Plaatje:



Zucht... Zo ver was ik dus. Nou ja, verder dan maar.

Bij DJH vallen ze er ook in en DJH heeft dus aan de onderkant van de voetplaat ook die sleufjes zitten:



Als straks de 0.3 mm plaat er bovenop ligt dan zie je van die uitsparingen niks meer.

[roadster36]

Dan klopt het
ik dacht dat je hier al platen op elkaar gesoldeerd had.
gr Jan

[Tomasso]

Nee, die ellende moet nog beginnen

[Tomasso]

Vandaag de beide delen aan elkaar "getagd". Daarna meteen een hoop vijlwerk gedaan, aangezien ik de 0.3 plaat veel groter had gehouden dan het onderste gedeelte van de voetplaat.

Nu zit ik eigenlijk een beetje op een dood punt. Waarom? In het onderste gedeelte had ik alles uitgemeten en afgetekend met de schuifmaat. Maar elke keer klopte het toch net niet. Nu heb ik de gaten voor de wielen allemaal veel breder en langer uitgevijld dan nodig, omdat het telkens aanliep (desalniettemin zijn de ruimtes nog steeds veel kleiner dan op de originele voetplaat van DJH), maar dat probleem is nu dus opgelost. Het resultaat is wel dat die gaten waar de wielen erdoor moeten er al lang niet 'strak' meer uit zien. Dat wil ik dus voorkomen bij het bovenste gedeelte. Als het even kan wil ik dan ook eens iets gaan proberen met een frees.

Nu heb ik een dremel en daar bestaat een hulpstuk voor waar je jouw dremel in kan zetten, waardoor je heerlijk rechttoe rechtaan kan frezen. Lijkt me prima dus, maar nu lees ik dat er maar 2 standen zijn voor dat ding. Daarnaast zag ik een tafelfrees voor de Dremel, wat me ook wel handig leek, alleen weet ik niet wat nu het handigste/beste is. Kan iemand daar wat meer over vertellen? Om nog even wat meer duidelijkheid te geven, Ivo is bezig met zijn 6300 en heeft daar van de messing kit zijn fabrieksplaten af gefreesd. Dat betekent dus dat je de frees heel nauwkeurig moet kunnen instellen, anders maak je een gat op die plek. Is dat ook mogelijk met 1 van deze apparaten?

[Ivo tB]

Tom,

Wat je moet kunnen doen is de frees met een nauwkeurigheid van ongeveer 5/100 mm op de plaat kunnen bewegen. Dat kan ik doen met mijn Proxxon MF70. De frees zit verticaal vast in een kolom, die met een spindel (met de nauwkeurige afstelling) naar boven en beneden kan worden bewogen en vervolgens zit eronder een kruistafel, waarmee ik hetzelfde in 2 horizontale richtingen kan. Eén ding doe ik wel anders dan met de standaard Proxxon en dat is het toerental. Het laagste toerental is nog veel te hoog, waardoor je niet kunt beheersen wat je doet.

Of dat alles met de Dremel tafelfrees kunt weet ik niet. Linkje naar de tafelfrees?

mvg,
Ivo

[Tomasso]

Tafelfrees:

http://www.dremeleurope.com/dremelocs-be/product/2794/226/hulpstukken-voor-frezen/profielfreestafel

Bovenfrees:

http://www.dremeleurope.com/dremelocs-be/product/2794/225/hulpstukken-voor-frezen/profielfreeshulpstuk

En hoe doe je dat met het toerental, heb je er nog een extra trafo tussen zitten?