BNLS-Werkspoor - LNER 6000 Tommy van MSL Hobbies en MK modelbouw

[fissy]

Dank je Ivo, voor de uitleg over solderen! Ik denk ik moet ook eens een zo'n kitje bouwen, maar dan voor de beginner...

Wacht met spanning op het volgende update...

Groet

Bernd

[Ivo tB]

Beste Bernd,

Ook eens een kitje proberen moet je zeker doen.

Gisteravond even snel de koppeldraadjes aan de onderkant en een veertje gemonteerd en tot mijn niet geringe verbazing beweegt de pantograaf nu vrijwel perfect horizontaal en houdt ook het schuitje mooi recht.

mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Next step: tweede pantograaf maken en de eerste nog een beetje afstellen:



Het model is voor de foto een beetje opgemaakt door de hoogspanningsschakelaars, de ventilatieafdichtingen op het dak en de dakjes op de cabines er los op te leggen. Deze worden pas vastgezet als het normale soldeerwerk aan de bak klaar is.

Hoe zit de pantograaf nu in elkaar?



Dit zijn alle onderdelen. Middenboven ligt het schuitje dat is gemaakt uit een stukje messing etswerk, dat nog in de juiste vorm moet worden gebogen en op elkaar gesoldeerd. Dat is hier al gebeurd.
Eronder liggen de 2 onderste pantograafarmen, die uit etswerk zijn gebogen en waarin alle gaatjes zijn geboord en geruimd. Ernaast liggen de 2 in Z-vorm gebogen bovenste draagarmen en linksonder de buigmal daarvoor. Vervolgens liggen er nog 4 losse draadjes: 2 om de onderste armen in de pantograafsteunen te lageren en 2 om de pantograafarmen aan de onderkant te verbinden, zodat de pantograaf parallel omhoog kan. Kijk maar naar een willekeurige Sommerfeldt pantograaf en daar zit dat ook.
Verder liggen er nog 2 veertjes.

Maykel gaf aan dat het wat gepuzzel was, maar ik vond het monteren eigenlijk redelijk rechttoe rechtaan, tenminste als je eerst het geheel zo in elkaar steekt dat alle scherpe knikken van de Z-vormen zijn gevuld:



Het schuitje leg je in het midden en dan haak je de rest eraan.
Daarna zet je het geheel in elkaar:



Deze moet nog overnieuw want pas na de eindmontage zag ik dat de schuine arm van de Z in deze pantograaf verkeerd om zit. Mijn eerste was wel goed.

En dan ziet het er zo uit:



En dat is toch een verschil met de Sommerfeldt oplossing:



Je ziet dan ook het effect van de veel schaalgetrouwere oplegging van de pantograven.

Op naar de volgende uitdaging: de cabines passen weliswaar strak op het hulpchassis van de bak, maar daar biedt de kit geen natuurgetrouwe oplossing voor het hulpchassis en de zijwand:



Het is misschien ook lastig te maken, omdat er een kromming in 2 richtingen nodig is. De bakzijkanten zijn namelijk op het prototype rond omgezet, waarna vervolgens de cabine aansluit. In de kit is het hulpchassis haaks en de wandzijkant eindigt stomp ipv met een overstek, die je om het hulpchassis kunt meebuigen. Dat geldt overigens wel voor de klinknagelstrips, die zijn lang genoeg om eromheen te buigen.

Hierboven zie je een poging van mij om dit met soldeer te vullen en dan vervolgens rond te vijlen, maar daar ben ik nog niet tevreden over. Misschien is de beste oplossing vullen met plamuur en vervolgens vijlen.
Onder het opstapje van de cabine in dezelfde aansluiting zit gewoon een gat en dat moet ook nog dicht. Dit geldt ook voor een klein hoekje van het dak waar de pantograaf op staat. Daar levert de kit ook niets voor, dus ook daarvoor moet ik zelf een stukje maken.

Een iets betere blik op het gat onderaan biedt dit plaatje:



Hoewel In elk geval kun je zien dat de onderste balk zo moet doorlopen.

mvg,
Ivo

[ronald56]

Mooi Ivo,

Weer een hele heldere uitleg van je laatste vooruitgang .
Hier wordt toch heel duidelijk dat dit niet echt een kit van Maykel zelf is .
Maar het gaat er steeds mooier uitzien .

[Ivo tB]

Er zijn weer een paar kleine stappen gedaan:



Hier zie je wat onderdelen van de ets van Maykel. Dit wordt een trapje onder de cabinedeur, welke in prototype natuurlijk aan de bak vastzit, maar in model ervoor zou zorgen dat het definitief een vitrine model geworden is. Daarom worden deze trapjes op de draaistellen gemonteerd. Ook moet het nog een stukje doorlopen op de bak, maar ik zal uiteindelijk eens kijken of dat uitvoerbaar is met kleine stripjes nieuwzilver. In de MSL kit zitten ook trapjes, maar de strips zitten dan met de platte kant in het zicht, terwijl ze juist met de platte kant haaks op de bak moeten staan. Althans dat is goed te zien.

De trede bleek toch te breed, dus dat werd flink vijlen voordat het tot een mooi haaks trapje paste. Daarna werd de trap aan een kant schuin verbreed, zodat je uiteindelijk twee rechtse en twee linkse trapjes krijgt.

Dit is dan het resultaat:



Links heb ik de 2 uit messing gedraaide typhoons op de nieuwzilveren steun gesoldeerd, die uiteindelijk op het cabine dak komt. Boven de 3 witmetalen ventilator afdek openingen (?? ), die nog behoorlijk moesten worden bijgewerkt van 3 plekken waar deze aan een gietboom hebben gezeten.

Met de typhoon even provisorisch op het dak:



mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Een kleine update:

Heel weinig tijd gehad, druk op het werk en verschillende belastingaangiftes doen, maar in een stil uurtje de eerste trappen op het draaistel:



Het is nu een kwestie van de daken afmaken, de remslangen en de stoomverwarmingskoppeling op de fronten en de zaak kan in de primer.
Nu nog op zoek naar een potje LNER Doncaster green. Al gevonden op verschillende websites in de UK, maar bestellen lukt om duistere redenen nog niet.

mvg,
Ivo

[Dennis]

Ivo,

Geweldig om te zien dit.

Heb het de laatste weken helaas ook erg druk en ben weer in het buitenland wezen buurten
Maar als ik dit zo zie hoop ik dat er zondag weinig voor me ingeplant wordt, kan ik lekker de bout weer eens oppakken

Ga zo door.

Grts
Dennis

[manuelspot]

Dat ziet er geweldig uit 
Ik zelf ben nog nooit echt begonnen aan een messing model. Heb nog wel een DJH DH1 liggen maar weet nog niet echt wat ik er mee aan moet.
Ben benieuwd hoe het gaat worden. Die engelse machines hebben altijd van die historische aanblikken. Daar bedoel ik mee echt van die evolutie modellen uit de jaren 40 50 zeg maar. Ik zeg niet dat ze van die tijd zijn maar ze hebben gewoon wat industrieels. Vind het gewoon hele mooie machines.

Manuel

[Ivo tB]

Als je die DJH DH1 kwijt wilt, dan mag je me een PM sturen .

Gisteren verder gegaan met de bak en de daken van de cabines. Deze zijn van witmetaal, met dus een laag smeltpunt ten opzichte van de rest van de bak, die in nieuwzilver is uitgevoerd.

Ik heb vandaag nog maar eens nieuwzilver opgezocht. Het is een legering van nikkel, koper en zink en er zit dus geen zilver in. Deze legering is harder dan messing (legering van koper en zink), waardoor de etsplaat dunner kan zijn en toch stevig. De buigeigenschappen zijn minder, in die zin dat je een plaat maar een keer haaks kunt omzetten. Bij terugbuigen is deze geheid gebroken. Bij messing gaat dat iets vaker, maar messing is weer makkelijker te vervormen, bij gelijke dikte van de plaat.

Maar goed, nieuwzilver laat zich net zo makkelijk, of misschien zelfs makkelijker solderen als messing, maar dus wel met een te hoge temperatuur voor witmetaal. Daarom heb ik eerst de bak afgespeurd naar punten waar nog normaal gesoldeerd moet worden.

Deze naad beviel me nog niet:



Het dak zit wel vast aan het frame gesoldeerd, maar er blijft een kleine spleet. Dus deze laten we vollopen met soldeer en met het glasvezelpotlood wordt het teveel weer weggehaald:



Daarna is het de beurt aan de daken. Ze passen niet precies en zijn iets te hoog om goed aan te sluiten op het nikkelzilveren dakdeel waar de pantograaf op is gemonteerd. Dus op een stuk vlakliggend schuurpapier heb ik eerst de juiste hoogte gemaakt.



Links het dak van de cabine met 2 gaten waardoor je van binnenuit het witmetalen dak kunt solderen op de nieuwzilveren cabine. Dit solderen gaat als volgt:

Ten eerste warm je de soldeerbout voor witmetaal op. Dit doe je met een normale bout aan een dimmer. De temperatuur stel je in op de dimmer door vanaf 0 net zo lang te draaien tot het soldeer voor witmetaal smelt. Dat is je eerste merkpunt op de dimmer. Daarna draai je de dimmer verder omhoog totdat je een stukje restafval van witmetaal smelt. Dat is je tweede merkpunt. Met de stand van de dimmer daar precies tussenin kun je uitstekend witmetaal solderen (dus alle DJH kits).



Nu vertin je met normaal soldeertin eerst het nieuwzilveren dak met de normale bout. Dit moet je doen, omdat soldeer voor witmetaal niet goed houdt op messing of nieuwzilver, maar wel op normaal soldeer.

Als je het dak vertint hebt, maak je het eerst weer glad met het glasvezelpotlood, waarbij je een heel dun laagje soldeer laat zitten. Dit moet sowieso, want je kunt nooit een gladde laag soldeer leggen. Waar je je soldeerbout van het werkstuk haalt, blijft altijd een bultje soldeer staan.

Na de glasvezelpotlood behandeling ziet het er zo uit:



En dan aan de slag met het witmetaal soldeer:



Linksboven het normale soldeer. In het midden onder een klein staafje witmetaal soldeer, dat volgens Piet Peetoom ruim voldoende moet zijn voor één DJH stoomlok (en hij heeft gelijk). Rechts mijn simpele Weller bout. Altijd voor het solderen de punt blank schuren, want met een zwarte geoxideerde bout doe je niets


Dan leg je het witmetalen dak erbovenop en fixeer je dat met een stukje tape. Omdraaien en van binnenuit in de gaten laat je fosforzuur als vloeimiddel lopen. Je pikt een stukje soldeer aan de bout en je houdt het soldeer in de gaten en het zit vast:



Links is al klaar, rechts moet nog gebeuren.

Het dakje is helaas niet helemaal goed van vorm. Het is te klein en het sluit in de hoeken niet goed aan. Ook Maykel geeft in zijn bouwbeschrijving aan dat ook de regengoten niet goed zijn.

Maar eerst de randen en de hoeken:



Hier is de hoek aan de voorkant opgevuld



En hier de zijkant. De regengoten zitten er nog op. Het opvullen doe je gewoon met witmetaalsoldeer, stukje bij beetje. Dus vloeimiddel op de plek waar je soldeer wilt hebben. Je pikt een beetje soldeer aan de bout en brengt het met de bout aan waar je het wilt hebben. Dit doe je in kleine beetjes en een beetje vlug, zodat je een mooi geheel krijgt. Het klinkt moeilijker dan het is. Ik vul op dezelfde manier ook altijd de naden op bij DJH kits.

Daarna aan de slag met de vijl en de vorm komt er perfect in en de regengoten zijn verdwenen, maar die maken we later weer van een stuk messing draad en dat solderen we met gewoon witmetaal soldeer erop. Dit keer zonder voorbehandeling van het messing, want dit hoeft toch geen kracht te weerstaan.



Door de schittering lijkt het niet goed, maar ik kan jullie verzekeren dat het er goed uitziet. Als het eenmaal in de primer zit kun je het pas echt goed zien.

Nu nog een probleem van de kit oplossen. Er blijft namelijk een naad over van 1,5mm tussen het witmetalen cabinedak en de nieuwzilveren daken:



Ik zal eens kijken of ik het van binnenuit kan opvullen, waarna ik het geheel dichtplamuur. Zo blijven we bezig, maar het is jammer dat de kit hier niet klopt.

mvg,
Ivo

[stig]

Was het niet mooier geweest een stukje hout te shapen en daar over een stuk messingblik te slaan? Zo'n niet kloppende bonk witmetaal, daar word een mens niet vrolijk van...

[Ivo tB]

Ewout,

Dit advies staat eerder in dit draaje ook van Paul met verwijzing naar het spoornulforum, waar Frits Thies het voordoet.

Ik heb het alleen bewust niet gedaan en de naad van 1,5mm geaccepteerd als oplosbaar. Waarom?
Deze methode werkt veel sneller. In de andere methode moet ik eerst een houten mal maken die klopt. Dat is behoorlijk veel en subtiel werk, omdat het om een vrij plat dak gaat met lichte kromming in 2 richtingen. De mal is al gauw fout. Bovendien heb je een niet onaanzienlijke nabewerking van het stuk messing dat je dan over de mal vormt: de randen passen zeer waarschijnlijk niet mooi op het dak, waardoor je dat eerst netjes moet vlakken om de aansluiting te maken. Daarnaast weegt dit witmetalen dak meer en hoe zwaarder de lok wordt hoe beter het is. De randen kloppen niet helemaal van het witmetalen dakje, maar dit is uitstekend aan te passen op de door mij hierboven beschreven manier. De vorm van het dak is volgens mij nu net zo goed als dit geweest zou zijn met de mal-messing methode, alleen kost dit veel minder tijd.

mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Nog een paar details op het dak:

De afdekplaten van de ventilatie openingen en de hoogspanningsschakelaars. Voor beide ontbreken aanwijzingen van positie, maar met behulp van foto's kom je een heel eind.

Voor de afdekplaten heb ik per plaat eerst 2 gaten in het dak geboord, om deze van binnenuit te kunnen solderen net zoals het cabinedak.



Hier is de middelste al vastgezet en zie je de gaten voor de andere 2.



En hier zitten ze dan alle 3 gebroederlijk naast elkaar. De EM2 die later als serie NS 1500 in Nederland heeft gereden heeft soortgelijke afdekplaten. Deze witmetalen gietstukken hadden wel aardig wat nabewerking nodig, maar met een goede scherpe vierkante vijl een mes en een vaste hand zijn we zel goed bruikbaar.

De hoogspanningsschakelaars vond ik lastiger. Ze zijn er als witmetalen gietstuk, terwijl er ook 2 geestste grondplaten bij de kit zitten. Alleen zijn er vervolgens onvoldoende ringen om de isolatoren mee op te bouwen. Dus ik heb de gietstukken gebruikt. Op foto's zijn deze isolatoren spitser/hoger dan in het model, dus ik ben nog aan het nadenken wat ik daaraan ga doen. Ook worden de 2 isolatoren, die het dichtst naar het midden van de bak zitten, op de top verbonden met een metalen strip. Die ga ik nog wel namaken. Het grootste mysterie blijft de loop van de dakleidingen hier naar toe en de leidingen van de pantograaf bij deze schakelaars hierheen. Maykel stelt een oplossing voor in zijn bouwbeschrijving, maar ik kan dit resultaat ondanks veel speuren en assistentie van een aantal mensen op dit forum niet vinden. Omdat het 2 schakelaars zijn en er ook 2 leidingen naast elkaar op het dak lopen, denk ik dat elke schakelaar met een leiding verbonden is. De 2 leidingen lopen bij de pantograaf aan de andere kant zichtbaar naar een aansluiting midden onder de pantograaf en naar de bovenkant van de dichtsbijzijnde isolator van de pantograaf. Dit is goed na te maken, maar nu de andere kant nog.

De stand van zaken tot nu toe, waarop ook de schakelaars zichtbaar zijn:



mvg,
Ivo

[AB 7216]

Hoi Ivo,

Ik las de vragen over de dakopbouw en de leidingloop op het dak.
Hierbij enkele foto's van het model van de EM2 en de laatste nog bestaande EM1 in het spoorwegmuseum te York. Dit zijn wel nakomelingen van de Tommy, maar de techniek bleef grotendeels gelijk.



Dit is een model van een Em2
bij de verbouwing tot NS 1500 is de dakopbouw geheel gewijzigd.


Detail leidingloop


Detail leidingen en de dakschakelaars.

Ik kom weinig verschillen tegen met deze foto's en de foto's van de Tommy in het boek Woodhead, the electric railway.

Groeten Arjen

[Ivo tB]

Arjen,

Bedankt voor deze foto's. Deels bevestigen ze mijn vermoedens, deels zetten ze weer een heel nieuw licht op de zaak.

Ik zie overigens inmiddels aardig wat verschillen tussen de Tommy en de EM1. Ook Maykel heeft me al eens foto's gestuurd. Een heel apart verschil is het remwerk in de draaistellen. Ik zie het stangenstelsel van Tommy wel terug op de EM2, maar de EM1 heeft hier toch echt iets anders zitten. Er zit wel een beugel onder de aspotten bij de EM1, maar bij Tommy loopt er een trekstang met stelmogelijkheid in het midden over de hele lengte van het draaistel.

Zo ook het dak. Tommy en de EM2 hebben de ventilatorafdekplaten in de lengterichting zitten, terwijl de EM1 die in de breedte richting heeft staan.

Maar terug op de loop van de dakleidingen. Ik zie dankzij jouw foto's nu ineens iets heel nieuws: in het midden zit een isolator op het dak waar alle leidingen heen lijken te lopen. In de laatste foto lijkt er ook een metalen strip tussen schakelaar en pantograaf te zitten. Ik dacht dat de Tommy hier een kabel heeft. Overigens wordt de vorm van de isolatoren en hun opbouw op de schakelaars door deze foto's sterk bevestigd, zoals ik dacht dat het eruit zag.

Ook zie ik nu een bevestiging van mijn vermoeden dat de U balken, waarop de pantografen op het dak staan geen U balken zijn over de hele lengte, maar alleen daar waar ze de isolator ondersteunen. Dus dat wordt vijlen.



Hier kun je zien wat ik bedoel: het gaat dus niet om het geetste messing bovendeel van Maykel, maar om de witmetalen balk van MSL. Deze dient dus behalve bij isolatoren open te zijn van boven en het is zelfs de vraag of de achterkant/binnenkant er dan wel stond.

Ook zie ik duidelijk dat de hoogspanningsschakelaars op een soort beugeltjes staan. Dat dacht ik ook gezien te hebben, maar het lukt me niet goed dat na te maken. Ik heb al een stuk weggevijld van het witmetaal, maar bij solderen loopt dat gedeeltelijk weer vol. Het is dat ik het schrijf, anders had misschien niemand het ooit gezien .

Kortom, bedankt voor heel veel extra info door deze foto's.

mvg,
Ivo

[AB 7216]

Ivo,

Je hebt gelijk, ik bedoelde dat de leidingloop op de daken van de Tommy en de EM1 bijna gelijk zijn.
Verder zijn er veel verschillen tussen de beide types lokomotieven

Groeten Arjen