Nieuwe baan van starter

[MOVisser]

Vocht. Inderdaad goed op letten.

Ik kwam naast populieren triplex ook lindetriplex tegen.
Heb daar totaal geen ervaring mee.

Maar triplex is minder gevoelig door de haakse lijmstructuur.

Ronald Visser

[Ronald Halma]

Geen idee hoe het staat met vocht in je huis en de hobbykamer,maar mdf is vocht gevoelig,lees bij vocht heeft het op den duur de neiging om vocht te absorberen en op te blazen.

Buiten vocht is mdf gewoon zwaar... neem lekker populieren, is licht en sterk en betaalbaar.

[Klaas Zondervan]

De reden waarom vaak voor mdf wordt gekozen is de prijs. Een snelle prijsvergelijking in de bouwmarkt laat zien dat populierenmultiplex ruim 4 keer zo duur is als mdf.
Dus ik begrijp de keuze voor mdf wel, maar het is verkeerde zuinigheid.
Als je toch voor goedkoop gaat, kun je ook kiezen voor underlayment. Dat is stabieler en kost maar weinig meer dan mdf.

[Ronald Halma]

En is ook loodzwaar 

[MOVisser]

Toch nog even een reactie:

Nu besparen op beter materiaal door de houtprijs?

Straks staat er voor duizenden euro materialen op neem ik aan (rails,  wissels, electronica etc..)
Dat maakt volgens mij de extra investering in goed basis materiaal meer dan rechtvaardig.

Verschil is 3 a 4  x 15 euro??

Ronald Visser

[WimC]

Bij het lezen van het gebruik van mdf krijg ik persoonlijk kriebels en dan niet de positieve.
Geen idee hoe het staat met vocht in je huis en de hobbykamer,maar mdf is vocht gevoelig,lees bij vocht heeft het op den duur de neiging om vocht te absorberen en op te blazen.
Denk niet dat je dat wilt voor je baan als basis 

Als je huis zo vochtig is dat het mdf het gaat absorberen, heb je een flink probleem, maar daarbij is de modelbaan wel het kleinste probleem.

Bij een normale luchtvochtigheid in huis, levert dat voor mdf geen problemen op. Ook kun je op mdf nog prima met gips werken. Je moet het niet onderdompelen in water, maar dat moet je met multiplex ook niet.

Op mijn baan heb ik ook gebruik gemaakt  van mdf. Geen enkel probleem met absorberen en opblazen gehad.

Op zich zijn er wel argumenten tegen mdf (gewicht, stof dat vrijkomt bij zagen), maar het risico van vocht wordt zwaar opgeblazen.

[Benrail]

Mee eens. kijk even rond in je huis er staat vast al het nodige mdf in wat niet is opgeblazen.
Eventueel, bij twijfel, een laagje grondverf geven.
Als onbehandeld mdf opzwelt in je huis dan heb je een serieus vochtprobleem.
Daar zou ik dan eerst mijn centjes op inzetten ipv in een modelbaan

[tijgernootje]

Voorheen was het hier zo dat het werd gewaardeerd als je alle optie's en de eventuele problemen ervan vermelde.
Ik ken de situatie daar niet,maar nu kan niemand zeggen dat het niet vermeld is,toch zal ik in het vervolg nog is een keer nadenken voor ik een potentieel probleem meld 

[MOVisser]

En zo gaan we weer de goede kant op........

Een en ander heeft ook met de totale onderconstructie te maken.
Details zijn nog niet van belang.

Staat ergens een dikte genoemd? Nee.
Een plaat MDF van 6 mm en geen ondersteuning gaat echt wel doorzakken.( mede door vocht/nattigheid ??)
Een plaat MDF van 18 mm gaat bij weinig ondersteuning echt niet doorzakken.

Door een goede raten-structuur aan te brengen in de onderconstructie kan de bovenplaat des te dunner.
Maar de kosten van hout heb je toch al.

Mijn mening is dat je moet kijken naar het geheel (tafel, baan, electronica, bedrading, secenery, etc)
Maak maar eens een totaal schatting.
 
Dan is het verschil in de houtprijs echt niet bepalend.
De basis kan maar beter goed zijn.

Succes met het vervolg

Ronald Visser
(ik heb zeer sporadisch een echt rechte plaat van welk houtsoort dan ook aangetroffen bij de diy markten)

[cor_b]

Ik zou gewoon zeggen koop populieren muliplex
Het is ligt en goed verwerkbaar.

Cor

[spoorijzer]

Wat qua prijs ook wil helpen, een goede houthandel ipv de lokale bouwmarkt. Vaak betere kwaliteit, gratis op maat gezaagd (als je niet te gek doet) en goedkoper.

En, ik zou inderdaad nu voor multiplex gaan, ipv MDF.

Groeten,
Rogier

[Scratchbuilt]

Wat je ook kiest, stevigheid komt uit de constructie, niet uit de plaatdikte. Het is beter van latten een raamwerk te maken en daar dun plaatwerk op te maken. Dat spaart gewicht en vooral geld. Denk vooral niet te ingewikkeld. Houd het simpel, dat is altijd het goedkoopst.

Nu weet ik dat er mensen zijn die bij de woorden panlatten en hardboard rode vlekken in de nek krijgen. (net als bij S39, maar dat is een ander onderwerp) Maar ik heb in mijn treinenhok de constructie gemaakt van....... panlatten en hardboard. Er is ergens een Engelse modelspoorvlogger die dit ook al jaren adviseert. Als het in Engeland kan kan het hier ook.

Maar als je het goed en tegen redelijke kosten wil doen: maak een frame van latten 15 x 50 mm geschaafd vuren. Maak de vakken niet groter dan 50 bij 50 centimeter. 40 bij 40 desnoods. gebruik als plaat gewone triplex (of mdf of spaanplaat of wat dan ook) van max 6 mm dik. Populierentriplex is duurder. Ik zie niet in waarom dat nodig is; wellicht voor modulebakken ivm gewicht. Voor je vaste treinenkamertafel is het het extra geld niet waard. Als staanders (poten) gebruik je dezelfde latten. Doe maar om de meter een poot verdeeld over de oppervlakte dus niet alleen langs de buitenranden. Als je het goed gedaan hebt kun je er gerust zelf op zitten met de beentjes van de grond. (ik weeg 95 kilo) Ben je van plan een baan van 500 kilo te maken zou ik er muurtjes onder metselen. Maar de gemiddelde modeltreinbaan van de gemiddelde hobbyist komt de 50 kilo niet te boven schat ik.....

Ik ga altijd gewoon naar de goedkoopste bouwmarkt. Een echte houthandel die je alles over hout kan vertellen is een persoonlijke keuze. (een geschaafde vuren lat is overal hetzelfde) Wat ik wel doe is zoeken naar de rechte latten. Is een lat recht blijft hij dat bij normaal gebruik wel maar is hij krom blijft hij dat ook altijd) vermijdt krom hout. Een beetje spanning over de lengte is niet erg maar een kromme lat rechtbuigen leidt tot drama. Tref je een winkelbediende die daar over zeikt dan negeer je hem/haar of je gaat naar een andere winkel. Jij bent klant, jij bepaald.

Verder is het vooral een persoonlijke keuze.

Albert

[Klaas Zondervan]

Nu weet ik dat er mensen zijn die bij de woorden panlatten en hardboard rode vlekken in de nek krijgen.

Hier denk ik dat je iets anders bedoelt dan het hardboard zoals we dat in Nederland kennen.

Wat de constructie betreft, mijn nieuwste baan Dubbelom is gebouwd volgens het systeem wat ze in de USA L-girder benchwork noemen. Ik ben nu een fan van dit systeem. Dat bouw ik van ongeschaafde rachels 50x22 mm. Is goedkoper dan geschaafde latten, je krijgt dus meer hout voor minder geld.

Tref je een winkelbediende die daar over zeikt dan negeer je hem/haar of je gaat naar een andere winkel. Jij bent klant, jij bepaald.

Heb ik ook een keer gehad. Alle latten uit een vak in het gangpad gelegd. Komt er zo'n karwei-jongen naar me toe: meneer, wat bent u aan het doen? Ik zeg: ik heb maar één zo'n lat nodig, maar hij moet wel recht zijn. En tot nu toe nog niet gevonden.

[Scratchbuilt]

Klaas, het hardboard wat ik onlangs kocht was idd slapper en dunner dan een stuk wat ik nog had van 'vroeger'. Ook veel lichter van kleur. Ik ging er vanuit dat ik gewoon de verkeerde had gepakt maar ik kan geen andere meer vinden. Voor mijn toepassing voldoende maar als TS dat te slap vind neemt hij beter triplex of mdf 6 mm.

L-girder systeem is mooi maar vereist een uitgewerkt plan. Omdat er alleen hout komt onder de sporen. Dan heb je wellicht wat dikkere plaat nodig omdat je er dan stroken uit zaagt? Bij mij ontstaan plannen meer organisch tijdens het spelen cq bouwen. ( Ik kan niet plannen en als ik al een keer een plan heb houd ik me er niet aan....) Dan vind ik een vlakke plaat makkelijker om met stukken rails te schuiven. 

Albert

[Klaas Zondervan]

Albert, je bedoelt misschien plaatmateriaal wat ze in Amerika Homasote noemen. ik heb het nooit in handen gehad, maar het schijnt vrij zacht te zijn en toch stevig.

Wat het L-girder systeem betreft, het is juist heel flexibel. Omdat de dwarslatten op de L-dragers liggen en niet er tussen, zijn ze makkelijk te verwijderen of verplaatsen als ze in de weg zitten, b.v. vanwege een wisselmotor.
Een uitgewerkt plan is altijd een goed uitgangspunt, maar zelfs als je nog iets wil wijzigen kan dat altijd. Het kost alleen wat meer moeite omdat je spoordragende stroken moet verwijderen of verplaatsen.
Overigens is het niet verboden om op een L-girder ook een gesloten plaat te leggen. In een stationsgebied ligt dat voor de hand. Het is in ieder geval handiger dan voor elk spoor een aparte strook leggen.