puntstukpolarisatie en isolatielassen

[HenkN]

Graag wil ik het volgende in de groep gooien.
Momenteel bouw ik aan mijn baan en gebruik daar Tillig wissels, maar ook nog een paar Rocoline (zonder bedding) wissels.
Bij de Tillig wissel is het nodig om de twee railstaven na het puntstuk te voorzien van een isolatielas.
Mijn vraag is nu, moet je dat ook bij de Rocoline wissel doen?
Groet,
Henk

[Ben]

Kijk hier: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Puntstuk_van_het_wissel_polariseren

[HenkN]

Had ik gezien Ben. Ik kan alleen in beschrijving van Roco zelf hier niets over vinden.
Maar de lasjes worden geplaatst

[bask185]

Volgens mij zijn die roco wissels 'insulfrogs' die hebben volledig geisoleerde puntstukken. Deze zijn geschikt om met een enkel relais te polariseren. Je hoeft dus niet te zagen of isolasjes toe te passen.

Mvg,

Bas

[Klaas Zondervan]

bij Roco wissels ligt het puntstuk als een "eiland" in het wissel. De staven achter het puntstuk maken deel uit van de doorlopende spoorstaven. Daar hoef je geen isolaties achter te zetten.

De beide spoorstaven en het puntstuk zijn verbonden met kleine steekbusjes aan de zijkant van de dwarsliggers. Daar kun je een contact aan verbinden om het puntstuk te polariseren. In de standaard spoelenaandrijvingen van Roco zit zo'n contact. in de handleiding staat ongetwjfeld hoe je dat kunt aansluiten.

Kijk eens naar de onderkant van zo'n wissel, dan zie je alle doorverbindingen zitten.

[Klaas Zondervan]

Ik had hier zo'n Roco wissel liggen. Even een paar foto's gemaakt.
De foto's zijn van een Engels wissel, maar bij de gewone wissels zit het net zo.

Op de foto van de bovenkant zijn bij de gele pijlen de onderbrekingen te zien die het puntstuk isoleren van de rest


Aan de onderkant zie je links de doorverbindingen die de spoorstaven met elkaar verbinden.
Bij de pijl de drie aansluitbusjes, de middelste is van het puntstuk.
Foto is niet haarscherp, maar goed genoeg om aan te geven wat de bedoeling is.

[Mark D.]

en dan nog, gaat het drie keer fout.

eerst sluit je het puntstuk goed aan, maar zit je wissel verkeerd om, dan wissel je het punt stuk en sluit je wissel goed aan.
dan zit je punt stuk weer verkeerd en sluit je dat goed aan.

ook bij een grote usb stekker, gaat bij mij altijd pas bij de derde poging erin.

een multimeter met pieper is best handig. Weet je gelijk of je isolerende rail lassen moet plaatsen, of naderhand moet slijpen.
(ik moet dus meestal bruggetjes solderen en die weer verwijderen naderhand)


Op zich is het heel duidelijk en makkelijk, zie die foto's, maar

[Klaas Zondervan]

Als het puntstuk geschakeld wordt door een contact in de aandrijving, dan kan het maar één keer fout gaan.
Als je het drie keer fout doet dan zien we een steen die een ezel tegenkomt.

[Ben]

Had ik gezien Ben. Ik kan alleen in beschrijving van Roco zelf hier niets over vinden.

Vandaar mijn verwijzing. Je ziet daar een foto van genoemd Roco wissel met het geisoleerde puntstuk, nadrukkelijk anders dan een Tillig wissel.

[HenkN]

Dank voor al jullie reacties.
Geen isolasjes dus op de uit het puntstuk vertrekkende railstaven.
Ik had dit vermoeden al omdat ik het ook nergens op het web kon vinden.
Al mijn locs gaan goed over de wissel (Engelsman) zelfs de twee Hippels, behalve twee Piko 1100. Beide geven bij het passeren van de wissel op dezelfde plek (ter hoogte van het puntstuk) een korte hik.
Mijn vraag komt mede voort uit het feit dat ik een Plan E met verlichting heb die op de Engelsman telkens sluiting geeft (een andere Plan E met verlichting doet dat niet), op nagenoeg dezelfde plek waar de twee 1100 hikken.

Doormeten en testen doet mij vermoeden dat ik de wissel wel goed heb aangesloten.
Probleem zit dan zeer waarschijnlijk in de wagon.
Flensafstand is volgens NEN
Draaistellen zitten gespiegeld zodat de geisoleerde assen tegenovergesteld zijn
Handmatig over de wissel gaat afwisselend goed of fout, maar achter een loc gaat het steeds mis (alleen bij deze wagon).

[Klaas Zondervan]

Het is op afstand lastig te zien waardoor dat hikken ontstaat.
Je zegt dat je de flensafstand volgens NEM hebt. Kun je daar een getal bij geven, zodat we zeker weten dat je daar geen vergissing maakt?

[HenkN]

Klaas, volgens NEM blad 310 kolom ' wielstel ' , moet B minimaal 14,3 en maximaal 15,2 zijn.
In mijn geval is B 14,3mm. Dezelfde waarden meet ik ook op de assen van de andere Plan E.

De koppelinghouder slaat natuurlijk iets uit als de wagons gekoppeld zijn. Ik merk dat in gekoppelde toestand er altijd sluiting ontstaat en solo wisselend.
Kan het uitslaan van de koppelinghouder hierin een rol spelen?

Groet
Henk

[MartinRT]

Al mijn locs gaan goed over de wissel (Engelsman) zelfs de twee Hippels, behalve twee Piko 1100. Beide geven bij het passeren van de wissel op dezelfde plek (ter hoogte van het puntstuk) een korte hik.
Mijn vraag komt mede voort uit het feit dat ik een Plan E met verlichting heb die op de Engelsman telkens sluiting geeft (een andere Plan E met verlichting doet dat niet), op nagenoeg dezelfde plek waar de twee 1100 hikken.

Een paar vraagjes:
- over welke Engelse wissel hebben we het hier ?
- dat "hikken", is dat door het verliezen van het contact met de rail, of is dat ook een kortsluiting ?
- wat kan het verschil zijn tussen de 2 plan E's ?  Elektrisch of mechanisch ? En op een andere plaats in de trein hetzelfde effect ?  Getrokken of geduwd of achterstevoren ook ?
- Hoe heb je de polarisatie van de Engelse wissel gedaan ?  Ik neem aan dat de wissel door 2 omzetters bediend wordt.

[HenkN]

Martin,
* Het gaat om een Rocoline DKW 10 graden (zonder bedding).
* Deze twee locs lopen niet echt soepel over het wissel. Beide houden heel even in op dezelfde plek (nabij het
   puntstuk). Dit is ook de plek waar de Plan E dusdanig sluiting maakt dat de Z21 afschakeld.
* Wissel wordt met twee Cobalts aangestuurd waarbij de puntstukken vanuit de tegenoverliggende wisselmotor
   worden gepolariseerd.
* Ik heb een pendelbaan en het probleem met de wagon doet zich in beide richtingen voor.
Dank alvast voor het meedenken
Henk

[Klaas Zondervan]

volgens NEM blad 310 kolom ' wielstel ' , moet B minimaal 14,3 en maximaal 15,2 zijn.

Henk, je haalt twee maten door elkaar. Die 14,3 mm is de minimale B-maat, maar je zit naar een verouderde versie van de norm te kijken.
Tegenwoordig moet de B-maat tussen 14,4 en 14,6 mm liggen.
Zie: https://morop.org/downloads/nem/de/nem310_d.pdf

De maat 15,2 mm is de maat K, dat is een andere maat.
Normaal hoef je alleen naar de maat B te kijken, als die goed is, dan is K ook goed, als de fabrikant de juiste flensdikte heeft aangehouden