Vraag over aansluitingen stroom/rails.

[zuyderduyn]

Hallo,

Na een vorige baan te hebben met enkel aansluitklemmen, heb ik inmiddels al een tijd een nieuwe baan waarbij ik alles gesoldeerd heb. Ik ben een absolute beginner met solderen maar het is zeker betrouwbaarder geworden dan met de aansluitklemmen (profirails klemmen). Toch merk ik dat na verloop van tijd ook de gesoldeerde aansluitingen problemen geven en dat ik die opnieuw moet solderen. Wat is nou de betrouwbaarste manier of doe ik iets verkeerd met solderen? Ik zat te denken over een aansluitklem en een draad solderen. Aangezien ik met blokken rijd (koploper digitaal) gaat het om veel verbindingen. Gebruiken jullie ook 2 aansluitingen per sectie (tussen 2 plastic assen in)?

Is een draad door een railas heen trekken betrouwbaar?

Alvast bedankt voor de tips!
Gr Hans

[Klaas Zondervan]

Bedoel je met problemen dat de solderingen loslaten? Dan heb je misschien te "koud" gesoldeerd.
Beginnende soldeerders zijn vaak bang om de boel te heet te stoken. Maar om het soldeer goed te laten hechten moet de railstaaf minstens de smelttemperatuur van het soldeersel bereiken. Om te voorkomen dat het te lang duurt, waardoor het plastic gaat smelten, moet dat zo snel mogelijk gebeuren. Dus niet een te lichte bout kiezen.
En wat ook belangrijk is, de soldeerplaats eerst goed schoonkrabben of vijlen.

[C-rails]

Als een soldeerverbinding na verloop van tijd losgaat, was de verbinding tussen het soldeer en de rail al niet in orde.
Solderen begint bij een schoon oppervlak en een soldeerbout op de juiste temperatuur. Daarnaast is een goed vloeimiddel erg aan te bevelen. Bij voorkeur zuurvrij, maar mijn persoonlijke ervaring is dat solderen van het zogenaamde 'nieuw-zilver' goed werkt met S-39 RVS. Na het solderen de verbinding zeer goed reinigen met een wat geconcentreerd afwassopje heeft bij mij nog nooit geleid tot het gaan roesten (wat vaak wordt genoemd). Ik heb zelfs een experiment gedaan door een dergelijk railstuk 3 maanden in weer en wind te laten liggen en ook daar trad geen roest op.

[Klaas Zondervan]

In principe heb je geen extra vloeimiddel nodig. De harskern in het soldeer moet genoeg zijn. In hardnekkige gevallen kun je wel S-39 RVS gebruiken, maar zeer spaarzaam. Ik doop dan een cocktailprikker in het spul en met de punt wrijf ik dan over de soldeerplek. Dat is voldoende, en dan is het zelfs niet nodig om het achteraf schoon te maken.

Er is wel verschil in railmateriaal. Fleischmann Profi is van nieuwzilver, daar zou extra vloeimiddel niet nodig zijn.
Maar railstaven van Märklin zijn vaak van roestvrij staal. Daar is het gebruik van S-39 RVS onvermijdelijk.

[borotof]

Ik gebruik purine op marklin k rails, heb het id dat dat net wat minder agressief is dan s39, werkt iig wel als een tierelier.

[zuyderduyn]

Helder,

Bedankt voor de tips en adviezen!
Ik heb sindskort een soldeerbout met temperatuurmeter. Deze gaat tot 480 graden, met die temperatuur dan solderen toch? Hoe maak je het beste de punt van de soldeerbout schoon?

Alvast bedankt!
Gr Hans

[rjr]

Ik soldeer aan verschillende rails, maar niet aan Marklin.
Gebruik altijd soldeer met harskern, en dat werkt prima. niet schoonmaken vooraf of achteraf, en dat blijft altijd zitten. Ook buiten aan mijn LGB rails, al heb ik daar wel extra warmte nodig vanwege de grotere rails.

Heb ook een instelbare temp, maar 480 haal ik nooit. Blijf ergens rond de 300 zitten.

En schoonmaken van de punt doe ik via een nat sponsje die ik bij de bout heb.
Hier de punt even over halen.
En soms een keer met een doekje de gehele punt goed afvegen. Gewoon de doek in de hand en langs de punt halen.

Groet,
Roelco

[Klaas Zondervan]

@borotof: ik gebruik ook wel eens Purine, maar ook daar moet je opletten dat je maar een heel miezerig klein beetje gebruikt. Als er restanten overblijven en je poetst die niet goed weg, dan ontstaat op den duur een groenige aanslag.
Bij S-39 moet je goed onderscheid maken tussen de variant die is bedoeld voor koperen leidingen en de variant voor RVS. Dat is ander spul, en minder agressief.

[Gerke]

 Met 480 graden verbrandt de harskern vrijwel meteen. Ik ga nooit hoger dan 350-380 graden. Het gaat vooral om een goede warmte-overdracht. Als je dis rails soldeert gebruik je een soldeertip in beitelvorm en geen punt van 1mm. Bovendien is het wattage van belang: hoe snel kan de bout de wegstromende warmte bijstoken. Een boutje van 20W haalt misschien ook 480 graden, maar is in het bijstoken geen ster. Dus liever 50 of 75W naadt de al eerder genoemde tips.

[Fritsprt]

En schoonmaken van de punt doe ik via een nat sponsje die ik bij de bout heb.
Hier de punt even over halen.
En soms een keer met een doekje de gehele punt goed afvegen. Gewoon de doek in de hand en langs de punt halen.

Wat ik nog mis. Altijd zorgen dat je punt goed vertind is. Als ik klaar ben met solderen vertin ik altijd het puntje voor ik de bout uitzet. De volgende keer dat je weer gaat solderen maak je hem schoon. Kan met het genoemde sponsje, ik doe het met zo'n spons van koper of messingdraad. En daarna even opnieuw vertinnen. Dan gaat je stift jaren mee.

[zuyderduyn]

Bedankt weer! Bij mij gaan de draden niet los maar hij lijkt geen stroom meer te geven, als ik de soldeerbout er weer op zet komt er wel weer stroom. Hoe dat zit weet ik ook niet.
Gr Hans

[FreekH]

Hans laat eens een paar foto's zien van je soldeerwerk.

En vergeet niet: elke kabel/leiding/draad heeft 2 uiteinden dus het kan aan beide kanten liggen.

[Remunj]

Bedankt weer! Bij mij gaan de draden niet los maar hij lijkt geen stroom meer te geven, als ik de soldeerbout er weer op zet komt er wel weer stroom.

Dan is toch de soldering niet echt in orde. Toch maar allemaal nalopen en zorgen dat de solderingen ook echt vastzitten. Het soldeer moet goed vloeien voor een juiste soldering. Zijn het een soort van bolletjes dan weet je zeker dat je een slechte soldering hebt.
Maar zoals Freek ook aangeeft, plaats eens wat foto's.
Dan kunnen we het beter beoordelen.

[henk]

Hoe soldeer je eigenlijk?

Mijn methode.
- Draad strippen en vertinnen.
- Vertinde deel op maat knippen en punt bijbuigen, zodat het tegen de railstaaf past.
- Beetje soldeer tegen de railstaaf laten vloeien.
- Draad erbij en het soldeer nogmaals laten vloeien.

Vooral dat voorvertinnen van zowel draad als een stukje railstaaf helpt enorm.

Nooit extra vloeimiddel gebruikt, meestal niet eens echt schoongemaakt en de verbindingen geven al een jaar of acht probleemloos stroom door.

[zuyderduyn]

Bedankt weer voor jullie adviezen. Ik vrees het ergste als ik jullie zo gelezen heb hoe het commentaar op mijn foto's zal zijn . Er zitten wat verschillen in maar ook her en der plastic verbrand. Moet zeggen dat de aansluitingen van de eerste 2 foto's nog geen problemen hebben gegeven. Wellicht moet ik een keer een cursus solderen volgen:-). Ik vind persoonlijk voor het zicht het geen punt als het er wat minder net uitziet. Maar goed, functioneren moet het wel natuurlijk.











Bedankt, gr Hans