Open goederenwagen GL van Seinarm

[Sikje248]

Fraai gedaan Leuke upgrades, dit draadje even opzoeken als ik aan de slag ga met deze kits.
Hoe ga je om met het spuiten van de wagen en de NEM-schachten? Gebruik je wat olie of plak je deze af?

Groeten, Laurence

[TonM]

Hoi Laurence,

Spuiten    Eerst maar eens zien dat ik het bouwen tot een goed einde breng. 

Maar ff serieus: Ik doe bij dit soort kits nooit iets bijzonders met de koppelingsmechanieken. Gewoon meespuiten en als de boel droog is even controleren of ze nog werken. Tot nu toe heb ik daar nooit problemen mee gehad.
Ik gebruik Motip of Alabastine spuitplamuur als primer en kleurlakken van Phildie. En natuurlijk altijd dunne laagjes spuiten.

Grtz, Ton

[TonM]

Over de veerpakketten valt weinig te vertellen: omvouwen met de reliëfzijde naar buiten, beetje soldeerverf ertussen en bakken.  Daarna wat overtollig messing van de buignaad afvijlen en de veerpakketten aan de stelbalken solderen. Ook hier weer met de reliëfzijde naar buiten.



De kantelas met  scheenplaten heb ik eerst gevouwen en daarna met wat soldeertin in de naden verstevigd. Aan de vaste scheenplaten hoeft niet veel te worden gedaan, alleen de verbindingsstangetjes onderaan naar buiten vouwen.



De kit heeft open scheenplaten, waarmee de wagens bij de SS zijn gebouwd. Bij die scheenplaten horen ook SS aspotten. Later werden de scheenplaten vervangen door geperste / gesloten exemplaren en werden NS aspotten (type W1) aangebracht. Dat is over een langere periode gebeurd en sommige wagens zullen die vervanging nooit gekend hebben. Er zijn foto’s bekend van goederenwagens met open scheenplaten en W1 aspotten, maar dat zie je zelden. Ik hou het dus op de SS aspotten.
Hiervoor kan je kiezen uit twee leveranciers: MK Modelbouwstudio of Werps. MK heeft twee types, waarvan het type voor deze wagen alleen in kunststof leverbaar is. Werps heeft ze wel in messing en die zijn nog erg mooi ook.



Aan de binnenzijde van de scheenplaten heb ik eerst de lagers gesoldeerd. Hiervoor zijn verschillende soorten en maten in de handel. Ik gebruik de “waisted bearings” die o.a. geproduceerd worden door Alan Gibson (verkrijgbaar bij GM&S). Na het solderen de puntjes afknippen of afvijlen.
De aspotten heb ik voorbereid door ze van de gietboom af te knippen en de aanhechtbramen weg te vijlen. Twee aspotten pasten precies over de ingekorte lagers, bij de andere twee moest ik het gat achterin de aspot met een boortje iets ruimer maken. Helemaal uitboren is niet nodig; het eerste randje is voldoende. Door de lagers liggen de aspotten gelijk op de goede plaats. Daarna rechtop geplaatst en vastgesoldeerd en een nacontrole gedaan om te kijken of alles goed zat.



Tenslotte de vaste scheenplaten aan de bodemplaat gesoldeerd, de bevestigingsplaatjes voor de kantelas naar beneden gebogen en met een draadje de kantelas bevestigd.
De wagen staat nu op zijn poten.



Intussen ligt de wagen weer in bad om de resten vloeimiddel te neutraliseren. Als hij schoon is, ga ik verder met de wielen en de laatste details.

Grtz, Ton

[TonM]

Eerst nog even de uitstekende delen van de diverse pasnokken afgevijld, zodat de bovenkant van de bodem weer vlak is. Wel zo handig als de bak er weer op moet.

Dan de wielen. Volgens de bouwbeschrijving moeten er 8-spaaks wielen onder met een diameter van 11 of 12 mm. Het is echter net als met de aspotten en scheenplaten: in de loop der jaren is er wel het één en ander gewijzigd aan de wagens, waardoor ze later ook met schijfwielen rondreden. Het is alleen moeilijk te zeggen welke wagen wanneer nieuwe wielen kreeg. De vervanging zal geleidelijk zijn geweest. Je kan een wagen dus gerust met schijfwielen uitrusten, vooral als je een voorbeeld uit de jaren 1930 uitbeeldt.
Ik kies deze keer voor de uitvoering met spaakwielen. De 8-spaaks wielen zie je niet veel, maar gelukkig had ik er nog een paar liggen (van Alan Gibson) met een wieldiameter van 12 mm. Die zijn echter gemaakt voor Britse modellen, waarbij de breedte op schaal 1:76 is. De assen zijn daardoor te lang. Het inkorten is gelukkig niet zo moeilijk: wielen van de as af, as inspannen in een boormachine en de punt schuin tegen een vijl aanhouden. Vergelijk het met het slijpen van een potloodpunt, de punt blijft maar het potlood/de as wordt steeds korter. Tussendoor steeds even passen om te kijken of de as makkelijk in de lagers valt en of hij soepel draait. Als de scheenplaten naar buiten zijn gebogen wanneer de as ertussen zit, dan moet de as nog korter worden. Als de as los komt te liggen en “rammelt” in de lagers, dan is er te veel afgehaald.
Als de assen de goede lengte hebben gaan de wielen er weer op. Bij mij zaten ze toen wat los, dus heb ik ze met een afstandsmal weer op de goede afstand geplaatst – en goed gekeken of ze op gelijke afstand van de uiteinden zaten – en met een druppeltje secondelijm gefixeerd.

Toen de wielen waren geplaatst heb ik gelijk gekeken of de buffers op de goede hoogte zaten. De wieldiameter en bufferhoogte schijnen iets met elkaar te maken te hebben.



Zo te zien hoef ik niet op zoek naar 8-spaaks wielen van 11 mm. 

Nu de bak op het onderstel ligt, is goed te zien dat ik de profielen op de zijwanden iets te lang heb gelaten. Mooi moment dus om ze op maat te vijlen. En dat is gelijk een test of ze goed vastzitten. U raad het al: ik mocht er twee opnieuw solderen. Dat zijn van die momenten dat ik dolgelukkig ben met mijn WSA.

Zo met de bak op het onderstel en de wielen er onder lijkt het al heel wat. Er moet echter nog het nodige aan gebeuren, dus gaan de wielen er weer onderuit en ga ik verder met de laatste details.

Grtz, Ton

[TonM]

De laatste details. Eerst heb ik op iedere kopdeur een haak voor de grendelstang gesoldeerd. Kleine friemeltjes die makkelijk zoek raken, maar gelukkig zitten ook hiervan op de etsplaat extra exemplaren. Daarna van messing draad van 0,45 mm de grendelstangen gebogen. Als de bak op het onderstel staat moeten de grepen van deze stangen precies onder de haak vallen. Na het buigen heb ik de grendelstangen vastgesoldeerd in de grendelstangogen. Dit heb ik gedaan met de bak op het onderstel, zodat de grendelstang in de juiste positie staat onder de haak. De stang hoeft niet in alle vier de ogen vast te zitten; ik heb alleen de twee buitenste gedaan. Daarna heb ik de stang aan twee kanten op maat geknipt.
Tenslotte waren de rangeerderstreden en de sluitseinijzers aan de beurt. Vastsolderen en in de juiste stand buigen; ook de treden die ik eerder aan de stelbalk had gemaakt heb ik nu goed gebogen.



Toen konden de soldeerspullen worden opgeruimd. Ik moest alleen nog de veer voor de koppelingen met een verlengdraad op maat maken. De veer komt aan de kant van de vaste as, zodat hij de kantelas niet hindert.



En daarmee is het bouwen klaar. Het volgende wordt de afwerking: de laatste resten soldeervet en andere troep weghalen in de ultrasoonreiniger, stralen, spuiten en decals aanbrengen.

Grtz, Ton

[roadster36]

mooi geworden

[TonM]

Dank je wel Jan.

Maar we zijn er nog niet en de prijzen worden pas aan de finish verdeeld 

Vandaag heb ik de wagen gestraald.....



... en in de primer gezet.



Grtz, Ton

[Biessendorf]

Ton, dat stralen; Hoe doe jij dat?
Heb je een speciale straatcabine o.i.d.?

[TonM]

Hallo Bert,

Het stralen heb ik jaren gedaan met een eenvoudig Badger setje en een doos om het straalgrit op te vangen. Dat ging goed maar het was nogal bewerkelijk; vooral het opruimen van de troep na afloop.
Tegenwoordig heb ik deze straalcabine van HBM, in combinatie met een low-noise compressor.

Grtz, Ton

[Jint Nijman]

Mooi werk! Je zegt je bent een beginner op dit gebied?
Dan zeker een natuurtalent? Het lijkt zeer netjes!

Ik hoop dat ook ooit nog eens te doen...

[Biessendorf]

De low noise compressor heb ik al van HBM 

Nu de straalcabine nog dus.

Is er nog een bepaald type/soort grit wat je me kan adviseren?

[TonM]

@Jint Nijman,

Nee, ik ben geen beginner meer. Misschien een beetje verwarrend dat ik dit draadje begon met mijn eerste kit, maar dat was 25 jaar geleden.

Je schrijft dat je hoopt het ook nog eens te doen. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. 
Een kitje als deze is prima geschikt om het eens te proberen. Je hoeft helemaal niet van alles aan te passen; ook zonder plakbriefhouders een aangepaste bufferbalk wordt het een leuk wagentje. Gewoon doen en accepteren dat de eerste keer niet perfect gaat. Door het te doen leer je vanzelf bij en gaat het steeds beter. En als je ergens tegenaan loopt, knal je dat hier op het forum en krijg je vanzelf adviezen.

@Biessendorf,
Ik werk met HBM Aluminium Oxide Fijn K120. Bevalt prima.

Grtz, Ton

[TonM]

De wagen is intussen gespoten. De bak grijs en het onderstel zwart. Plakbriefhouders op de bak ook zwart. Hiervoor heb ik verf van Phildie gebruikt en de airbrush. Voor wie (nog) geen airbrush gebruikt, staan in de bouwbeschrijvingen suggesties voor spuitbussen in een geschikte kleur. Hoewel….. kleur?



Toen de lak was gedroogd, heb ik met een penseel de sluitseinijzers, handgrepen, deurgrendels en grendelstanghaken zwart geverfd. Hiervoor heb ik enamel verf gebruikt (Revell no. 7).

Als die ook is gedroogd, wordt het tijd voor de opschriften.

Grtz, Ton

[Rob Bennis]

Ton,

Ik weet niet welke blanke lak gaat gebruiken maar die kan gaan reageren met de enamel.

Rob

[TonM]

Rob,

Bedankt voor de waarschuwing. Ik gebruik meestal de blanke lak van Phildie.
Met spuitbussen van Tamiya of Motip heb ik ook nooit problemen gehad. Zolang het maar een acryl lak of lak op waterbasis is. Is ook veiliger voor de decals.

Grtz, Ton