Open goederenwagen GL van Seinarm

[Martijnstein]

Tot nu toe heb ik alles met soldeerverf gedaan. Maar je gebruikt dus voor sommige verbindingen (plat op elkaar?) soldeerverf en voor andere (hoekverbindingen) 'gewoon' flux en soldeer?

Niet bouwgerelateerde vraag: Het was me nog nooit opgevallen, maar waarom steken bij veer kolenbakken de verticale profielen uit onder de bak? Het lijkt totaal geen functie te hebben?

[thonis]

Hoi! Je bedoelt dat de zijprofielen tot onder de laadbak doorlopen zonder ergens aanvast te zitten? In werkelijkheid zitten daar verbindingsstukken waarmee de stijl aan het frame vastzit. Bovendien dragen deze ijzers de onderste hoeklijn waarop de zijwand draagt. Er is vast wel een foto waarop je dat kunt zien. In model worden ze meestal weggelaten want veel gedoe en je ziet er nomalerwijze niet zo veel van.

[TonM]

Hoi Martijn,

Voor wat betreft solderen heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. Frank gebruikt soldeerverf voor plat-op-elkaar, Ronald gebruikt een "slangetje" tin dat hij ernaast legt. En je kan ook nog het onderdeel vertinnen en daarna op zijn plek leggen en verhitten. Gewoon uitproberen wat voor jouw het prettigste werkt.
Zelf gebruik ik ook voor de "platte" verbindingen het liefst soldeerverf. Voor verbindingen waar de delen niet echt strak passen - hoeken, lipjes in sleufjes e.d. - gebruik ik gewoon soldeertin voor een steviger verbinding en om eventuele "gaten" op te vullen. Dat laatste wordt hier ook wel eens "solmuren" genoemd.

Voor wat betreft de profielen: Bij de originele wagen zaten aan buitenzijde van de stelbalken, onder de wagenvloer nog ijzeren profielen. Dat is bijvoorbeeld te zien bij dit model, maar ook op de foto in de bouwbeschrijving van jouw model, waar een wagen in de draaischijf is gezakt. De profielen zaten daar aan vast gemonteerd of - bij uitneembare zijwanden - rustten er tegenaan om ze stabiel te houden.
Omdat die profielen aan de stelbalk in model vaak toch niet zichtbaar zijn en om het bouwen niet al te ingewikkeld te maken, worden ze in een kit vaak weggelaten.

Grtz, Ton

PS: Zie net dat Thonis feitelijk hetzelfde schrijft over de doorlopende profielen. Als twee mensen het onafhankelijk van elkaar schrijven, moet het wel kloppen. 

[Mar-Cas]

Om een beeld te vormen in het echie is het er afhankelijk van het type zo gecontrueerd.
In blauw het U profiel aan de zijkant van de bovenbouw

[hervé]

hier kan je goed zien:     de horizontale profielen aan de binnenzijde van de verticale flankprofielen, onderaan

https://live.staticflickr.com/7483/28419248810_0406542f46_z.jpg    (foto verz. PVG)

[Martijnstein]

Ah nu snap ik de constructie van het origineel! Bedankt voor de duidelijke foto's.

Inmiddels ben ik verder gegaan met het onderstel. Gisteren was ik eind van de middag een update aan het typen, maar er werd opeens op de deur geklopt door een vreemde die verdwaald was.

Ik begon met de grendelsteunen op de bufferbalk zetten. Ik heb er stukjes 0.3 mm buis tussen gezet als grendelstang. Gebaseerd op de dikte van de grendelstang op de foto's van het origineel kan dat ook wel, het zijn wel echt flinke buizen. Maar helaas, 3 losse stukje buis zijn heel lastig recht te krijgen, voor de volgende keer beter een draadje gebruiken (zoals ook in de handleiding staat ). Ik moet nog even kijken hoe ik het hoekje van de grendelstang naar de grendelhaak maak, waarschijnlijk het handigst om dat te doen als ik ook met de buffers bezig ben.





Voor de rest zijn de stelbalken gepopt en omgebogen (lastig om dat recht/egaal te doen, voor de volgende keer zal ik een dik L-profiel in een bankschroef of tussen lijmklemmen zetten). De stelbalken zijn samen met de vaste scheenplaten aan het onderstel gesoldeerd, en daarna de veerpaketten ertegenaan.





Voor de rest het kortkoppelmechnisme in elkaar gevouwen. Dat loopt verbazingwekkend soepel, en een koppelingetje past precies! Ook de compensatie kantelt verbazingwekkend soepel! Ik moet de scheenplaten wel erg ver inbuigen om ervoor te zorgen dat de Fleischmann assen (11 mm) er niet uit vallen.



Een aardige lezer had nog aspotten en buffers liggen die hij op wilt sturen, dus hopelijk kan ik snel verder! Ik heb het bakje tussen een Fleischmann GTM en een Artitect GTU gezet en de bufferbalk lijkt redelijk op dezelfde hoogte te zitten als de buffers van de andere bakjes. Let niet op de kier tussen het onderstel en de bak links, als het goed is wordt dat recht getrokken als ik na get spuiten de lipjes ombuig de de twee delen aan elkaar te krijgen.



Wordt vervolgd.

[Martijnstein]

De buffers en aspotten zijn binnen! Samen met wat onderdelen die ik nog niet gedaan had/was vergeten (platen achter de buffers, stangen onder de buffers en de vergrendelstang van de kopsekanten) zitten ze nu stevig vastgesoldeerd. Die stangen onder de buffers (waar dienen die eigenlijk voor?) waren wel lastig om na het solderen netjes om te buigen in een hoek van 45 graden. Al het soldeer is nog niet netjes verwijderd. Dat zie je ook met de verf erop helaas). Maar ik heb het juiste gereedschap (nog ) niet, en ik wil wel graag verder om het bakje af te maken. Het is natuurlijk wel leuk en motiverend om 'm af te maken, ook al is het duidelijk dat er dingen beter kunnen. Die dingen ga ik gewoon de volgende keer beter proberen te doen. Al doende leer je.

Met een oude tandenborstel en wat schuurmiddel heb ik het messing schoongemaakt. Tot mijn vreugde bleven alle onderdeeltjes muurvast zitten (is wel te hopen met die dikke lagen soldeer), ondanks het stevige poetsen (van m'n tandarts moet ik minder hard drukken tijdens het poetsen). Daarna alles in de primer en inmiddels is het onderstel zwart en de bodem van de bak bruin (volgens MK waren de bodems van staatsspoor bakjes van geimpregneerd hout). De spetters op de zijkant van de bak zijn van het bruine wat op de bodem van de bak zit. Nu ligt het te drogen voor de volgende kleuren.

[MathynK]

Mooi werk Martijn! Heb je een foto van de binnenkant? Ik ben wel nieuwsgierig naar de bruine kleur. Gaaf dat je het gewoon met ons deelt ondanks dat je kritisch bent op je eigen werk. Al doende leert met en elk nieuw model wordt weer beter dan de vorige. Iedere bouwer heeft dat. Dus ga zo lekker door  Een laklaagje op een model maakt het af en zal zeker weer motiveren voor een volgende.

Mijn tip: blijf goed kijken naar tekeningen en foto’s van de echte wagens. Zo zie je hoe dingen op een wagen zitten en hoe groot of klein het in verhouding moet zijn. De volgende keer kies je dan misschien weer een andere oplossing die beter oogt. En blijf hier natuurlijk schrijven 

Groet Mathyn

[TonM]

Hoi Martijn,

Die stangen onder de buffers zijn handgrepen voor de rangeerders. Wel zo makkelijk om iets vast te kunnen pakken wanneer je onder de buffers door moet om de koppeling los te maken. Voor wat betreft het ombuigen van die dingen in model: ik doe dat door een oud mesje uit een Stanley-mes plat op de handgreep te leggen en hem dan naar beneden te buigen door druk op het mesje te zetten.

Jouw benadering van "volgende keer beter" ondersteun ik van harte. Zelf heb ik ook de nodige modellen gebouwd die nog wel enige ruimte voor verbetering lieten (om het voorzichtig uit te drukken). Als er destijds al een forum had bestaan, weet ik niet of ik ze daar wel had willen laten zien. Maar, al doende leert men.

In dat kader een paar tips:
- Onder de aspotten zitten strips die de potten onder aan de schenen opsluiten. Als je goed kijkt zie je dat daar kleine geëtste vouwnaden zitten. Daar moet je die strips naar buiten vouwen, zodat ze plat op de ondergrond liggen wanneer je de bak zonder wielen neerzet.
- De verf die je op de bak hebt gespoten komt erg dik en korrelig over. Jij bent de enige die het model "live" kan beoordelen, maar op de foto lijkt het alsof alle details verloren gaan door een dikke witte verflaag. Wees dus kritisch op de soort verf die je gebruikt, maar ook op de druk waarmee je spuit (bij een knikkerbus gaat niet alleen de verf naar buiten, maar ook het drijfgas waardoor de druk steeds lager wordt), de afstand tussen spuit(bus) en model en de snelheid waarmee je lang het werkstuk beweegt. Beter twee keer te dun dan één keer te dik spuiten. En als het een keer mislukt kan je een messing model in een pot met cellulosethinner gooien om de verf er weer af te krijgen (liefst een pot met deksel en in een goed geventileerde ruimte).
- Neem tijdens het bouwen zo af en toe afstand en kijk of alles wel goed recht zit. Al je er niet zeker van bent, controleer dan met een blokhaakje, geodriehoek of lineaal. Maak het zo nodig weer los (brandertje) en plaats het onderdeel opnieuw. Als je alles goed recht vastzet, oogt het meteen een stuk aantrekkelijker.

En wat je eigenlijk zelf al aangeeft: het juiste gereedschap is echt belangrijk.

Succes met de voortgang

[Martijnstein]

Hoi Mathyn en Ton,

Bedankt voor de tips en bemoedigende woorden!

De flapjes van de schenen zijn omgebogen, dat ziet er netter uit inderdaad!  Wat betreft de verf: de foto is een beetje overbelicht op de lichte primer. In het echt kan je de details wel redelijk zien. Maar niet perfect, want volgens mij heb ik de wanden van het bakje gevijld om soldeertin te verwijderen. Zo heb ik denk ik ook de klinknagels verwijderd want ze zijn nu niet meer te zien, maar voor ik begon met solderen zag je ze wel mooi. Hoe dan ook, ik was aan het afplakken en trok zo de verf eraf van het bakje, dus die moet sowieso in de thinner en daarna beter opschuren met cif. Het onderstel hecht wel goed (Tamya primer en verf uit spuitbus). Op het onderstel heb ik nu ook de veerijzers aangetikt met bruin, en de aspotten en bufferstelen met wit (moet over een paar uur nog een tweede laag van, want wit op zwart dekt natuurlijk niet in één keer).

@MathynK: hier is een foto van een Fleischmann GTM die ik eerder al eens gespoten had in staatsspoor kleuren (nu nog transfers scoren):

[Martijnstein]

Kleine update, het bakje is gespoten en de veerpakketten en aspotten aangetipt. Nu nog de verticale profielen zwart verven. Dat komt rond de jaarwisseling want de komende dagen heb ik geen tijd voor de hobby.

[MaraNCS]

Prachtige modellen zijn het.
Is het wellicht mogelijk om de dicht geverfde naden (de houten planken) open te maken? Close up foto's zijn al te duidelijk vrees ik.
Is wel een beetje jammer vind ik. (vat het niet op kritiek, ik wil zelf graag weten of dat kan).

[Martijnstein]

Dat is waar de soldeer te dik was aangebracht. Voor een eerste projectje is het lastig omdat je veel foutjes maakt maar nog niet het gereedschap en ervaring om het netjes op te corrigeren. Ik dacht dat ik de soldeer genoeg geruimd had met een priem en mesje, maar niet dus. Makkelijkste is voor de volgende keer om war zuiniger te doen met soldeer zodat het alleen vloeit waar het moet zijn.

[ronald1956]

Soldeer in de planknaden kan je verwijderen met bv de punt van een afbreek mesje ( ik doe dit dan juist andersom dan snijden , als het ware voorzichtig duwen vanuit het nog open gedeelte )
Niet teveel tegelijk willen werkt het beste .
Als je een keer bij de tandarts ben , dan kan je vragen of hij een oude tandsteen verwijder haak voor je wil bewaren , die is ook prima bruikbaar .
Maar ze zien er verder prachtig uit !

[Martijnstein]

De laatste dingen zijn gedaan: details aanstippen (verticale profielen en handgrepen zwart, veerpaketten bruin, aspotten en bufferstelen wit). Daarna de transfers. Helaas had ik de microset en microsol door elkaar gehaald en had ik de bak al op het onderstel vast gezet, dus vooral de transfers op de stelbalk gingen lastig recht. Ik ben vooral blij met een messing staatsspoormodel die tussen andere kolenbakjes rondjes kan rijden op de baan! Zoals sommige mensen voorspelden heeft het virus toegeslagen en ben ik al aan de beremde versie van dit bakje begonnen! Om die mooier te maken zal ik alle tips die al zijn gegeven ter harte nemen. En dan nog een paar vragen aan mensen met meer ervaring:

-Hoe kan je het best de vertikale profielen verven? Ik deed het uit losse trillende pols waardoor ik buiten de lijntjes kwam. Is het beter om het af te plakken?

-Ik had de bufferstelen wit geverfd met enamel, maar daardoor werd de steel te dik waardoor het veer mechanisme niet meer werkt. Is hier een truc voor buiten de hele buffer blank staal te laten?

-Ik merk dat de verf niet heel geweldig hecht, vooral op hoekjes. Is hier nog een truc voor als je geen zandstraal gereedschap hebt? Buiten beter poetsen met Jif.