BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: sneek op 08 October 2013, 00:12:25
-
Verlichting van de rol
Sinds de tijd waarin de eerste fietslampjes als binnenverlichting in de blikken treintjes werden geplaatst is er wel het één en ander verbeterd aan de binnenverlichting van onze modeltreinen. Later kwamen de mini-gloeilampjes met lichtgeleiders en zo’n 25 jaar geleden werden de gele 3 millimeter LED’s ingebouwd. LED’s werden steeds kleiner en kwamen ook voor de hobby in SMD-mini uitvoering beschikbaar. Voor de digitaalrijders kwamen er lichtstrips. En sinds een jaar jaar gebruiken we wat nieuws: flexibele LED-strips, op internet en in de betere modelspoorzaak te koop in elke gewenste lengte vanaf de rol.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_band.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_band.jpg)
Deze flexstrips zijn voorzien van een zelfklevende plakrand aan de achterzijde en lijken hét goedkopere alternatief voor fraaie warmwitte en gelijkmatige binnenverlichting in de rijtuigen. Gemakkelijk in te bouwen en gemakkelijk aan te sluiten. Maar rij je digitaal dan is toch nog een klein stukje elektronica noodzakelijk omdat de LED’s op gelijkspanning gelijkmatig, niet te fel en knippervrij te laten branden. De LED-banden zijn namelijk gemaakt voor een voeding van 12 Volt. Zou je ze zo aansluiten dan branden ze veel te fel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_Band_Light.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_Band_Light.jpg)
Nu denk je misschien al snel, o jee, elektronica, da’s te moeilijk voor mij. Toch zul je zien dat het maken van dit schakelingetje heel eenvoudig is. Ik zag het in de MIBA en het straalt eenvoud (en licht... ;D ) uit! Door het gebruik van kleine SMD-componenten kan het printje heel klein blijven en vindt het gemakkelijk een plekje onder het dak of in de toiletruimte van een H0-rijtuig.
De technische benodigdheden bestaan uit: stroomafnemers (Digirails 60005), elektrolytische condensatoren 16 Volt, 220 microFarad in kleine uitvoering (ook van Digirails nummer 60020), en dan in SMD-uitvoering: weerstandjes van 1/4W, 1000 Ohm en een gelijkrichter SMD DF005. We bouwen het schakelingetje op een stukje banenprint. Die pertinax print is voorzien van koperen printbanen aan een zijde waarin kleine gaatjes. Weerstanden en gelijkrichter zijn bij de elektronicahandel verkrijgbaar of bestelbaar bij een technisch postorderbedrijf.
De schakeling ziet er als volgt uit:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg)
Omdat beelden meer zeggen dan vele woorden, kun je op de detailfoto van het schakelingetje zien hoe de componenten zijn gesoldeerd op de print.
Per schakeling hebben we één condensator, één bruggelijkrichter en 2 weerstandjes nodig. Uiteraard hebben we per rijtuig ook 2 stroomafnemers en een stuk LED-strip nodig.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_print.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LED_print.jpg)
Eerst zagen we een stukje print af van 3 banen breed en 9 gaatjes lang. Alle 3 printbanen worden doorgeslepen ter hoogte van gaatje 3. In de onderste baan wordt ook bij gaatje 6 een baan doorgeslepen.
Let steeds goed op plus en min. De bovenste printbaan blijft de min, de plus loopt over de onderste 2 banen waar de weerstandjes aankomen. Vanaf de stroomafnemers loopt de spanning eerst naar de gelijkrichter. Daar wordt de spanning omgevormd tot een bijna perfecte gelijkspanning. De condensator, C1 in de tekening, dient als een buffertje om kleine onderbrekingen in de spanningstoevoer (vuile rails, kunststof puntstuk) te overbruggen en knipperende verlichting te beperken. De Digirails-condensator voldoet daartoe goed, maar als je de inbouwruimte hebt zou je ook een grotere buffer kunnen inbouwen, bijvoorbeeld een condensator van 25V, 470 microFarad. Let ook hier goed op de polariteit, hij moet op de juiste wijze aan de print worden gesoldeerd, de min weer aan de bovenste van de drie printbanen en de plus aan het einde van de middelste baan.
De weerstand R1 dient ervoor om de laadstroom voor de condensator C1 te begrenzen. Zou deze weerstand niet worden geplaatst dan wordt de condensator bij het inschakelen van de digitale baan met een klap geladen. Dat geeft een piekje waardoor de centrale of booster in kortsluiting kan slaan en je baan stroomloos staat. Met deze weerstand wordt de laadstroom beperkt tot 20 mA.
De beide weerstanden R1 en R2 begrenzen samen de spanning door de LED-band en bepalen zo de helderheid van de LED’s. 1 kiloOhm is een prima waarde voor deze weerstanden.
In een vierassig rijtuig en met zo’n 15 Volt op de DCC-baan trekt de verlichting slechts 5 mA. Dat is een energiezuinige verlichting die de centrale of booster amper belast.
Doordat de achterzijde van het printje geen opgesoldeerde componenten heeft, blijft hij vlak. Groot voordeel is dat je daar een stukje zelfklevende dubbelzijdige tape kunt aanbrengen. Daarmee plak je het geheel tegen dak of in toilet van het rijtuig. Voor een schijntje schijnt er licht in je personenrijtuig!
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_1400.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_1400.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_1392.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_1392.jpg)
Succes en grtz,
Wim
-
Goed verhaal, en...
ik had die truc ook al toegepast. Scheelt enorm in de kosten. Een kant en klare lichtstrip kost gauw €15, deze doe-het-zelf-strip kost misschien €3!
Hendrik Jan
-
........ Een kant en klare lichtstrip kost gauw €15, deze doe-het-zelf-strip kost misschien €3!.....
??? €15,00? voor een gewone ledstrip? Hufing (http://www.hufing-tronic.de/) 230mm strip met gelijkrichter en instel potmeter kost €5,00! 4 stukjes dubbelzijdige tape van de action en klaar. Mooi instelbaar, op een enkel treinstel met de mooie digirailsstrip (die met lichteffecte) na, zitten ze in al mijn rijtuigen en treinstellen (y).
-
De foto met de 2 (3) schakelingen?
De bovenste 2 printjes zijn toch de beschreven schakeling? Links zonder onderdelen en rechts met?
En dan komen links, bovenste en onderste koperbaan, de stroomaanvoer(sleper/massa) en aan de rechterzijde de ledstripverbinding?
De onderste is een alternatief?
-
Of gewoon de componenten op de ledstrip zelf plaatsen. Een 220uf condensator is wat groot, zelf vind ik 100uf ook ruim voldoende.
Zelf pas ik een iets ander schema toe, scheelt een weerstand maar je moet wel een 25V condensator gebruiken.
Dan kan er een discussie onstaan over:
De weerstand R1 dient ervoor om de laadstroom voor de condensator C1 te begrenzen. Zou deze weerstand niet worden geplaatst dan wordt de condensator bij het inschakelen van de digitale baan met een klap geladen. Dat geeft een piekje waardoor de centrale of booster in kortsluiting kan slaan en je baan stroomloos staat. Met deze weerstand wordt de laadstroom beperkt tot 20 mA.
Tijdje geleden hier al eens op de club over gehad met G en R. Vanavond maar even navragen hoe dit zat. Een centrale ziet dit niet als kortsluiting omdat die condensatoren binnen zoon korte tijd zijn opgeladen, wat te weinig is voor kortsluiting.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0575_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0575_1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip___Aansluitschema.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip___Aansluitschema.png)
Af en toe zijn die ledstrips voor een tientje te vinden op marktplaats. Ik gok zo over 2 week wel weer. ;D
-
@ Ruudns:
die kant en klare dingen van digirails etc, bedoelde ik. kosten toch echt meer dan €5,-, dus zelfbouw loont.
Hendrik Jan
-
Deze moet ik onthouden, was ook nog met een niet knipperende wagon verlichting bezig, zoals het laatste schema had ik het ook bedacht moet alleen de smd gelijkrichter nog bestellen
-
ik heb zo mijn TEE inox omgebouwd met verlichting.Ik stuur de verlichting zelfs aan vanuit een decoder die in het generator rijtuig zit verborgen.De strip en de gelijkrichtersbruggetjes bestel ik rechtstreeks in hong kong via ebay in UK.Voor het totaal van 6 rijtuigen kost het amper 1.5 euro per rijtuig.Koppelingen niet meegerekend.
-
Een centrale ziet dit niet als kortsluiting omdat die condensatoren binnen zoon korte tijd zijn opgeladen, wat te weinig is voor kortsluiting.
Inderdaad, de formule voor het opladen van een Condensator is 5 x R x C (capaciteit) = oplaadtijd. Wanneer de weerstand 0 is, is de Condensator dus direct opgeladen. De centrale zal in die korte tijd (die theoretisch 0 is) geen kortsluiting detecteren. Misschien dat bij 100 wagons iets te merken is, maar dat zou eens getest moeten worden (@Wijbe: hadden we niet elf wagons tegelijk op de baan staan?)
Verder ook inderdaad de Condensator die een voltage moet hebben van 25V. Gelijkgerichte baanspanning is namelijk 1,4 x 18V =25,2V - 2 x 0,7V (diodes in gelijkrichter) geeft 23,8V over de Condensator. Een Condensator van 16V kan wel, maar gaat eerder kapot.
Verder is het hele printje natuurlijk overbodig als de ledstrip aan een uitgang van de decoder wordt gezet. Dan is een enkele weerstand van 1,5k - 2k genoeg.
Groeten,
Rauke
-
Tijdje geleden hier al eens op de club over gehad met G en R. Vanavond maar even navragen hoe dit zat. Een centrale ziet dit niet als kortsluiting omdat die condensatoren binnen zoon korte tijd zijn opgeladen, wat te weinig is voor kortsluiting.
Tot er een hele sleep rijtuigen met een schakeling zonder laadweerstanden uitgerust wordt: dan wordt het hoogstwaarschijnlijk een ander verhaal.
Overigens vind ik de 16 Volt elco heeel krap bemeten bij 15VDC: hoewel het al gelijkspanning is, zit je heeel dicht tegen de maximale werkspanning van de elco aan. Met wat stoorspanningen zou het me niets verbazen als die 16 Volt zo nu en dan aangetikt wordt. Beter is het om toch een stap hoger te nemen, 25 Volt dus.
Let erop dat de LEDstrips zwakker zullen gaan branden bij het toevoegen van meer stukjes strip.
@memen: Ik vind je advies 'een 16 Volt elco kan wel maar gaat eerder kapot' bijzonder link op een forum.
Reken er maar op dat de elco warm zal worden en hoogstwaarschijnlijk binnen de kortste keren uit elkaar klapt (als je geluk hebt gaat het gecontroleerd via het 'ventiel' aan de bovenkant) zodra je boven de werkspanning komt.
Wat je bedoelt met het feit dat het printje overbodig is als je 'm aan een uitgang van een decoder hangt snap ik niet: de decoder is geen anti-knipper schakeling en een eventueel powerpack laten opdraaien voor iets als binnenverlichting is niet echt de bedoeling.
-
Hoi Menno,
Juist het 'digitale signaal' zorgt mede voor flikkering. Achter een decoder uitgang heb je daar niet zoveel last van.
Rauke,
Sowieso meer. Maar eens uitrekenen hoeveel stroom een condensator trekt bij een laadtijd van 0,0001sec of iets dergelijks. Denk dat dat een goed beeld geeft hoeveel een condensator trekt.
-
Dat flikkeren voorkom je met de gelijkrichting Wijbe. En ik zou maar niet met 16V-condensatoren experimenteren in de hier gepresenteerde schakeling ;)
-
Dat klopt, maar achter de gelijkrichter heb je geen afgevlakte spanning, die verkrijg je door een condensator te plaatsen. Dit kun je al bereiken met een hele kleine condensator. Door hem wat groter te maken krijg je mede het voordeel om slecht contact te overbruggen.
16V inderdaad niet toepassen in mijn schema, 25V toepassen. 16V werkt, maar voor hoelang???? En wat voor schade richt dat aan?
-
Dat flikkeren voorkom je met de gelijkrichting Wijbe. En ik zou maar niet met 16V-condensatoren experimenteren in de hier gepresenteerde schakeling ;)
Flikkeren wordt maar gedeeltelijk voorkomen door gelijkrichting, er zitten na gelijkrichting namelijk nog steeds pieken en dalen in. De Ledstrip wordt pas knippervrij door de Condensator, deze levert de stroom aan de Ledstrip als de spanning na de gelijkrichter even wegvalt.
16V inderdaad niet toepassen in mijn schema, 25V toepassen. 16V werkt, maar voor hoelang???? En wat voor schade richt dat aan?
Ik heb tot nu toe in 10 wagons 16V Condensatoren, de langste ongeveer een jaar, de verlichting van alle wagons werkt nog altijd (en zonder rook). En het ergste wat er kan gebeuren is inderdaad exploderen, maar ik vraag mij af of dat hierbij ook gebeurd (zal het zaterdag eens navragen).
Let erop dat de LEDstrips zwakker zullen gaan branden bij het toevoegen van meer stukjes strip.
@memen: Ik vind je advies 'een 16 Volt elco kan wel maar gaat eerder kapot' bijzonder link op een forum.
Reken er maar op dat de elco warm zal worden en hoogstwaarschijnlijk binnen de kortste keren uit elkaar klapt (als je geluk hebt gaat het gecontroleerd via het 'ventiel' aan de bovenkant) zodra je boven de werkspanning komt.
Wat je bedoelt met het feit dat het printje overbodig is als je 'm aan een uitgang van een decoder hangt snap ik niet: de decoder is geen anti-knipper schakeling en een eventueel powerpack laten opdraaien voor iets als binnenverlichting is niet echt de bedoeling.
- Waarom gaat de Ledstrip zwakker branden bij langere strips? Lijkt me raar, want ze staan per drie parallel. Misschien dat ze bij slechte stroomafname eerder knipperen, doordat de Condensator dan eerder leeg is...
- Mijn ervaring: 16V werkt prima tot nu toe. De theorie: 16V gaat eerder kapot (zal zoals gezegd even navragen hoe ze kapot gaan). Mijn advies: gebruik een 25V condensator. Misschien niet duidelijk genoeg gezegd, sorry daarvoor.
- decoders (in ieder geval de Esu Lokpilots) geven aan de uitgangen afgevlakte gelijkspanning. Daarom is alleen nog de weerstand nodig om het voltage van 18V naar ongeveer 12V te brengen.
Groeten,
Rauke
-
Let erop dat de LEDstrips zwakker zullen gaan branden bij het toevoegen van meer stukjes strip.
Zal inderdaad gebeuren, wanneer je maar één weerstand gebruikt en één strip, en daar later meerdere strips achter hangt. Wanneer je echter per stripje van drie LED's een extra weerstand gebruikt, en die weerstanden op de voeding aansluit, gaat het wel goed.
-
Gelijkgerichte baanspanning is namelijk 1,4 x 18V =25,2V - 2 x 0,7V (diodes in gelijkrichter) geeft 23,8V over de Condensator.
Die factor 1,4 is van toepassing bij gelijkrichting van een sinusvormige wisselspanning. Bij DCC is sprake van een blokvormige wisselspanning, en dan is de factor 1,0.
-
ik gebruik de blauwe uitgang van een Esu decoder om via een stroomvoerende koppeling de strips aan te sturen.In elke wagon zit een gelijkrichterbrug en een weerstand van 220 ohm in serie met een strip bestaande uit 4 X 3 leds.Helemaal nog niet gemerkt dat de strips zwakker gaan branden als ik er 2 of 10 wagons achterhang.Ik moet zelfs de uitgang van de decoder dimmen om niet te fel te laten branden.Condensatoren heb ik voorlopig niet ingebouwd.Wel een goede massaveer op beide draaistellen.Voor foto zie mijn draadje over TEE inox rijtuigen.
-
Hoi Menno,
Juist het 'digitale signaal' zorgt mede voor flikkering. Achter een decoder uitgang heb je daar niet zoveel last van.
Mijn ervaring is juist dat het erger wordt achter een decoder, juist omdat die decoder er tussen zit. De controller moet razendsnel opnieuw opstarten als de voedingsspanning even wegvalt en dat kost, hoe kort ook, tijd. De functie-uitgangen zullen dat als eerste merken.
Flikkeren wordt maar gedeeltelijk voorkomen door gelijkrichting, er zitten na gelijkrichting namelijk nog steeds pieken en dalen in. De Ledstrip wordt pas knippervrij door de Condensator, deze levert de stroom aan de Ledstrip als de spanning na de gelijkrichter even wegvalt.
Misschien moeten we duidelijk stellen wat we onder flikkeren en/of knipperen verstaan: in dit geval denk ik dat we praten over kortstondige uitval van de binnenverlichting door slecht contact, niet over in dit geval zelfs onzichtbare flikkering vanwege de hoge frequentie van de digitale spanning.
Ik heb tot nu toe in 10 wagons 16V Condensatoren, de langste ongeveer een jaar, de verlichting van alle wagons werkt nog altijd (en zonder rook). En het ergste wat er kan gebeuren is inderdaad exploderen, maar ik vraag mij af of dat hierbij ook gebeurd (zal het zaterdag eens navragen).
Misschien rookt het ook niet, maar een elco die een overspanning voor z'n kiezen krijgt, kan knap warm worden. Lijkt mij toch wel zonde om een van m'n modellen aan warmte-schade kwijt te raken.
- Waarom gaat de Ledstrip zwakker branden bij langere strips? Lijkt me raar, want ze staan per drie parallel. Misschien dat ze bij slechte stroomafname eerder knipperen, doordat de Condensator dan eerder leeg is...
Zoals het schema nu getekend is kan een leek denken dat er onbeperkt LEDstrip aangesloten kan worden. De spanning over de weerstanden R1 en R2 is echter afhankelijk van de stroom erdoor, en die zal toenemen zodra je de LEDstrip langer maakt of meer stukjes toevoegt.
Wil je daar geen last van hebben, dan dien je elk stukje LEDstrip zijn eigen weerstand te geven.
- Mijn ervaring: 16V werkt prima tot nu toe. De theorie: 16V gaat eerder kapot (zal zoals gezegd even navragen hoe ze kapot gaan). Mijn advies: gebruik een 25V condensator. Misschien niet duidelijk genoeg gezegd, sorry daarvoor.
[...]
- decoders (in ieder geval de Esu Lokpilots) geven aan de uitgangen afgevlakte gelijkspanning. Daarom is alleen nog de weerstand nodig om het voltage van 18V naar ongeveer 12V te brengen.
Kijk, hier komt denk ik de verwarring om de hoek kijken.
Een functie-uitgang zal op mijn systeem een spanning van bijna 22,5 Volt voeren, vanwege de voedingsspanning van de centrale van 18 Volt wisselstroom, via de trafo die bij de set geleverd is.
Geen haar op m'n hoofd die er aan denkt om dan voor 16 Volt elco's te gaan.
Als jij echter zelf een andere voeding gebruikt en dus je baanspanning lager is, dan gaat het goed.
Maar juist vanwege dit soort verschillen zou ik voor een hogere spanning gaan, tenzij je honderd procent zeker weet dat jouw lok of trein nooit op een andere baan zal rijden.
@ Dirk J: Memen praat over de voedingsspanning centrale > gelijkrichtbrug en afvlakking > omzetting naar digitaal signaal > baanspanning > decoder functie uitgang.
Dan komt die 23,8 Volt heel aardig in de buurt.
@ bellejt: zoals je het beschrijft heb je het ook op de juiste manier gedaan. Je zet per rijtuig een stuk LEDstrip parallel aan de voedingsspanning. Dan gaat het goed. Zou je echter je trein als een serieschakeling opbouwen, dan zal de verlichting in het eerste rijtuig steeds zwakker gaan branden.
-
Memen praat over de voedingsspanning centrale > gelijkrichtbrug en afvlakking > omzetting naar digitaal signaal > baanspanning > decoder functie uitgang.
Dan komt die 23,8 Volt heel aardig in de buurt.
Dan moet hij in die opsomming ook de spanningsverliezen door gelijkrichting vóór de booster en in de eindtrap van de booster noemen, en dat doet hij niet. Hij spreekt dan ook over "gelijkgerichte baanspanning".
-
Maar in de eindtrap van een booster treedt dan ook nauwelijks spanningsverlies op vanwege de zeer laag-ohmige FETs die daar in gebruikt worden. Die spanningsval is ook niet te beschouwen als een simpele diode, omdat de spanning erover variëert met de stroom erdoor.
Daarnaast blijft het wat lastig te lezen omdat niet ieder systeem hetzelfde opgebouwd is.
-
Menno, nogmaals het citaat van Rauke (memem):
Gelijkgerichte baanspanning is namelijk 1,4 x 18V =25,2V - 2 x 0,7V (diodes in gelijkrichter) geeft 23,8V over de Condensator.
Let op het woord baanspanning. Dan zit je naar het digitale signaal te kijken, na de booster. En dat is een blokgolf. Niets van een sinus, dus ook geen factor 1,4. En niets over verliezen in boosters, voedingen, transformatoren, of desnoods hoogspanningsnetten 8)
-
Kan iemand uitleggen wat er dan wel aan "spanning" op de baanstaat?
Ik rij bv met een Twin center.
De blokspanning die genoemd wordt is dat een soort "gemaakte" wisselspanning? en dan in blokvorm ipv in sinus vorm.
In theorie heb je twee soorten signalen over de rail de "rijspanning" en de "bericht geving" naar de decoders toe. Het laatste is hier niet van toepassing maar het eerste dus wel.
Die blokspanning is dat een 50% blokspanning dus van 0 naar + of van - naar +.
Praktisch werkt die spanning wel als een wisselspanning maar als het een blokspanning is zal de gelijkgerichte gespanning hoger zijn als met een sinus vorm wisselspanning (http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=960&bih=497&tbm=isch&tbnid=z7I6M1h2tt8aKM:&imgrefurl=http://www.dhtrob.com/projecten/voeding_9_chokes_4.php&docid=dmL226V4szGX8M&imgurl=http://www.dhtrob.com/projecten/afbeeldingen/voeding_9_chokes_25.gif&w=454&h=370&ei=zsVgUo2LLPH20gWNoYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:82&iact=rc&page=1&tbnh=193&tbnw=237&start=0&ndsp=8&tx=87&ty=88) omdat de "gaten" tussen de golven kleiner zijn en dus het resultaat een hogere spanning geeft. (de effective DC zal hoger liggen)
Ik ben geen elektronicus maar volgens mij werkt het zo, ik heb geprobeert om het in algemene bewoordig weer te geven.
-
Klaas Zondervan legt dat heel mooi uit op z'n eigen site (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/digispan.html).
-
Wat betreft gelijkrichten en wat er dan over de elco gebeurt (en dus waarom wel een factor 1,4 bij een sinus, en niets daarvan bij bijvoorbeeld DCC), daarover staat een stukje in de encyclopedie (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Elektronica_basis). Zie met name afbeelding 9.
-
De aangegeven linken zijn erg duidelijk en geven een snel inzicht in de gang van zaken (y)
Zal voor mij zelf eens even meten op welke spanning ik gelijkgericht uit kom, ondanks dat het niet constant is.
-
.........ondanks dat het niet constant is.
Dat is de eerste meting.
Hang er daarna even een condensator bij.Zoals de bedoeling bij de ledstrips is.
Dan zal je een constante spanning meten.En weet je ook wat er ongeveer die strip in gaat.
Robin
-
ok thanks, Voor digitale banen hoeft die condensator toch niet zo heel groot te zijn, immers staat er constant spanning op en is het anti knipperen toch maar bedoelte voor kleine onder brekingen in de stroom toever.
-
Let op het woord baanspanning. Dan zit je naar het digitale signaal te kijken, na de booster. En dat is een blokgolf. Niets van een sinus, dus ook geen factor 1,4. En niets over verliezen in boosters, voedingen, transformatoren, of desnoods hoogspanningsnetten 8)
Dat is dan een verschil in lezen ;). Zoals ik het lees bedoeld hij de bronspanning van de versterker. Dat zal bij mij niet geheel toevallig liggen aan het feit dat de Roco-trafo ook 18 Volt wisselspanning levert. Dan komen alle waardes die vermeld worden aardig in de buurt én klopt de vermelde spanningsval ook, vanwege de gelijkrichter in de versterker.
Daarom schreef ik ook dat het heel veel verwarring op kan leveren omdat niet ieder systeem op dezelfde manier gevoed wordt.
@ De stoker: het mooie van gelijkrichten EN afvlakken is dat je de topwaarde van eender welke spanningsvorm dan ook overhoudt. De voedingsspanning waar in jouw computer in beginsel mee gewerkt wordt bedraagt ook zo'n 325 Volt, omdat de netspanning eerst gelijkgericht wordt en vervolgens afgevlakt. Het maakt daarbij niet uit of de spanning sinusvormig, blok-vormig een zaagtand of driehoek is.
De elco zal groter moeten zijn dan je denkt, puur omdat de spanning al snel af zal nemen als de lading in de elco aangesproken wordt. Neemt die spanning te snel af, dan zullen je LEDstrips al snel niet meer branden.
-
Zoals ik het lees bedoeld hij de bronspanning van de versterker.
Tja, het gaat over verlichting in een rijtuig... 8)
-
Ik heb voor een beetje constante locverlichting bij analoog schema'tjes gezien met een transistor, kan iemand die in het schema van de eerste post intekenen en met welk type transistor erbij?
Gaat over analoog dus, dat van vroeger, zonder bronspanning van versterkers e.d.
Stephan.
-
Hoi,
Heeft er iemand ervaring met de LEDBarron? http://stores.ebay.de/ledbaron
Ik zit er aan te denken om daar een flexibele printbaan aan te schaffen http://www.ebay.nl/itm/0-07-cm-10x-ultraflexible-Streifen-Platine-500mm-fur-PLCC-LED-3021-3528-5050-/370884691773?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item565a73473d en die zelf te bestukken met warmwitte leds http://www.ebay.nl/itm/300x-SMD-LED-PLCC2-3021-GOLD-WEISS-MIX-golden-white-strong-warmwhite-warmwit-/370884853674?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item565a75bfaa
Even een rekensommetje: 10 strips á 50 cm voor €20,- = 20 strips á 25cm voor €1 per strip, 300 leds voor €14,- = €0,047 afgerond €0,05 per led. Ongeveer 10 leds per strip van 25 cm maakt €1,50 per strip komt nog €0,10 bij voor een 100 μF 25V ELKO. Ik neem aan dat de andere schrijvers ook een elko bedoelden! Elke elko is een condensator niet elke condensator is een elko.
Ride On
Rino
-
Led-baron is een prima aanbieder en je heb de leds het meestal binnen een week in huis. Ik haal daar altijd mijn smd leds die alvast bedraad zijn.
Groeten, Mark
-
Stripjes zijn hier een stuk voordeliger (http://www.ebay.nl/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=ultraflexible+Streifen+Platine&_sacat=0&_from=R40)
Zijn wel voor kleinere leds zie nu opeens.
Nooit geweten dat dit ook los te koop was.
Robin
-
Heren bedankt voor jullie reactie (y)
Zijn wel voor kleinere leds zie nu opeens.
Robin
Dat heb je goed opgemerkt. 3mm print met een 3mm led, dan blijft er weinig ruimte over om te solderen :( . Dan ga ik toch maar voor het iets duurdere 5mm print, dat heeft ook als voordeel dat ik met mijn wat ouder wordende motoriek (of ik moet minder drinken ;D) wat makkelijker uit de voeten kan.
Rino
-
Een druppel secondelijm onder de led voor het solderen doet wonderen.
Robin
-
Inmiddels zijn we bezig met geëtste printjes zoals het schema van Wim. Iets meer veiligheid, en het scheelt maar een weerstand. Hopelijk zijn die over een week of 2 klaar.
-
Een druppel secondelijm onder de led voor het solderen doet wonderen.
Robin
Bedankt voor je tip, zal ik nodig hebben Ha Ha. Tril inmiddels wel wat meer als vroeger op de MTS
Rino
-
ok thanks, Voor digitale banen hoeft die condensator toch niet zo heel groot te zijn, immers staat er constant spanning op en is het anti knipperen toch maar bedoelte voor kleine onder brekingen in de stroom toever.
Juist een onderbreking duurt langer dan het gat in een wisselspanning. Voor de digitale spanning zelf is het niet nodig. Gelijkgericht is dat een prima gelijkspanning. Maar LEDjes gaandirect uit als er geen stroom loopt. In tegenstelling tot gloeilampjes, deze gloeien na. Vandaar dat slecht contact sneller opvalt.
Let er wel op dat er eigenlijk twee soorten LED strip (http://www.ledstripwinkel.nl/ledstrip-blog/wp-content/uploads/2012/10/3528-5050-verschillen.jpg) gangbaar zijn. Met 5050 LEDjes en met 3528 LEDjes. De eerste is feller (ieder LEDjes is er eigenlijk 3). De tweede is dus beter geschikt omdat deze al fel genoeg is en minder stroom verbruikt.
Over spanning, deze kan tussen de verschillende systemen best wisselen. De DCC standaard laat hier ook ruimte voor. Digitale spanning richt je gelijk zodat je gelijkspanning hebt voor de LEDjes. Zonder condensator is dit al mooie gelijkspanning omdat het geen sinus betreft. De condensator is dus echt voor het knipperen. Wat we verstaan onder 20V DCC is al de topspanning. Na ideale gelijkrichting is dit ook gewoon 20V gelijkspanning. Na gelijkrichting door diodes zal de spanning 2 * 0,7V = 1,4V lager zijn (0,7V per diode, per twee actief). Achter een functiedecoder is de spanning alleen nog maar netjes gelijk gericht en zal dus ook 2 * 0,7v = 1,4v lager zijn dan de baanspanning.
Even snel een beetje zitten kijken naar het schema en daar wat aan zitten rekenen. Dit is wel met de botte bijl methode gedaan. Dit zijn mijn bevindingen. Wil het zelf dus binnenkort ook eens toepassen. Zoals al eerder aangegeven, er leiden meerdere wegen naar Rome maar dit zijn mijn bevindingen en hoe ik het dus zou aanpakken en met uitleg waarom :)
Het schema
-------|R1|---------|R2|---------
| |
| |
- --------
IN C LEDstrip
- --------
| |
| |
---------------------------------
Uitgebreid, kan worden overgeslagen, ga dan gelijk naar samenvatting.
Stroom / hoe fel
Ik ga er van uit dat er over een warm witte LED een constante spanningsval van 3,5V staat. Over de 3 LEDjes in een serie blokje staat dus 10,5V. In de strip zit een 150ohm weerstand per set van 3. Omdat er vanuit gegaan wordt van een 2k weerstand voor de strip (2x 1k) verwaarloos ik deze serie weerstand per setje van 3 even. Immers is de spanning hierover niet zo super groot bij de genoemde stromen. Verder ga ik voor het gemak even uit van een baanspanning van 20,5V 1 2. Ongeacht de hoeveelheid setjes loopt er zolang er baanspanning is altijd (21,5 - (3 * 3,5)) / 2k = 5mA3. Als je meer setjes van 3 aansluit kan het dus zijn dat dit niet genoeg is. (Vin - 10,5) / (R1 + R2) = ILED
Spanning condensator
Bij gebruik van 2 1k weerstanden zal er over R1 1000 * 5mA = 5V vallen. Er staat dus 20,5 - 5 = 15,5V over de condensator. Een 16V exemplaar is dus idd niet zeer ruim maar zal in veel gevallen wel goed gaan.
Nut van R1
Zoals besproken is R1 om te zorgen dat de centrale bij het inschakelen geen kortsluiting ziet. Ik ben ook voor om deze te houden omdat idd de last op de centrale best groot kan worden als je al je rijtuigen van een condensator voorziet. Echter vind ik 1k wel wat hoog. Zoals net genoemd laad de condensator maar op tot 15,5V. Dit is dus ter beschikking als de spanning even weg valt en je dus ontlaad via R2. Zonde als je 20,5V hebt in normaal bedrijf! Waarom slaan we dit niet op? Immers Q = C * U (Energie = capaciteit * spanning). Gaan we er van uit dat een totale weerstand (R1 + R2) van 2k goed is zou ik gaan voor R1 = 100ohm en R2 = 1,9k. De stroom blijft dan nog steeds 5mA. Alleen de spanning van de condensator loopt nu op naar 20,5 - 100 * 5mA = 20V. Je slaat nu meer energie op in je condensator. In woorden van RC tijd4 is, bij gebruik van R1 = 1k, de condensator opgeladen na 5 * 1k * 220uF = 1,1sec (2,35sec bij 470uF). Bij R1 = 100ohm is dat 0,11sec (0,24 bij 470uF). Dit is waarschijnlijk ook afdoende om niet als kortsluiting gezien te worden. Bij het inschakelen "ziet" de centrale (zeer kortstondig) 20,5 / 100 = 205mA per rijtuig.
Anti knipper werking
Maar dan nog kijken naar hoe goed het tegen knipperen werkt. Het RC circuit word nu gevormd door R2 en C. Na 1 keer RC is de stroom door de LEDjes teruggezakt naar 37% (zeg ongeveer half zo veel licht). Bij R2 = 1k en 220uF levert dit een RC tijd van 1k * 220uF = 0,22sec op (0,47 sec bij 470uF). Maken we R2 dus 1,9k levert dit 1,9k 220uF = 0,42sec op (0,89sec bij 470uF). Dus bijna dubbel zo lang bestand tegen een onderbreking! Nuttig gebruik van de extra energie dus :)
Plotje
R1 = 100ohm, R2 = 1,9k, Spanning = 20,5V, C = 470uF, verwaarlozing 150ohm weerstand.
Spanning aan op t = 0sec, uit op t = 0,5sec.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip_stroom.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip_stroom.png)
Groen is voltage over de condensator, blauw de stroom door de LED strip
Samenvatting
Samengevat, er loopt ongeacht hoe veel setjes van 3 LEDjes achter de schakeling hangt (Dus langere strip) altijd 5mA. Dus ja, hoe meer ledjes je aansluit hoe zwakker de LEDjes zullen branden. De weerstandwaarde is dus afhankelijk van de hoeveelheid setjes je wilt gebruiken en hoe veel licht je wilt. (Vuistregel: (baanspanning - 1,4 - 10,5 / (R1 + R2) = stroom door de LED) R1 is nutting om te zorgen dat de centrale geen kortsluiting ziet bij het inschakelen met veel rijtuigen op de baan. Alleen zou ik deze verkleinen tot 100ohm. Waarmee je R1 verlaagt moet je R2 ophogen. Is 5mA dus voldoende moet R2 1,9k worden. Een kleinere R1 en grotere R2 heeft tot voordeel dat je langere stroomonderbrekingen kunt opvangen met dezelfde condensator en LED stroom. Is 16V condensator bij R1 = 1k en R2 = 1k al krap heb je nu echt een 25V versie nodig!
Timo
1) Omdat 20,5 - (3 * 3,5) = 10 V rekent dit even lekker makkelijk :D
2) Ik ga bij het rekenen aan digitale spanning aan een decoder zelf altijd uit van 20V. Dit impliceert een baanspanning van 20 + 1,4 (spanningsval diodes) = 21,4V. Als je dan ook niet rekent met 20mA door een LEDje zit je aan de veilige kant.
3) Om aan te tonen dat de 150ohm weerstand hier goed verwaarloost kan worden om het simpel te houden, bij 1 setje van 3 loopt er 4,7mA ( (10 - (3 * 3,5)) / 2150 = 4,7mA) en bij 10 setjes van 3 5,0mA ( (10 - (3 * 3,5)) / 2015 = 5,0mA)
4) Zie dit (http://electriciantraining.tpub.com/14191/css/14191_30.htm) of in Nederlands (http://www.maakhetopen.nl/2011/11/condensator-grootte-berekenen/). Ik ga uit van opgeladen van 5 RC en verwaarloos ik de stroom door de LEDjes.
-
Mooi Helder en duidelijk verhaal Timo (y)
Maarrrr om nog ff op mijn opmerkink eerder terug te komen ik neem aan dat je een elko bedoelt als je het over condensator hebt?
Voor de duidelijkheid een elko is een kondensator met een pus en een min. Of zit ik er helemaal naast en kun je ook een gewone condensator gebruiken?
Keep up the good work
Rino
-
In deze grootheden zal je geen niet gepolariseerde condensator gaan vinden. Kom je idd dus uit bij een elco :) Een elco is alleen maar een bepaald type condensator.
Timo
-
@timo
Mooie, voor mij, duidelijke uitleg. (y)
Je geeft mooie uitleg over alle componenten in dit schema en wat de functie ervan is in dit schema (y)
-
Dank je! En toch is voor mij de kous nog niet af ;D Ik heb vandaag mijn theorie even getest en wat gemeten.
Ik heb met de genoemde schakeling snel even een strip in een wagon gehangen. Hiervoor heb ik een stuk van 30cm gepakt. Hierop zitten 6 setjes van 3 LEDjes. R1 heb ik 100ohm gemaakt en R2 1,5k. Omdat ik ik geen 25V 220uF had liggen heb ik 2 stukjes 100uF en een 63uF gepakt, 263uF voor C dus. Nu moest ik zeggen dat de hoeveelheid licht me in de wagon niet tegen viel! Toen ging ik aan het meten. Wat er op dit moment uit me booster komt is na gelijkrichten 23,0V, aan de hoge kant maar prima. De stroom naar de LED strip was toen 10,3mA. Maar wacht eens, zei ik niet dat moest gelden (Vin - 10,5) / (R1 + R2) = ILED? (23,0 - 10,5) / (100 + 1,5k) = 7,8mA. Dit is minder dan ik meet (en is met de verwaarlozing van de weerstand op de LED strip). Hoe kan dit? Lees hiervoor verder ;)
Spanningsval LED
Als eerste heb ik als gegeven gebruikt dat de spanningsval over de LED altijd 3,5V is. Dit blijkt alleen wat aan de hoge kant. Als je zo'n strip aansluit op 12V gaat er 15mA lopen per setje en valt er 3,2V over elk LEDje. Maar gaan we het stroomverbruik flink terug schroeven1 loopt de spanning toch wat terug naar 2,8V. Rekenen hiermee levert toch wat meer op. De oplettende lezer zal nu denken, ha! Dat is nog steeds geen 10,3mA op. Hiervoor geef ik de nauwkeurigheid van het meten (en weerstanden) de schuld ;) Bij benadering goed genoeg. ;D
Anti knipper effect
Dit viel me alleen wat tegen. Toegegeven, het is al een wereld van verschil met geen condensator. Zoals gezegd gaan de LEDjes bij slecht contact dan gelijk uit, nu faden ze uit. Minder opvallend maar je ziet het nog. Kan dit beter?
Alternatief schema
Hoe erg ik ook van KISS (http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle) houd ben ik toch gaan denken hoe dit anders kan. Ik ben toen uit gekomen bij constante stroombron op basis van een transistor.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip_constant_current_1.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Ledstrip_constant_current_1.png)
Het is gebaseerd op het feit dat de spanning over de diodes constant is (0,7V) en de VBE van de transistor ook (0,65V). Hierdoor is de spanning over R3 (UR3) ook constant. De stroom door R3 dus ook (IR3) en ook gelijk aan de emitterstroom van de transistor (IE). Bij benadering is deze weer gelijk aan de collectorstroom en dus de stroom door de LED strip (IR3 = IE = IC = ILED). R3 bepaalt dus de stroom door de LED strip.
R3 = (2 * Vdiode - VBE) / ILED = (2 * 0,7 - 0,65) / ILED
Voor een LED stroom van 10mA zou dit neerkomen op een R3 van 75ohm ( (2 * 0,7 - 0,65) / 10mA = 75ohm ).
Werkt dit ook?
De realiteit zou de realiteit niet zijn als dit botte bijl rekenwerk precies zou kloppen. ;D De strip brand maar de stroom is maar 5,9mA en dat is ook te zien. Beetje meten laat weer zien waarom. Spanningsval over de diodes is met deze kleine stroom niet 0,7V maar 0,5V. Opnieuw de rekenmachine erbij: (2 * 0,5 - 0,65) / 10mA = 35ohm. Ik heb een 39ohm uit me kast gepakt en tada! Mooi licht bij 10,5mA, close enough!2
Wat schiet je hier mee op?
Doordat we nu de LED strip aansturen met een constante stroom is deze ongevoelig3 voor andere voedingsspanningen. Dus als je booster niet 23V af geeft heeft dit minder invloed op de hoeveelheid licht. Maar hier was het me niet op te doen. Als je even slecht contact hebt dan voed je de LED strip uit de condensator. Zoals gezegd loopt de spanning daarvan snel terug en dit zie je dus nog als je even slecht contact hebt. Maar nu heeft de zakkende spanning een kleinere invloed op de stroom en dus het licht! Er is minder variatie in de hoeveelheid licht te zien bij het even verbreken van de spanning!4 Nu moet ik wel opmerken dat de strip nu wel minder lang licht blijft geven. Dit zie je ook als je de centrale uit zet (of als je de functie van de decoder uit zou zetten...), de boel gloeit niet zo lang na. Maar ik denk dat het lang genoeg is om zijn doel te hebben bereikt, zorgen dat slecht contact niet opvalt.
Samengevat
Ik vind het nieuwe schema nog mooier werken. Deze zorgt voor minder zichtbare variatie in het licht bij slecht contact en heeft als bijkomend voordeel dat variatie in baanspanning ook minder invloed heeft. Wel is het natuurlijk minder simpel als een weerstand (het vervangt als het ware R2 in het eerdere schema). Twee diodes, weerstand en een transistor extra. Voor de kosten hoef je het niet te laten maar kost wel meer ruimte. Wel zou je het in SMD kunnen uitvoeren. Wil je het gebruiken: (0,35) / ILED = R3 Zelf ben ik erg te spreken over het resultaat. Eigenlijk zou ik eens een filmpje moeten maken om de verschillen te laten zien. Als ik me tripodje kan vinden zal ik eens een poging wagen...
Timo
1) Van 15mA per ledje/setje naar 10,3mA voor 6 setjes (maakt 1,7mA per LEDje/setje)
2) Okay, de bron is niet helemaal stabiel, de stroom loopt iets op als de transistor warm wordt maar dit is minder dan een 0,5mA. Ik doe het er voor
3) Okay okay, minder gevoelig ;)
4) Omdat het op een breadboard zat en niet in een rijtuig ben ik gewoon met de voedingsdraad over het spoor gegaan of heb hem even los gehaald.
-
Zou ik bovenstaand schema ook als antwoord op mijn vraag kunnen gebruiken?
Ik heb voor een beetje constante locverlichting bij analoog schema'tjes gezien met een transistor, kan iemand die in het schema van de eerste post intekenen en met welk type transistor erbij?
Gaat over analoog dus, dat van vroeger, zonder bronspanning van versterkers e.d.
Stephan.
-
De schakeling zelf is prima toepasbaar op en analoge baan. Wel twijfel ik of je zo'n LED strip wilt gebruiken. De spanning die nodig is om de strip op te laten lichten is redelijk hoog. Zijn immers ontworpen voor 12V. Er zitten steeds 3 LEDjes in serie. Je hebt dus grofweg minimaal 3 * 2,7V = 8,1V nodig om de strip überhaupt te laten oplichten. Zo even snel gekeken op me bureau, inclusief de schakeling en de spanning die over R1 valt is het licht (min of meer) constant vanaf 11V. Dit is wel redelijk hoog voor analoog. Je zou natuurlijk minder LEDjes in serie kunnen zetten (dus per 2 of zelfs alleen) maar dan kun je niet zo makkelijk de kant en klare strip gebruiken. Ook zal de strip dan meer stroom verbruiken (voor hetzelfde licht = vermogen, immers P = U * I en U is (over het algemeen) lager bij analoog). Dit houdt ook in dat de anti knipper condensator minder effectief wordt.
Timo
-
Ik rij met pulsbreedtemodulatie dus dat gaat waarschijnlijk wel goedkomen.
Bedankt voor de info.
Groeten, Stephan.
-
Dat levert idd al een ander verhaal op. Dan zal de boel idd met meer opladen en zal er wel licht zijn. Toch zal de PWM top redelijk hoog moeten liggen om een beetje effect van de condensator te hebben.
Later zat ik me alleen nog te bedenken, wat heb ik moeilijk gedaan ;D Waarom geen echte regulator? Tot mijn schrik alleen niets liggen. Iets als een LM317L (kan ook in SMD) is hiervoor denk ik super geschikt (http://users.telenet.be/davshomepage/bitmaps/curreg.jpg)! Enige nadeel, er zit een referentie spanning van 1,25V terwijl de transistor versie 0,35V1 heeft. Deze spanning komt boven op de spanning over de LEDjes voor deze (normaal) oplichten (dus de ingestelde stroom gaat lopen). Zoals ik al aan gaf branden de LEDjes met de transistor schakeling redelijk gelijkmatig vanaf 11V2. Kan dit een beetje kloppen? Waaruit is de spanning opgebouwd? Spanning over de LEDjes, spanning over R1, de spanning over R2 (= referentie spanning) en de spanning over de diodebrug (2 * Vdiode).
3 * VLED + IR1 * R1 + Vref + 2 * Vdiode = 3 * 2,8V + 10mA * 100 + 0,35V + 2 * 0,7V = 11,15V3
Vanaf deze spanning branden ze dus normaal maar als je een onderbreking hebt zakt de spanning over je condensator snel. Op deze spanning zal de anti knipper werking dus minimaal zijn. Iedere volt die je er meer op zat heb je als buffer voor je LEDjes. Bij de LM317 zal het dus neer komen op
3 * 2,8V + 10mA * 100 + 1,25V + 2 * 0,7V = 12,05V
Ook nog na zitten denken voor de echte analoge rijders. Omdat je hier de spanning waarbij je licht hebt zo laag mogelijk wilt hebben zal je ze dus parallel moeten schakelen. Groot nadeel is dus dat deze handige stripjes niet meer bruikbaar zijn4. Je zou dan wel met Goldcaps (http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0245960/Supercaps) kunnen werken, al dan niet stroom gestuurd en spanning gereguleerd laden van de cap. Al met al is het dus eigenlijk zo gek te maken als je zelf wilt maar zat zou de simpelheid van dit schema wel erg te niet doen en is een stuk duurder. Wel is denk ik hiermee heel lang licht te halen uit een kleine Goldcap.
Ik zal eens op zoek naar een paar LM317L en eens testen. Dit vraagt natuurlijk om een vergelijking. Ik wil zelf in ieder geval rijtuigen gaan voorzien van deze LED strips omdat het goedkoop en snel is. Of ik ze met een transistor of een LM317 (ofzo) aan ga sturen moet ik nog even bekijken.
Ik heb nu de hele tijd R1 = 100ohm gebruikt maar dit levert best een spanningsval op. Omdat 220uF me wel genoeg lijkt en de piek nu al wel kort is ga ik denk ik deze waarde verlagen naar maximaal 50ohm. Zoals gezegd, iedere volt extra op de condensator levert langer licht op!
Timo
1) Wel bij grove benadering omdat deze spanning af hangt van de temperatuur.
2) Dit is baanspanning, dus voor de diodes. De diodes leveren nog een spanningsval van 0,7V per brug op, maakt 1,4V. De spanning op de schakeling is dus 11 - 1,4 = 9,6V
3) Toegegeven, de stroom was toen teruggezakt tot 8mA wat neer komt op 10,95V
4) Okay, helemaal niet is een leugen. Laten de LEDjes nu mooi allemaal hetzelfde op de print zitten. Je zou alle weerstanden eraf kunnen solderen en dan een lang stuk koperdraad langs alle kopse kanten van de LEDjes kunnen solderen (wel nog banen doorkrassen tegen de sluiting). Alle LEDjes staan dan parallel. Toegegeven, stuk meer werk dan alleen een stuk strip afknippen maar minder werk dan zelfbouw
-
Je bent lekker bezig Timo.
Ik zal morgen eens een wagon in gaan richten als ik er aan toe kom.
Wel eerst het hele verhaal eens rustig doornemen.Het gaat me af en toe net wat te snel om het in een keer volledig te begrijpen.
Mvg Robin
-
Naar aanleiding van alle uitleg en mijn drang om dingen simpel en ook goedkoop te houden hier mijn uitwerking van de aanpassing van de binnenverlichting naar led en met een aanmerkelijke reductie van het knipperen, door de beperkte grote van de condensator ging dit niet anders. Maar het verschil is al dag en nacht. Gister een aantal rondjes gereden met de aangepaste wagon en met een wagon die nog moet is het verschil ongekent groot naar mijn idee. Op mijn ovaal knippert de aangepaste 1 of twee keer terwijl het in de niet aangepaste net disco is. (Het zegt ook iets over de baan maar daar gaat het nu niet om)
Tweede punt is dat ik zo weinig mogelijk aan de wagons wilde veranderen.
Derde puntje, mijn baan is digitaal (Twin Center)
Schema:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schema_binnenverlichting.jpg)
D2 - D7 LED3 mm geel
R1 100-470 ohm (max 25mA door de leds) is er primair voor bedoelt om de leds te beschermer tegen te hoge stroom en secundair bepaald deze de lichtsterkte
D1 is de gelijkrichter (halve fases)
C1 condensator als tijdelijke "stroombron" 100uF. (elco)
@Timo, beetje mijn excuses want de waarden zijn maar ongeveer gekozen, de R1 weet ik even niet maar is op de baan uitgeprobeert zodat er een nette verlichting ontstaat niet teveel maar wel genoeg (trail en error methode).
Vervolgens condensator aan toe gevoegd maar dat ging niet goed, na twee seconden branden de ledjes door. Weerstand tussen de condensator en LED's gezet, maar een elco kan niet tegen wisselstroom, van daar de diode voor de elco zodat van de "wisselstroom" alleen de positieve stroom doorlaat en zo de condensator en de led's van stroom voorziet.
De condensator is zo groot mogelijk als ik in het toilet kwijt kon ;D
foto van het resultaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_01311.jpg)
Het resultaat op de baan is te vinden in mijn topic "station Eibergen - de aanleg" (De link naar de foto kon even niet linken)
Filmpje willen maken maar de camera wilde niet dus dat moet nog een keer opnieuw
-
Een paar opmerkingen bij dit schema:
In plaats van een enkele diode kan je beter een brug gebruiken.
Je hebt 6 leds in serie staan. Zo te zien zijn het gele leds, die hebben een voorwaartse spanning van ongeveeer 2V, dus totaal 12V.
De digitale spanning is toch al gauw 18 à 20V, dat betekent dat er over de weerstand ongeveer 6V staat. Bij een weerstand van 100 ohm levert dat 60mA, en dat is toch wel wat veel van het goede.
-
Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat ik de diodes nog heb, een bruggelijkrichter (SMD) had mijn voorkeur maar moest ik nog aanschaffen. Maar het feit dat de D2 maar een halve periode doorlaat is niet voldoende om de weerstand "te beschermen"?
-
Het heeft niks met het beschermen van de weerstand te maken. Met een bruggelijkrichter belast je de spanning beter.
Verder zie ik nu nog een probleem. De elco zit direct achter de diode. Als je meer van dit soort rijtuigen hebt, dan worden die elco's bij het inschakelen van de baan plotseling opgeladen zonder stroombegrenzing. Daar zou de stroombewaking van de booster op kunnen aanspreken.
-
Oh ja. daar was die tweede weerstand voor :'( even over het hoofd gezien. Door een weerstand toe te voegen tussen D1 en C1 is dat probleem verholpen.
Ik zal ook nog even terug lezen want iets terug in dit topic is daar ook erg heldere uitleg overgegeven
-
Voor mij, als electronica nit-wit ;), wordt het nu toch wat verwarrend.
Begonnen met de HongKong-ledstrip van de rol zitten we nu met 6 losse ledjes... ???
Ik zou graag een min-of-meer universele schakeling zien om de digitale stroom geschikt te maken voor de ledstrip van de rol.
Ik zou alle componenten nog moeten kopen. Daarin geen beperking, als het maar simpel blijft. ;)
De ledstrips zijn er al.
Dus hoe is het schemaatje van De Stoker geschikt te maken om met de leds van de rol te gebruiken?
En kan er dan ook een stammetje van 3-4 wagons mee verlicht worden? 1 wagon met de schakeling, de rest via 2 draadjes? ???
-
Sorry, misschien dwaal ik wel te ver af, maar in mijn geval gaat het om een 6 tal leds die op een experimenteer printje zijn gesoldeerd, volgens mij kun je dit ook als led strip bekijken en gaat het dus om de schakeling er voor (D1, R1, C1 en een nog te plaatsen extra weerstand)
Maar dat was de reden van mij om het in dit draadje te plaatsen, mocht je daar toch anders overdenken dan moet ik het verplaatsen
-
quote : Bij een weerstand van 100 ohm levert dat 60mA .
Als ze in serie staan dan gaat er toch maar 10 mA door.Bij parallel zou het 60 mA zijn.
Serie: 20 V - 12 V = 8V die de weerstand moet halen en wordt dus 800 ohm.
Dichtsbijzijnde waarde = 820 ohm.Dissipatie is berekend op 78 mW.Met een kwart watt weerstandje heb je dus genoeg.
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Correct me if i am wrong.
-
Als er over de weerstand 6V staat, en die weerstand is 100 ohm, dan loopt er toch 60mA?
En die loopt door elke led, omdat ze in serie staan.
-
dat is wel juist maar als je 60 mA door die leds jaagt dan zullen ze een kort leven beschoren zijn.De weerstand is veel te klein.Als er een voorbeeldje moet zijn hoe ik het doe met die ledstrips dan eens hier kijken : http://forum.3rail.nl/index.php?topic=44334.0
PS: op de strips zit normaal per 3 leds een voorschakelweerstand van 1500 ohm. Ze verbruiken in totaal 400 mA per meter of per 60 leds.Dus 400/20=20 mA per 3 leds.
Rectificatie :typefout 1500=150 ohm
-
dat is wel juist maar als je 60 mA door die leds jaagt dan zullen ze een kort leven beschoren zijn.
Dat is precies waar ik voor waarschuwde. Bij 100 ohm loopt er te veel stroom door de leds.
-
@bellejt: Er zit een weerstand van 150ohm op per 3 LEDjes in serie. En let op, er zijn 3 versies LEDstrip zoals eerder genoemd, met 5050 LEDjes en met 3528 LEDjes. Ik kwam met nameten op ongeveer 15mA per LED.
@De Stoker, mooi dat het werkt! Zoals al aangegeven zou ik wel voor een volle brug gaan. Deze kan je ook gewoon met vier losse diodes maken! Hierdoor maak je idd beter gebruik van de spanning en zullen de LEDjes nog beter anti-knipper werking hebben.
@Ponytail
Ik heb uitgebreid over LEDstrips van de rol gesproken. Daar worden ook meerdere schema's getoond. Er is geen "perfect" schema. Omdat hoe mooier je de LEDjes aanstuurt hoe complexer het schema. Als je even de moeite neemt om de tekst door te lezen kom je wel wat tegen wat je aanspreekt. Staat misschien wat veel rekenwerk in maar die kan je gewoon negeren. Uiteindelijk is de conclusie die ik trek over een schema ook voor een niet techneut te volgen. Dan is aan jou de keuze, wat verwacht je van de aansturing en hoe complex mag hij zijn. Daarmee moet je wel je wagonnen mooi kunnen verlichten. Succes er mee! :)
Timo
-
Hallo Stoker,
Natuurlijk geen probleem als er zijstappen gemaakt worden...
Maar op de van-de-rol-leds zitten al weerstandjes.
En dan schiet mijn kennis te kort :-[ om dan te berekenen hoe de rest van de componenten moeten zijn.
blijf je draadje volgen! (y)
Misschien ga ik het ooit snappen... ;D
-
Het is niet mijn draadje :-X
Hij is van Sneek
Waarschijnlijk is de weerstand op de led strip "dezelfde" als bij mij aangegeven met R1.
-
Dan even terugkeren naar de ledstrips waar dit draadje mee begon. Zo te zien zijn het warmwitte leds. Die hebben een spanningsval van ongeveer 3V. (a.u.b. niet gaan muggenziften over 0,1 meer of minder)
Drie leds in serie geeft dus 9V, blijft er voor de weerstand 3V over. De weerstand is 150 ohm, dat levert een stroom van 20mA.
Bij een digitale voeding heb je al gauw een spanning van 18 à 20V, dus moet je nog zo'n 6 à 8V "wegwerken". Bij 20mA levert dat dus een extra weerstand van 300 à 400 ohm. Persoonlijk vind ik 20mA door een led nogal veel, een led geeft bij 15mA al ruim voldoende licht. Dus zou je de weerstand nog groter kunnen nemen.
-
Sterker nog, met deze LEDstrips ben ik al tevreden met 2mA. 15mA is best een hoogtezon ;D Maar dat dit hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221395500.html#msg3221395500) al terug te vinden.
Timo
-
Ik probeer eenvoudig uit te leggen :
op mijn strips zitten ze als volgt : LED-Weerstand 150 ohm-LED-LED.De min-baan en de + baan lopen gewoon door op de zijkanten en daar zit het schakelingtje van weerstand-3 leds op afgetakt.
Dit is eigenlijk berekend op 20 mA door de leds.Als je dus minder fel wil laten branden moet er een extra weerstandje bijgezet worden.
Berekening :
150 ohm X 20 mA = 3 volt . Dit staat dus normaal bij 12 volt voeding over de weerstand.Hierdoor leiden we af dat er dan 3 volt over elke LED staat.
Bij een voedingsspanning van 18 volt krijgen we dus :
18 V - 9 V - 3 V = 6 V : voedingsspanning digitaal - spanning over LEDS - spanning over weerstand= restspanning.
Om nu de leds op 20 mA te laten branden bij 18 volt hebben we een extra weerstand nodig van 6 V / 20 mA = 300 ohm.
Om nu de leds op 10 mA te laten branden bij 18 volt hebben we 18 V - 9 V = 9 V
Restspanning 9 V / 10 mA = 900 ohm min de 150 ohm die reeds op de strip zit = 750 ohm.
Natuurlijk moeten we dan kijken wat de standaardwaarden van de weerstanden worden.Om safe te spelen nemen we dan de dichtsbijzijnde hogere waarde.
-
Je gaat nu wel uit van 1 setje van 3 LEDje. In een IC rijtuig past bij mij 6 van die stukjes (=18 ledjes). Deze delen de stroom door de weerstand.
Bij gebruik maken van dit schema
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg)
Voor R1 zou ik 47ohm of 100ohm pakken.
Zoals gezegd vind ik 13mA voor 6 setjes (=18 LEDjes) al genoeg, dit komt neer op op 2,2mA per LED. Maar je moet natuurlijk zelf bedenken hoe fel je de LEDjes wenst. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van je baanspanning!
Klein tabelletje1 voor de waarde van R1 + R2 bij 18v2. Boven het aantal setjes van 3.
| Stroom\Aantal | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 2mA | | 4,8k | | 2,4k | | 1,6k | | 1,2k | | 960ohm | | 800ohm |
| 2,5mA | | 3,8k | | 1,9k | | 1,3k | | 950ohm | | 760ohm | | 640ohm |
| 3mA | | 3,2k | | 1,6k | | 1,1k | | 790ohm | | 630ohm | | 530ohm |
| 4mA | | 2,3k | | 1,2k | | 780ohm | | 580ohm | | 470ohm | | 390ohm |
| 5mA | | 1,8k | | 920ohm | | 610ohm | | 460ohm | | 370ohm | | 310ohm |
| 6mA | | 1,5k | | 750ohm | | 500ohm | | 380ohm | | 300ohm | | 250ohm |
Zoals je ziet is het verschil in weerstand waarde groot. Het is dus vooral proberen wat bevalt. Heel snel zal het niet kapot gaan. Ik zou zeggen, begin met een kleine LED stroom, je kunt dan altijd nog voor een kleinere weerstand gaan maar je maakt iig niets stuk :)
En ik moet het toch nog even noemen, dit is de meest simpele vorm van de LEDstrip aansluiten met anti-knipper. Zoals ik al gemeld heb kan je de zichtbaarheid van het knipperen nog wat verminderen door een stroombron (bv de LM317L of een BC547) te gebruiken ipv R2. Nadeel, iets complexer. Bijkomend voordeel is wel dat het minder gevoelig is voor verschillen in voedingsspanning. Je kunt het zo gek maken als je wilt, waar je maar genoegen mee wilt nemen.
Timo
1) R1 + R2 = (18 [Vin] - 3 * 2,7 [VLED] - 150 * ILED) / (aantal * ILED)
Spanningsval van 2,7V gemeten bij 2,2mA per led. Zal dus wat toenemen bij grotere stromen. Hierdoor zal de berekende stroom dus iets lager uitvallen. Weerstand waarde afgerond op tientallen.
2) Na de diodes
-
Spoorgenoten,
Omdat ik enige tijd geleden ook zo'n rol met led-verlichting voor weinig heb gekocht, volg ik de verhalen in deze draad met veel belangstelling.
Helaas ben ik a-technisch, waardoor ik niet alles begrijp, of wil begrijpen. Aan de hand van afbeeldingen, foto's en schema's kan ik echter wel veel na maken. Mede dankzij jullie verhalen is het mij gelukt om een mooie knippervrije binnenverlichting in enkele rijtuigen te maken. Onder het motto "Keep It Simple" ben ik begonnen met twee weerstanden van 1K Uiteraard ga ik andere combinaties uit proberen. Omdat ik nog genoeg leds op de rol heb zitten, zullen er nog veel meer rijtuigen volgen
Ik wil dan ook een ieder danken voor zijn inbreng, want ik steek er steeds meer van op.
Ga vooral zo door.
spoorse groet,
Hans
-
Ik ben ook op zoek gegaan naar LED verlichting op rol. Een van de clubleden maakte mij er op attent eens te kijken op E-bay.com en vervolgens LED strips.
Er gaat een wereld voor je open. 5 meter LED strip met liefst 600 SMD voor nog geen 10 dollar dat is € 7,50 en dan nog gratis verzenden. Je komt er overigens voor weinig geld nog tal van andere artikelen tegen die voor de modelspoorhobby nuttig kunnen zijn. Kijk ook eens bij http://stores.ebay.com/WEHONEST en vergelijk die prijzen maar eens wat voor dezelfde artikelen op beurzen wordt gevraagd.
www.msgvalkenswaard.nl
-
kan nog goedkoper aan 4.58 euro.
http://www.benl.ebay.be/itm/181228195719?var=480277632388&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
-
Maar helaas......Verzending: Verzendt niet naar Nederland | staat erbij.
Groeten,
Erik
-
wel naar Nederland,niet naar Belgie.Maar had eigenlijk de volgende link moeten zetten :
http://www.benl.ebay.be/itm/360710120489?var=630147197628&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Daar is het maar 3.90 euro.
-
http://stores.ebay.com/E-whsle/ (http://stores.ebay.com/E-whsle/)
Kijk eens op deze site, heb ik zelf hele goede ervaringen mee.
Ik heb daar zelf al een stuk of 15 led strips van warm wit tot RGB, dimmers en adapters aangeschaft.
Zeer lage prijs, goede kwaliteit.
Nadeel is de lange wachttijd van gemiddeld 3 weken.
Mvg,
Waylon.
-
Of het laaggeprijsd is, weet ik niet, maar ik bestel mijn LEDjes bij http://www.led1.de/
Verder raak ik bij schema's en gebruikte nummers altijd de kluts kwijt. Ik probeer meestal maar wat met weerstandjes. Als ik een 3K weerstand gebruikt voor twee LEDs werkt het ook prima. Is daar iets mis mee?
En wat is dat rechthoekige ding voor de 3 LEDs in het laatst getoonde schema van Timo?
-
Zo'n rechthoekig ding stelt een weerstand voor.
-
Met wat licht in een rijtuig komt er al gauw een veel warmere sfeer op de modelbaan. Vaak zijn de ‘fabrieksledstrips’ eenvoudig aan te sluiten, maar vrij aan de prijs. Nu zijn er genoeg alternatieven, alleen moet daar vaak weer een elektronica-schakeling aan vast. Veel modelspoorliefhebbers haken hierbij weer af.
Nu is het heel makkelijk om van de welbekende zelfplakkende 5m warm witte ledrollen interieurverlichting te plakken. Om deze goed te gebruiken is een kleine schakeling nodig. Hiermee is simpel interieurverlichting in een rijtuig te bouwen. Er hoeven slechts 4 draden gesoldeerd te worden en de ledstrip in het dak te plakken.
Het printje zorgt ervoor dat de ledstrips gedimd branden, en niet flikkeren.
De hoofdvragen, wat kost dit nu ongeveer en hoe moet dit?
Vandaag laat ik zien hoe de verlichting in een wat ouder Märklin rijtuig ingebouwd moet worden. Dit rijtuig heeft geen nemschachten, oftewel stroomvoerende koppelingen worden lastig. Daarom wordt er onder dit rijtuig een sleper geplaatst.
De kosten
€3,40 aan massaveer, ledstrip en printje. En nog eens €3,- aan een Märklinsleper. Oftewel in totaal €6,40. Ten opzichte van gebruik van een ‘fabriekledstrip’ scheelt dit vaak al een euro of 10.
Het slachtoffer: Märklin 4161
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-LNCE6XKD.jpg)
Het aansluitschema, voor 2-rail en 3-rail.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-IBPKYO4G.jpg)
Als eerste wordt begonnen met het plaatsen van de massaveer.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7OQZOKEI.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NZPDBWPI.jpg)
Afknippen op lengte.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KPY88OTQ.jpg)
Vervolgens het plaatsen in het Märklin draaistel. Dit is heel eenvoudig. Druk de 2 zijkanten door de ‘2 gaten’ heen. Omvouwen en klaar.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KPOMV6SI.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-JVIQLDOH.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-WEERGGYB.jpg)
Vervolgens de massaveren omhoog ‘buigen’ zodat ze de assen gaan raken.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ECFU6CFA.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RPPXURIB.jpg)
Niet vergeten de wielen te poetsen. Op de vorige foto's is te zien dat ze een dikke 'koek' op de wielen hebben. Dat moet eraf.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-CVDNEKND.jpg)
Vervolgens een draad aan de massaveer en sleper solderen. Van de plaatsing van de sleper heb ik helaas geen verdere foto’s. De sleper is er dit keer op gelijmd met wat behulp van styreen. Is wat goedkoper dan de ‘klik’ sleper.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MAP8A4H6.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KUPB6EH4.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-UM4B6GFN.jpg)
Vervolgens de draden netjes wegwerken in het interieur. Hiervoor heb ik een gaatje geboord in de wc. Anders lopen de draden dwars door het rijtuig, persoonlijk vind ik dat geen gezicht.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-BBSOWRMN.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3GSL4IMM.jpg)
Nu kan het printje aangesloten worden. Hoe de 2 draden op de 2 ingangen worden aangesloten maakt niet uit. Op de foto zijn het de soldeerpads linksboven en linksonder.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-SBTUD7KG.jpg)
En de 2 draden erop gesoldeerd.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KPAEZRMO.jpg)
De ledstrip moet nog op maat geknipt worden. In dit rijtuig passen 5 stukjes ledstrip. Elk stukje is 5cm lang. Om de 5cm zijn ze inkortbaar.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-HABFWRGF.jpg)
Vervolgens 2 draden solderen aan de ledstrip. Volgens de NEM normering is blauw de plus en bruin de min.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-QP7LZYIV.jpg)
De 2 draden vast solderen op het printje
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-XCJYETBR.jpg)
Even testen voor we het gaan afwerken.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3QXQBRAU.jpg)
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken. De ledstrips zijn zelfklevend.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MUYPZUCW.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-CW3YSZJ3.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-8EQSWG7Q.jpg)
En klaar is het rijtuig. Van beide zijden een foto.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-IMKPNQBQ.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RZ4PALHY.jpg)
Een volgend 'slachtoffer' komt binnenkort. Dat zal een Artitec plan W worden, met Märklin 1 polige stroomvoerende koppelingen. Eveneens volg nog een schema hoe met 1 sleper, 1 polige stroomvoerende koppelingen met een functiedecoder de hele stam te schakelen.
Voor meer vragen over de printjes, stuur eens een pb'tje ;)
-
Mooi uitgelegd, Wijbe!
Een PB is onderweg.
Maar daarnaast toch nog een informatief vraagje:
Vreet deze manier nu veel van de digitale stroom?
Ik rij nog met een MS1 dus heb daarvan niet zoveel...
Mvg.
Willem E.
-
Afhankelijk van de lengte neemt een ledstrip achter ons printje 20-30 mA per wagon. Vier gemiddelde stammen van 4-6 wagons nemen dus ongeveer even veel als 1 lok.
Groeten,
Rauke
-
Mooi stukje uitleg Wijbe.
Gr. Jaap
-
Toen ik zelf mijn tests heb gedaan vond ik 8mA voor een lang IC rijtuig al meer dan okay. Dit komt neer op een fractie van de stroom voor een normaal gloeilampje. Tuurlijk gebruikt het wat stroom maar in vergelijking met een loc komt het dan neer dat je 100 wagons kan hebben om aan de 800mA van een (zware) loc te komen.
@Wijbe, mooi resultaat! (y)
Timo
-
De uitleg van inbouwen van led verlichting is erg makkelijk volgbaar te noemen,bedankt voor die uitleg (y)
Wat enkel in mijn geval erg jammer is dat ik niet weet wat ik zou moeten hebben om dat hier te doen in bv umbau rijtuigen.
Die zijn korter dan het voorbeeld en dat brengt buiten het solderen om waar ik geen ster in ben ook nog het probleem mee dat ik denk dat ik geen led strip zal vinden die je kortgenoeg kan knippen in stukjes om in zo'n kort rijtuig te plakken.
Of zie ik dat allemaal verkeerd ?
-
Hoi Floris,
De ledrollen zijn per 5cm inkortbaar. Oftewel je rijtuig opmeten en zien hoeveel er in past.
Vervolgens kan een lastiger punt zijn de stroomafname. Indien je een 2-railer bent zul je dit realiseren moeten op beide 'railstaven' Oftewel hoe plaatst je de stroomafnemers. Deze kun je verknippen, buigen etc. Voor elk rijtuig is wel een mogelijkheid. Hier nog wat voorbeelden:
(http://www.ledbaron.com/ebay/PCB/Stromabnehmer_Einbaubeispiele%20.jpg)
-
Netjes Wiebe, mooie en duidelijke voorbeelden (y)
Die veren kun je ook nog iets aanpassen voor een nog lichtere loop en betrouwbaarder contact:
Zie hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41156.msg646210.html#msg646210) of hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37352.msg572129.html#msg572129) of hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,50572.msg812023.html#msg812023) of een oud draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38256.msg588322.html#msg588322) waarbij ik de zware gelijkrichters nu door smd type zou vervangen ;)
De antwoorden over het verschil in gebruik tussen een brugcel en losse diodes is afgesplitst en gaat hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56882.0.html) verder
-
Zo....... ik fiets even door jullie diode discussie.
Zodra ik mijn setjes morgen binnen heb (Wijbe heeft ze vandaag op de post gedaan ;D) ga ik ze in mijn Artitec plan E's bouwen.
Op de foto's van Wijbe mis ik iets wat misschien handig is namelijk het volgende. Ik heb hier op dit forum al eens een tip gezien waarbij er in de stroomafnemers putjes zijn gedrukt ter hoogte van de wielassen dit om het contact te verbeteren en de weerstand te verlagen.
Verder viel mij op dat Wijbe voor het verbouwen van zijn Märklin rijtuig een middensleper heeft verbouwd i.p.v. Märklin klik sleper te hebben gebruikt? Niet voor dat type rijtuig leverbaar, niet aan gedacht of misschien te prijzig?
Ik ben benieuwd
Rino
-
@Rino: dat mis je niet, staat effe hoger ;)
Netjes Wiebe, mooie en duidelijke voorbeelden
Die veren kun je ook nog iets aanpassen voor een nog lichtere loop en betrouwbaarder contact:
Zie hier of hier of hier of een oud draadje waarbij ik de zware gelijkrichters nu door smd type zou vervangen
-
Hoi Rino,
putjes -> Komt nog in een volgend verslag. Zie ook de handige linkjes van 'ruudns'. Bouw ze meestal wel in bij mijn eigen rijtuigen, dit was een rijtuig wat even een 'simpele' ombouw kreeg.
sleper -> Omdat die nog in de rommeldoos lag, en dit rijtuig te te koop staat (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=44287.0) heb ik geen investering gedaan in een nieuwe sleper.
vandaag op de post -> als het goed is wordt het vandaag met de post meegestuurd. ;D
-
@Rino: dat mis je niet, staat effe hoger ;)
Alles is relatief maar bij mij staatie effe lager ;)
Ik had even niet doorgeklikt op je bijdragen. Stom van me :'( Das dus wat ik bedoelde, interessante stukkies Ruud (y)
@Wijbe
Ik wacht in spanning af
Groeten Rino
-
Misschien een aardige tip in dit kader. TAMS heeft functiedecoders ncl. electronica ontwikkeld speciaal voor het aansturen van dit soort LED-strips. Ik heb er een paar besteld en probeer die van het weekend in te bouwen.
Zie http://www.tams-online.de/htmls/produkte/fd_led/produkte_fd_led.html
-
Zie http://www.tams-online.de/htmls/produkte/fd_led/produkte_fd_led.html
Mooie Tip, Cambalou!
Als ik snel de specs zie begrijpik dan goed dat op 1 decoderuitgang 9-10 wagons met 20-25cm LEDstrip kunnen?
Eerder gemeld staat 30 mA per wagon en de Tams geeft 300 mA. ???
Jaja ik ben een electrobeet ;D
-
De antwoorden over het verschil in gebruik tussen een brugcel en losse diodes is afgesplitst en gaat hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56882.0.html) verder
Paul Bender, team BNLS moderatoren
-
Wel slim idee, decoder met 12V regulator. Weet alleen zo even niet hoe gunstig dat met de energie in een condensator omgaat. Zou ik voor moeten geen tekenen en rekenen, helaas geen tijd voor ::)
Zit alleen wel met de belastbaarheid. Ik heb gemerkt dat een LEDstrip prima licht geeft met 8mA voor 6 stukken (=30cm). Maar op 12v pakt dat 120mA en heb je een hoogtezon in je wagon. Tuurlijk is dat te dimmen maar de decoder kan dit maar in 64 stappen en gebeurd met PWM. Uitgaande dat de LEDjes net zo effectief zijn op lage stromen als dat ze zijn op hoge stromen zou je hem terug moeten schroeven naar waarde 4 (vd 64). In praktijk wss iets meer omdat ze op grote stroom wss minder efficiënt zijn. Maar dan het grote nadeel, het is PWM, als ze aan staan loopt er echt 120mA. Met 2 setjes van 6 = 30cm (of 3 van 5 = 25cm) zit je al aan de max van 300mA ondanks dat je effectief er niet veel van zult gebruiken. Een stammetje voeden is dus niet uit een decoder te doen! Natuurlijk geen probleem als je iedere wagon van eigen decoder voorziet maar toch iets om over na te denken.
Timo
-
Hoe kom je aan 120 mA ? Ik heb hier het rijdend voorbeeld en staat ook in mijn topic.Ledstrip met 5 * 3 leds + een weerstand in serie.Ledstrip gebruikt daardoor 8 mA * 5 = 40 mA in totaal.Ik heb er 6 rijtuigen aanhangen en dat maakt dus max 240 mA.Het bagagerijtuig verbruik maar 20 mA.De decoder uitgang kan 250 mA aan.Geen enkel probleem.Er zitten zelfs nog geen condensatoren over geplaatst.Zal mss later wel gebeuren om het eventuele knipperen op te vangen.De lopi V4 staat wel ingesteld op Led uitgang.Ik stuur wel alles aan vanuit de decoder en gebruik geen 12V regulator.Die is niet nodig vermits je toch een weerstand in serie zet per rijtuig.
-
Hoi bellejt???
Het gaat hier specifiek om de LED strip met de genoemde Tams decoder. Het leuke idee van die decoder is dat je direct, zonder weerstand, je 12V ledstrip kunt hangen. En op 12V loopt er 20mA per sectie. 30cm = 6 secties maakt dan 6 x 20mA = 120mA. Dit geld dus alleen als je die decoder pakt en geen extra weerstand gebruikt. Je kan natuurlijk wel de weerstand gebruiken maar dan ondermijn je het idee van de "speciale" decoder ;) Je kan dan net zo goed elke andere willekeurige decoder pakken ;D (waar natuurlijk niets mis mee is, iedereen zijn voorkeur)
Timo
-
Techneuten,
Bij het verder doorlezen van de TAMS-gegevens zag ik dat ze aangeven dan PER uitgang (er zijn er 2) er 1 meter aan LEDstrip kan worden gebruikt. Dus dan tussen 6 tot 8 wagons op 1 decoder , toch? :P
-
Ligt eraan hoe lang je wagons zijn, maar meestal gaat er 0,25 m in één wagon. Dus max 4 wagons per uitgang.
Groeten,
Rauke
-
En dat is bij de door Tams gegeven 3,6W/m. Dat komt neer op 45 ledjes per meter. De meeste China ledstrips hebben 60 ledjes per meter wat neerkomt op 4,8W/m. 3,6W/m is dus een leuke door Tams gebruikte waarde om 300mA voor 1m strip goed te praten :)
Timo
-
Hoi Timo,
Ik probeer niks goed te praten.
Tams is wellicht wat te optimistisch.
Maar mij wordt nu duidelijk dat er maximaal 3 wagons op 1 uitgang kunnen bij 25 cm LEDstrip.
Nogmaals: ik ben een electrobeet en probeer hier een vuistregel te vinden.
Mvg.
Willem E.
-
Hoi Willem,
Dat snap ik ;) Wilde alleen even aangeven dat Tams bij die opmerking een randvoorwaarde stelt waar de standaard 60leds/m China ledstrips niet aan voldoen. Meer een waarschuwing voor wie de decoder een makkelijke oplossing vind. Iets wat ik me best kan voorstellen :) maar zou toch zonde zijn iets stuk te maken door een aanname. Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen: "Assumption is the mother of all f*ckups" ;D
Timo
-
En Willem is niet de enigste die erg weinig afweet van electronica op modelspoorgebied :-\
Ik heb het tams verhaaltje nog niet gelezen,maar ik kan me voorstellen dat als die makkelijker en goedkoper zijn als oplossing om led strips in een trein te bouwen,dat men daar dan het liefst voor kiest.
(zou voor mij misschien ook wel iets zijn als startende prutser met een soldeerbout en geen ervaring in model (ver)bouw ;) )
En dan is het ook handig om ergens een soort van houvast te hebben als het gaat om hoeveel lampjes in welke situatie de max zijn zodat je niks sloopt.
Wat ik trouwens nog mis in dit verhaal is kan je ook draadjes gebruiken om vanuit een wagon naar de wielen te laten lopen,voor de stroomafname ?
Aangezien er hier (en waarschijnlijk bij meer mensen) ook rijtuigen zijn die gebruik maken van losse wielstellen i.p.v. draaistellen,dan is een andere manier om stroom bij je lampjes te krijgen ook wel handig ;)
(maar is die er dus en hoe pak je dat dan aan ? )
Ik rijd hier overigens gewoon digitaal met roco muis ;D
Zijn alle ledstrips trouwens om de 5 cm in te korten ?
Ik heb hier voor een ander doeleinde maar 1 merk strip gekocht en weet dus niet of dat er een standaard in zit ???
-
Als je het per 5cm kunt inkorten dan staat er een kniplijntje om de vijf cm. Staat dat er niet, dan is het wss ook niet in te korten.
Groeten,
Rauke
-
Onze ledstrips zijn per 5cm in te korten. Bij losse wielstellen kun je ook een stroomafnemer aanbrengen. Je kunt de stroomafnemers zo bewerken dat ze tegen een as veren of tegen een wiel.
Verder is het de vraag voor velen, moet de verlichting percee schakelbaar zijn? In heel veel gevallen is dat niet nodig.
-
Dus ff resume... Wat hebben we allemaal nodig.
Printplaat
Condensator 25V
Weerstand 1K
Brugcel/gelijkrichter (smd of rond type)
Assleper
Decoderdraad
Rol met warm wit smd led
Is er misschien iemand die de specificaties en de goedkoopste prijzen van de componenten erbij wil zetten?
Het gaat tenslotte toch om het goedkoop inbouwen van ledverlichting.
Fred
-
Aanvulling op bovenstaande kan zijn:
is dat tams geval anders misschien iets wat het makkelijker/goedkoper maakt om de verlichting in te bouwen ?
Het verhaal van die kniplijn snap ik,maar op vele sites die men hier ook noemt zie je geen duidelijke foto waaraan je kan zien dat er een kniplijn aanwezig is op zo'n rol ledverlichting :-\
Hier zou ik het trouwens wel prettig vinden als de verlichting aan of uit te zetten,overdag's rijden met licht in je rijtuig is nou ook zoiets geks,terwijl juist in de donkere uren van de dag dit mooi is als het geheel dan verlicht rondrijd 8)
-
@ tijgernootje: de kniplijn is ook een dun lijntje dat je alleen ziet als je de rol voor je kan nemen en op 10-20 centimeter van je gezicht houdt. Dan is het een niet te missen zwart lijntje met (soms, niet altijd) een plaatje van een schaartje erbij, vaak aan beide zijden ook nog herkenbaar door 'pads' (soldeereilandjes) om na het doorknippen de boel weer met elkaar te kunnen verbinden.
LEDstrips voor 12 Volt zijn eigenlijk altijd groepen van 3 LEDs in serie, waarvan elke groep weer 'parallel' staat. Per 3 LEDs kun je de boel dus inkorten. Afhankelijk van het aantal LEDs per meter kan dat betekenen dat je per 2,5 centimeter, per 5 of per 10 centimeter in kan korten.
Overdag het licht aan in een rijtuig is helemaal niet vreemd hoor. Stap eens overdag een gemiddelde trein binnen en je zal zien dat het licht aan is. Vooral om bij tunnels te voorkomen dat iedereen in het donker zit...
-
Is het ook mogelijk loze (lees raamloze) gedeeltes van wagens over te slaan en daar geen strips te plaatsen?
Dus die afstand met bijvoorbeeld decoderdraad te overbruggen?
-
Zoals in het draadje besproken is het een keuze hoe je het aan wilt sluiten, slimpel (met weerstand) (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221395500.html#msg3221395500), constante stroom (met transistor) (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221395967.html#msg3221395967), constante stroom met LM317 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221396233.html#msg3221396233). Tams decoder (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221428061.html#msg3221428061). Alle schema's hebben voor en nadelen. Persoonlijk was ik erg te spreken over de transistor versie omdat slecht contact minder opviel dan met alleen een weerstand. Nadeel is wel dat je meer onderdelen hebt.
Voor de simpele was dit het schema
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_LED.jpg)
Printplaat €0,031
Condensator 25V (groter is beter, richtlijn 220uF - 470uF) 0,15
2x Weerstand waarde (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221404219.html#msg3221404219) < €0,10
Brugcel/gelijkrichter (smd of rond type) 4x diode 1n4148: < €0,15 Brug MBS6 (http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9811) €0,25
Assleper forforbrons? € ? Digirails DR60005 €2,-
Decoderdraad uit rommelbak? ;D
Rol met warm wit smd led €0,252
Al met al nog geen 70 cent voor een ledstrip! En al naar gelang hoe je de stroomafname regels ben je tussen de 1 en 3 euro klaar :) Dat is zeker goed te doen. Voor dat bedrag hoeven ze niet in het donker te reizen ;D Prijzen voor componenten van Dick Best.
Is het ook mogelijk loze (lees raamloze) gedeeltes van wagens over te slaan en daar geen strips te plaatsen?
Ja, zolang je ze maar op de aangegeven plaats doorknipt is dat makkelijk.
Timo
1) uitgaande van printjes van 2cm bij 1cm haal je er 75 uit een euroformaat printplaat a €2,10
2) uitgaande van 25cm haal je 20 strips uit een rol van 5m a €5,- (http://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=3528&LH_FS=1&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=3528+warm&_sacat=0)
-
Zojuist 3 rollen van die warm witte ledstrips gekocht... Dus over een maand kan ik gaan beginnen met inbouwen... Bedankt Timo voor de Ebay link!
De rest bestel ik wel binnenkort bij Dick Best.
Fred
-
ik bestel alles via ebay UK verstuurd vanuit hong kong.100 weerstanden voor 1.19 euro.Idem condensatoren want daar neem ik dan de SMD versie van.Idem spotgoedkope brugcelletjes.Ik neem er zelfs die 2.5 Amp aankunnen.Mijn ledstrips betaal ik 4 euro (60 leds/meter) en hebben vermogen van 24 W per 5 meter dus 5 W per meter op 12 volt.Is dus 20 mA per 3 leds MAAR dat kan makkelijk naar 8 mA teruggebracht door het tweede weerstandje in de schakeling.Dat kan je bij de Tams ook maar dan mss een weerstandje van 100 ohm in serie.Zo heb je al snel 6 rijtuigen die je kan schakelen.een groot voordeel is dat het allemaal niet zo fel brand en veel natuurlijker overkomt.Ik heb hier ook Cool white en warm white liggen.Zo kan het nog mooier.Voor de prijs moet je het niet laten.
-
En wil je zelf geen schakeling bouwen, of is dat te moeilijk hebben wij een mooi afgewerkt printje waar alleen nog de 4 draden op moeten. Stuur maar eens een pb voor meer info, of zie een paar pagina's terug naar mijn inbouwverslag.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-FGJA3N4B.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-VLJDUQZQ.jpg)
-
En vanmiddag zijn de drie rollen warmwitte ledstrips vanuit Hong Kong aangekomen...
Wat een licht (y) (y) Het is wel de water dichte variant, dwz de leds zitten in een doorzichtige laag gegoten.
Maar die is met een hobbymes heel gemakkelijk te verwijderen thv de soldeer punten.
Daar gaan we binnenkort eens iets leuks mee doen.
Fred
-
Vanmiddag eens aan de slag gegaan met de leds uit Hong Kong en de elektronica van Dick Best.
Ik heb de standaard configuratie van 2x 1K weerstanden aangehouden.
Op de stroken printplaat heb ik de smd brugcel en de smd weerstanden volgens het voorbeeld van de eerste post aangehouden. Daaraan heb ik de 25v met de waarde 470 met draad aan de printplaat gesoldeerd.
En voila, het werkt! De eerste Umbauwagen van 4 is uitgerust met verlichting en sluitverlichting.
Ik heb alvast de 3 resterende printjes klaargemaakt en ga van de week maar eens aan de slag met de 3 andere wagens van de set.
Fred
-
Al een tijd geleden heb ik toegezegd dat er nog een verslag zou komen waarbij beschreven wordt hoe het goedkope setje interieurverlichting ingebouwd kan worden uit in een Artitec plan W.
Wat is hier nu voor nodig, en wat kost dit nu ongeveer?
Voor de 2-railer:
30cm ledstrip €0,50
Een printje €2,50
2 stroomafnemers €1,-
De kosten per rijtuig bedragen dan ongeveer €4,-
Voor de 3-railer:
30cm ledstrip €0,50
Een printje €2,50
1 stroomafnemer €0,50
2 stroomvoerende koppelingen van Märklin/RTS €5,-
En per stam nog een sleper.
Voor de 3-railer bedragen de kosten dan per rijtuig rond de €8,50 per rijtuig.
Zelf ben ik een 3-railer, oftewel het rijtuig wordt dan ook omgebouwd voor 3-rail. Op dit rijtuig komt geen sleper, die zit al op een ander rijtuig van de stam waar dit rijtuig in komt te rijden. In het verslag beschrijf ik ook de methode voor de 2-railer.
We beginnen eerst eens met een gestripte Artitec plan W, en de benodigde onderdelen. Voor het plaatje liggen de onderdelen voor de 2-railer en de 3-railer er.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-HWRI7RAD.jpg)
De onderdelen die ingebouwd moeten worden uitvergroot.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-JLC4SPTX.jpg)
Ledstrip en de Märklin/RTS koppelingen
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RKUVFNRX.jpg)
Stroomafnemers
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3OPSVODR.jpg)
We beginnen met de stroomafnemers op het draaistel te plaatsen. De 2-railer moet beide draaistellen voorzien van een stroomafnemer. Bij de 3-railer is 1 draaistel voldoende.
De standaard stroomafnemers zijn te lang en moeten ingekort worden. Ze moeten de as kunnen raken en kunnen daar dus ingekort worden. Zie hiervoor de rode lijn. Om de stroomafnemer in het draaistel te lijmen moeten de zijflappen ook ingekort of verwijderd worden. Zelf heb ik ze verwijderd. Zie hiervoor de blauwe lijnen.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GWQ76SNB.jpg)
Vervolgens is het verstandig om op de uiteinden van de stroomafnemers er een ‘putje’ in te drukken. Dit zorgt voor beter contact op de as en verlaagt de weerstand waardoor de as soepeler loopt. Zelf doe ik dit altijd met een kruiskop.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ZESPY7UC.jpg)
Daarna dient de stroomafnemer gebogen te worden zodat hij op het draaistel gelijmd kan worden.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3AFXMBIB.jpg)
Nu is het nog een kwestie van wielen terugplaatsen en er een draad aan solderen. Zorg wel voor voldoende lengte!
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-WIC8IYLL.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-EFLS7X6A.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-AK4R7HQG.jpg)
Aangezien er naar mijn mening geen juiste plek is waar de draden langs kunnen om in het rijtuig te komen heb ik besloten om een aantal gaatjes te boren. De gaatjes zijn bij mij 1,5mm.
Linkerkant
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-H3QVKMED.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ZKDUXQTY.jpg)
Rechterkant
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-UQ4OVVHG.jpg)
Vervolgens ook aan beide zijden 3 gaatjes door 2 banken en de wand.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NKBPTKHV.jpg)
Dan is het een kwestie van aan beide zijden de draden er door heen te voeren.
Voor de 3-railer worden nu ook de koppelingen belangrijk. Aan beide zijden moet er een draad door de nem schacht en de andere uiteinde het interieur.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7EQVQJZB.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-VIBVENWM.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6NFT7MJQ.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-SQPPZVUP.jpg)
De draad die door de Nem schacht steekt wordt gesoldeerd op het lipje van de koppeling. Een 3e handje om de koppeling vast te houden kan hierbij zeer nuttig zijn.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-EMQZKJLS.jpg)
Vervolgens de koppeling in de schacht plaatsen. Dit moet met beleid gebeuren.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6IDHNICL.jpg)
En dan zijn nu alle draden binnen. Nu kan het interieur en de kap weer worden bevestigd.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NOVYRMYW.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-73J3Y834.jpg)
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-OFLDA3PU.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-WJCKORI8.jpg)
En dan nu de aansluitingen op het printje. Aan de zijde waar GEEN + en – staan zijn de ingangen.
Voor de 2-railer moet op de ene aansluiting het ene draaistel worden aangesloten en op de andere het andere draaistel.
Voor de 3-railer moet op de ene aansluiting het draaistel worden aangesloten, en op de andere de draden van de koppelingen en eventueel de sleper.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-JXVHPIRS.jpg)
Soldeer vervolgens een draad van de plus van het printje naar de plus van de ledstrip, en van de – van het printje naar de min van de ledstrip. Zelf gebruik ik blauw voor de + en bruin voor de -.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-8RHSBTC6.jpg)
En dan nu eerst testen of de ledstrip ook brand.
(http://www.mijnalbum.nl/Album=CIASQBYR#AMWM8OWE)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KIWD3XG4.jpg)
Het lijkt vel, maar dat valt ontzettend mee als het rijtuig dicht zit. Een ledstrip die brand is moeilijk op de foto te krijgen.
Dan moeten nu nog de draden en het printje een beetje fatsoenlijk weggewerkt worden zodat er niks meer van te zien is als het rijtuig weer dicht zit. De draden doe ik met wat tape, en het printje zit dit keer vast met dubbelzijdige tape.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-CXFL4JIL.jpg)
En dan het bewijs dat het printje niet te zien is, tenzij men richting het plafon kijkt.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-VTAQ6K3Y.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-SST4RABR.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6QLIANQL.jpg)
En de sfeer plaatjes. Een aantal poppetjes zullen nog eens volgen. Alleen moet ik nog zoveel rijtuigen bevolken dat ik nog een paar duizend poppetjes nodig ben…..
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-QG6HRJZI.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-3LRNIF76.jpg)
Als nog iemand vragen over de inbouw heeft, stel ze gerust.
Vragen over de printjes? Stuur hiervoor maar een persoonlijk bericht of een e-mail.
Binnenkort komen de schema's hoe een complete stam geschakeld kan worden met een functiedecoder.
-
Hoi Wijbe,
met belangstelling je verhaal gelezen en dat geeft mij weer ruimte voor ideeen.
Ik heb echter wel een vraag en wel deze: waar kan ik die printplaatsjes kopen?
Hoor graag wat van je.
Greetz
Ger Rosenbrand
-
Komt bekend voor! Voor een ieder die er nog niet mee begonnen is, het is heel eenvoudig.
Voor een appel en een ei heb je een wagen met mooie zuinige verlichting.
Het enige wat een beetje fine-tuning nodig heeft zijn de weerstanden voor de uiteindelijke lichtsterkte.
Na iedere wagen gaat het inbouwen sneller.
Begon ik met 30-40 minuten voor de eerste wagen, nu ben ik met een kwartier wel klaar.
Fred
-
Netjes (y). Alleen een as zit verkeerd om in het wielstel, zo gaat het sluiting maken ;).
Ik weet niet of de planW dezelfde soort wielstellen hebben als de plan E van Artitec, maar anders passen de slepers van Digirails er perfect onder. Zie dit draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41156.msg646210.html#msg646210) maar eens.
-
Nope... Wijbe is 3-railer.
-
(y) dan is het beter zo. Nog beter als hij ze wisselt voor wisselstroomassen ;).
-
Hi Wijbe, met interesse je verslag gelezen. ik wil deze werkwijze ook gaan gebruiken. Zou graag van je willen weten waar dat printje te koop is.
Alvast bedankt als je me hieraan kunt helpen.
Ger Rosenbrand
email:joyger( a )zeelandnet.nl
-
Ger,
Je hebt PB/Mail. Voor anderen die ook nog geïnteresseerd zijn in de printjes neem contact op via een Persoolijk Bericht.
Ruud,
Digirails veren passen vast ook, maar die had ik niet meer liggen. Verder wissel ik de assen voor 3-railers. Alleen ten tijde van het verslag had ik ze nog niet binnen, dan is het de assen op elkaar persen en 1 as om draaien voor beter contact.
-
Wijbe,
je hebt een pb'tje
-
Op het moment heb ik nog een 20-tal printjes liggen die over zijn. Als er nog mensen belang voor hebben stuur maar een pb'tje. Lees voor meer informatie de ombouwverslagen even door.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-FGJA3N4B.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-VLJDUQZQ.jpg)
-
Inmiddels hebben een aantal andere mensen ook al een aantal printjes geprobeerd, ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen?
-
Wijbe,
Je hebt een pb.
Gr. Peter
-
Voor de snelle beslissers, ik neem morgen printjes mee naar houten. Interesse? Stuur maar een PB!
-
Wijbe,
Heb je een PB gestuurd.
mvg Henk veenstra
-
Wijbe,
ook ik heb je een PB gestuurd.
Gr Will
-
Ik heb er in Houten een aantal van Wijbe en zijn vriend gekocht.
Ze doen het uitstekend (y)
vond het daarnaast een heel leuk initiatief van de jonge heren 8)
-
Heren,
Bedankt voor de pb's. (y) Ze worden nog persoonlijk beantwoord maar het volgende kan ik hier wel melden:
Nieuwe printjes zijn binnen maar moeten nog in elkaar gesoldeerd worden. Dit gaan we de komende weken doen. We kunnen ze dan weer versturen! Als alles een beetje meezit proberen we ook in maart in Houten aanwezig te zijn.
-
Dag Wijbe,
Ik ben niet in Houten in Maart.
Als je ze klaar hebt geef dan even een seintje.
Wil je ze dan weer op sturen.
Dank.
mvg Henk
-
Inmiddels zijn de printjes weer leverbaar. Ledstrips worden volgende week verwacht.
-
Een vraag: kan de strip ook direct op de decoder aangesloten worden?
Koen
-
Nee, spanning uit de decoder is (bij de meeste systemen) hoger dan de 12V (of 13,5V-isch) die de ledstrip aan kan. Spanning/stroombeperking is altijd nodig, weerstand is de simpelste vorm. Ook is het niet te doen zonder condensator, dan zie je het gegarandeerd knipperen.
Timo
-
als je de ledstrip aansluit op de uitgang van de decoder is er helemaal geen geflikker.Deze uitgangen zijn gewoon DC en voor een lopi is dat 1.5 v minder dan de baanspanning.Als er geflikker is dan is dat te wijten aan slechte kontakten.Pas op met een condensator op een decoderuitgang.ALTIJD een voorschakelweerstand van minstens 100 ohm bijzetten ander blaas je binnen de korstste keren de decoderuitgang op door de laadstroom.
-
Oke. Wat voor weerstand* en hoe wordt die geschakeld?
*om de spanning binnen de grenzen te houden, bedoel ik, niet icm een condensator
-
Die spanningsbeperkende weerstand is alleen nodig wanneer je de betreffende functie uitgang niet kunt dimmen. Anders dim je de uitgang totdat de lichtopbrengst zoveel is als je wenst, en dat is gewoonlijk een heel stuk minder dan zo'n strip op 12V doet.
-
Prima, daar kan ik mee uit de voeten. Ik mag aannemen dat je de uitgang dimt voordat je 'm aansluit op de ledstrip? Wat voor voltage komt er eigenlijk uit zo'n decoder (ongedimd)?
Hmmm... domme vraag, staat vast wel in de handleiding.
-
Nou, daar kun je vaak naar zoeken. Zowel over m'n ESU LoPi's als m'n recent aangekochte Zimo MX633's heb ik daar vergeefs naar lopen zoeken.
Proefondervindelijk heb ik vastgesteld dat die bij m'n LoPi's zo'n 21 Volt max is, de enige Zimo MX633 die ik getest heb hield het bij 19,6 Volt voor gezien, dus doet niet veel onder voor de andere.
@ Dirk J: die weerstand zou ik wel degelijk plaatsen! Het 'dimmen' van een functie-uitgang is namelijk geen analoge dimming, maar een pulsbreedte-verhouding. Hoe minder licht, hoe meer 'pauze' er tussen de 'aan' pulsen zit. Die pulsen zijn echter de volle spanning (21 Volt dus)
Dat vinden die LEDs echt niet leuk...
-
Dat doe ik in andere situaties al decennia, en dat heeft me nog nooit een overleden LED opgeleverd.
De maximale spanning op een functie uitgang is ongeveer 1,5V lager dan de digitale spanning op de baan.
-
Nou... denk je een simpele vraag te stellen waar vast een simpel antwoord op is... niet dus. ;D ;)
Goed, laat ik het anders zeggen:
Ik wil mijn ledstrip (waarop staat: 12V) aansluiten op een (of de) lichtuitgang van een decoder (dus de gele of de witte draad).
Ik begrijp dat er, om elk risico dat de boel opgeblazen wordt te vermijden, er een weerstand ingeschakeld moet worden.
Vraag: wat voor weerstand (welke waarde) en hoe wordt die geschakeld?
Erg bedankt voor het meedenken! (y)
Gr.Jan
-
De weerstand gaat tussen de blauwe draad en de + van de LED strip. Maar in plaats daarvan mag hij ook tussen de - van de LED strip en de functie uitgang. Dat is maar wat je zelf wilt.
De waarde is lastig, want ik weet niet hoeveel spanning er op jouw baan staat, hoe efficiënt de LEDs zijn op jouw strip, en hoeveel licht je in het rijtuig wilt. Als het gaat om dat rijtuig waar je 3 x 3 LEDs in plakt, zou ik iets doen als 150 of 270 ohm voor de hele strip. Dan zal het nog wat fel zijn omdat op 12V zo'n strip nog een enorme bak licht geeft, maar dat kun je dimmen.
Uitgaande van 20V op je baan en 20mA per groepje LEDs, is 100 ohm voldoende om op 12V uit te komen.
-
Hoi DirkJan,
de baan wordt gevoed door het Roco-ensemble Multimaus, versterker en trafo (dat 3A geval, niet zo'n adaptertje, ik weet niet in hoeverre die twee qua Voltage verschillen).
De lichtopbrengst hoeft van mij niet zo groot te zijn, maar als dat (alsnog) door al dan niet te dimmen te regelen is, is dat wel zo prettig jaja.
Dank!
-
Een trafo en versterker van een multimausset zetten ongeveer 18 volt op de baan.
Groet Ronald.
-
Dan zou ik zeggen, zet er tenminste 100 ohm in voor de veiligheid, en dim daarna tot de gewenste lichtopbrengst. Maar waarschijnlijk heb je ongedimd met 470 ohm nog te veel licht.
-
Mooi.
Even gekeken of ik nog weerstandjes heb liggen, maar de laagste waarde is 1K, beetje veel dus. Misschien heb ik morgen even tijd om een bezoekje aan de plaatselijke weerstandenwinkel af te leggen.
Een elco schijnt niet nodig te zijn, lees ik net, dus die kunnen blijven waar ze zijn (jammer, want daar heb ik er meer van dan weerstanden).
Mijn dank is groot! :D
-
Gewoon proberen met 1 kOhm. Ik denk dat het meevalt of tegenvalt hoeveel het dan dimt.
Groet Ronald.
-
Grote kans dat 1 k zelfs te weinig is. Gewoon proberen. Anders zet je er 2 parallel, dan kom je dicht in de buurt van de eerder genoemde 470 ohm.
Wat betreft die elco: dat hangt er maar vanaf. Geflikker door wisselspanning is inderdaad uit den boze omdat het gelijkspanning is, maar slecht contact met de rails zal gewoon geknipper opleveren.
Het hangt er natuurlijk vanaf hoe goed dat contact met de rails is, misschien dat het niet nodig is.
-
Of probeer het eens met twee weerstanden van 1k parallel, dat is 500 ohm. Waarschijnlijk is het dan nog fel zat.
-
Als er geflikker is dan is dat te wijten aan slechte kontakten.
Natuurlijk is dat door slecht contact, maar hoe schoen je rails ook is, dat ga je zien. In tegenstelling tot een gloeilampje dooft een led bij ieder stofje.
Een weerstand van 100ohm of 50ohm tussen een functie uitgang en de condensator is wel aan te raden ja.
De benodigde weerstand is ook sterk afhankelijk van welke ledstrip je gebruikt (type led en aantal per meter). Zonder weerstand aansluiten op een decoder raad ik af. Ten eerste omdat je de ledjes dan aardig buiten hun specificatie om aan stuurt. Ook worden ze op hogere stromen een stuk minder efficiënt (onhandig voor de condensator). En wat nu als de decoder nu een keer zonder dat je het door hebt terug gaat naar fabrieksinstellingen? (Of als jij dat over een jaar opeens doet.) Sta je toch mooi opeens 45mA (als de baanspanning 18V is maar dit mag hoger zijn) door ieder ledje te pompen.
Met een 100ohm weerstand voor de strip zit je waarschijnlijk al wel veilig maar je hebt dan waarschijnlijk nog een zonnebank. 1k is inderdaad waarschijnlijk wat te veel. Als ik een snelle berekening doe kom ik (bij 18V) uit op 735ohm om 10mA door een strip van 6 x 3 (18ledjes, 30cm a 60leds/m) ledjes (niet 5050 ledjes) te sturen. 10mA vond ik toen een mooie waarde. Te veel weerstand is nooit te erg voor een LED, hij brand misschien alleen te zwak. Ophogen kan je altijd nog. Dus test eerst eens met 1k en kan je altijd nog extra weerstand parallel zetten om aan 500ohm te komen. Dit geeft (bij de genoemde 30cm) 14,5mA voor de strip of 2,4mA per led. Dit is waarschijnlijk redelijk. Dimmen op de decoder is dan een mooie fijnafregeling mocht dat nodig zijn.
Timo
Voor de geïnteresseerde, hierbij de afschatting voor de weerstand. Ik ga uit van 30cm van 60leds/m enkele (niet 5050) ledje. Dit geeft 6 groepen van 3 in serie. Iedere groep heeft (op de strip) een weerstand van 150ohm. Als baanspanning ga ik uit van 18V. Na gelijkrichting (of decoder) blijft er dus nog 16,6V over. Wil ik 10mA door de hele strip gooien dan krijgt iedere groep 10mA / 6 ≈1,7mA. Dit geeft een spanningsval van (10mA / 6) * 150ohm = 0,25V over de weerstand. Witte led heeft ongeveer een spanningsval van 3V per led. Totaal moet de strip dus voorzien worden van 3 x 3V + 0,25V = 9,25V. We voeden uit 16,6V dus moet een weerstand in serie van (16,6V - 9,25V) / 10mA = 735ohm. Dit is maar een afschatting maar het geeft een richtwaarde.
Voor de 45mA: Spanningsval van 3,3V over de ledjes => 9V over alle ledjes. 6 x 150ohm (feitelijk) parallel => 25ohm. (16,6V - 3 x 3,3V) / 25ohm = 268mA door de strip => 45mA per led.
Met 500ohm: Zelfde 25ohm in serie met 500 => 525ohm. 3V per led (omdat er weinig stroom loopt) => 9V. (16,6V - 9V) / 525ohm = 14,5mA voor de strip => 2,4mA per led.
-
Interessant dit, ik heb ook zo'n rol leds liggen en wilde die in de toekomst inbouwen. Goed om te weten dat er dan dus een weerstand tussen moet!
Koen
-
Uit ervaring, op onze ledprintjes. 1k5. Op ons ledprintje zit in totaal 1k7.
-
Ik zweer bij de ledrollen! Goedkoop, makkelijk en meestal een beter en een vollediger verlicht treinstel.
Ik gebruik verschillende sterktes qua weerstand voor de ledstrips. Meestal zit ik rond de 2,6K, anders wordt het toch al gauw een zee van licht in het donker. En meestal moet je bij te felle binnenverlichtingde wanden en daken van binnen zwart gaan spuiten/verven ivm doorschijnen van de kap.
Ik gebruik de 1K weerstanden als remmer om de condensator op te laden.
Knippervrij resultaat.
Fred
-
@Wijbe, iets meer informatie mag je dan wel geven. Zelf gebouwde strips? Wat voor ledjes zitten er op? Hoeveel? Hoeveel in serie? Condensator?
@Fred, ben het met je eens, super makkelijk. Wat voor een ledstrip gebruik jij? 3528, 5050 of 5630? En hoeveel ledjes per meter? En hoeveel/hoe lang? Dit is namelijk nogal van invloed in welke range je de weerstand moet zoeken.
Wat betreft weerstand voor de condensator, hoe groter de weerstand voor de condensator hoe kleiner de opstartstroom (=minder kans op problemen) maar tegelijk hoe minder effectief de condensator wordt. Zou zelf voor 100ohm of 50ohm gaan. Ook, hoe meer stroom je door de ledjes stuurt hoe minder effectief de condensator wordt.
Andere optie is om de condensator te laden via een weerstand en te ontladen via een Schottky diode. De BAT42 is hier bijvoorbeeld mooi voor. Nadeel is dat de spanning bij een onderbreking wel gelijk 0,4V lager wordt. Het werkt dus mooier met een stroombron voor de ledstrip ipv een weerstand.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schottky.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schottky.png)
Zelf heb ik 3528 strip toegepast, hier zit ook de genoemde 150ohm op. 5050 ledstrip lijkt me minder geschikt doordat er in ieder pakket al 3 ledjes zitten. De nieuwere 5630 heb ik nog niet getest maar deze lijkt me door de hoge efficiëntie het meest aantrekkelijk. Voor mooie verdeling zou ik zeker voor 60ledjes/m gaan.
Timo
-
Timo,
Zie een paar pagina's terug enzo. Wij maken zelf printjes waar een gelijkrichter, weerstanden en een condensator opzit.
-
Ah, sorry! In zo'n lang draadje vergeet je dat soort dingen. Aangezien ik niet de enige ben is het denk ik dus altijd wel handig een link naar zoiets te plaatsen als je reageert :)
Timo
-
@Timo
Ik heb de rollen met de 3528 warmwitte smd leds, ieder deel is+- 5cm lang.
En inderdaad zitten er 150 ohm (151) weerstanden per 3 leds.
Ik heb trouwens de spatdichte variant waar de smd,s in een flexibele soort kunststof zijn gegoten.
Per 30 cm rijtuig gebruik ik 6 of 5 stukjes strip aan elkaar, indien 5 of minder uiteraard doorgeknipt en doorgesoldeert met draad.
Het mooiste van deze rollen is dat je de leds natuurlijk ook los kunt solderen en per stuk met een weerstand kunt verwerken. (y)
Ik plak de zelfgemaakte print met gelijkrichter en elco met dubbelzijdig foamtape van de action tegen het dak, mooi uit het zicht.
Fred
-
Aan onze elektronica-kenners,
Om mijn hondekop van binnen verlichting te voorzien, wil ik de 3528 ledstrip gebruiken met een condensator,
gekoppeld aan een funktie uitgang van een MX64, zodat die schakelbaar is.
Ik heb er inmiddels veel over gelezen maar heb toch nog een paar vragen.
Eerst mijn tekening.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Binnen_verlichtbenelux.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Binnen_verlichtbenelux.jpg)
In totaal zijn het 8 parallel geschakelde x 3 leds in serie, verdeeld over de 2 bakken.
Omdat de spanning van de decoder komt heb ik de gelijkrichter (of brug) eruit gelaten.
Kan dit ? Zo ja, welke waarde moet R1 (voor de condensator 25 v en 470 uf) hebben en welke waarde R2 ?
Maak ik ergens een foutje, wat kan ik dan het beste wijzigen ?
M.vr.groet
John
-
Je tekening is wat priegelig, dus moeilijk te lezen.
Ik zie alleen maar R1, R2 kan ik niet vinden.
Bij het inschakelen is de elco leeg, en vormt dan praktisch een kortsluiting. R1 moet dus minstens zo groot zijn dat de maximale stroom van de decoderuitgang niet wordt overschreden.
Per streng van 3 leds zit er een R van 150 ohm voor. Bij 20mA staat daar 3 volt over. Per witte led kun je ook rekenen met 3 volt, dus over een hele streng staat 12 volt.
Bij een digitale spanning van 20V moet je over R1 dus nog 8 volt wegwerken. Bij een totale stroom van 200mA betekent dat 40 ohm.
Maar ik denk dat je best een grotere waarde kunt kiezen. Bij 20mA geeft een led meestal meer licht dan in dit geval nodig is. Dus gewoon een beetje experimenteren met de weerstandswaarde.
Bedenk wel dat er in R1 behoorlijk wat warmte wordt weggestookt. Bij 40 ohm heb je een weerstand van 2 watt nodig, bij 100 ohm 1 watt.
-
Klaas,
Allereerst dank voor je vlotte reactie.
De R2 stond idd niet op de tekening, maar komt na de condensator en voor de streng.
Per streng van 3 leds zit er een R van 150 ohm voor. Bij 20mA staat daar 3 volt over. Per witte led kun je ook rekenen met 3 volt, dus over een hele streng staat 12 volt.
Je rekent die weerstand van 150 ohm ook als een 3v verbruiker ? ( immers 3 leds a 3v + die weerstand v.150 ohm= 4 x 3v, maakt 12 volt.
Om het verstoken van 8 volt te vermijden, zou ik ook strings van 4 leds mogen gebruiken ?
Ik ben alleen bang voor de max.stroom van 100 mA van de funktie uitgang.
John
-
Ik heb in 4 rijtuigen ook de Led strip gebruikt.
In elk rijtuig 9 leds.
Aangesloten met een weerstand van 330 ohm op de AUX 2 uitgang van de LokPilot V4.0 DCC.
Te koop bij Karwei Prolight led-strip warm wit 2 m (IP20) EUR 18,95
https://www.karwei.nl/assortiment/verlichting/led-strips/c/verlichting_led-strips (https://www.karwei.nl/assortiment/verlichting/led-strips/c/verlichting_led-strips)
Zie voor foto's:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66526.0.html (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66526.0.html)
Groet,
TrixExpress
-
Trixexpress, dank voor je reaktie, doch strips (van 5 m) heb ik al en jouw methode had ik ook al bekeken.
Mijn kennis is tekort om te beoordelen of 8 stengen van elk 3 leds teveel zijn voor een funktieuitgang en
welke waarden R1 en R2 moeten hebben. (r1 voor de condensator en R2 erachter)
M.vr.groet
John
-
John,
Ik heb 4 strengen van elk 9 Leds. Dus 36 Leds.
Je hebt alleen een weerstand nodig van ongeveer 330 Ohm.
Met deze waarde kun je experimenteren.
Lagere waarde: meer licht opbrengst.
Hogere waarde: minder licht opbrengst.
Groet,
TrixExpress
-
Trixexpress,
Als 1 streng bij jou 9 leds bevat, dan is dat toch 9 x ca 3volt=27 volt, terwijl de uitgangs spanning maar max ca 20 volt is !
Tevens heb ik bij jou ook geen condensator gezien. ???
M.vr.groet
John
-
John,
Condensator heb je niet nodig.
Bij de Led strip die ik gebruik zit een adapter van 12 volt.
Ik zou zeggen, knip een stuk af van 20 of 30 Leds.
Gebruik 1 weerstand en sluit het aan op de gelijkstroom uitgang van een ouderwetse trein trafo.
Nu kun je met de draaiknop van de trafo de Leds dimmen en kun je experimenteren met de waarde van de weerstand.
De AUX 2 uitgang van de LokPilot V4.0 DCC kun je trouwens dimmen.
Groet,
TrixExpress
-
Om het verstoken van 8 volt te vermijden, zou ik ook strings van 4 leds mogen gebruiken ?
Ik ben alleen bang voor de max.stroom van 100 mA van de funktie uitgang.
In de getekende situatie heb je 10 strengen. Als de functieuitgang maximaal 100mA kan leveren, dan heb je dus per streng 10mA beschikbaar.
10mA door 150 ohm is 1,5V. Komt 3x3 volt bij voor de leds, dus totaal per streng 10,5V. In R1+R2 moet je dan 20-10,5 = 9,5 V wegstoken.
En die 9,5V bij 100mA levert 95 ohm voor R1 en R2 samen. Maar z emoeten samen ook ongeveer 1 watt verstoken.
Als je strengen van 4 leds maakt wordt de zaak wat gunstiger. Je krijgt dan 8 strengen, dus totaal 32 leds. 2 meer dan in het oorspronkelijk ontwerp.
Per streng weer 10mA, dus over de 150 ohm valt 1,5V. Over de leds 4x3 = 12V, samen 13,5V. Voor R1+R2 blijft dan nog 6,5V over bij 80mA.
Weerstandwaarde wordt dan ongeveer 80 ohm, dissipatie ongeveer 0,5 watt.
Je kunt nog een stap verder gaan door 6 strengen van 5 leds te maken. Daarvoor is genoeg spanning beschikbaar. De waarden voor R1 en R2 worden dan nog gunstiger.
-
Paar opmerkingen vanaf mijn kant.
De condensator is echt onmisbaar. Met led verlichting zie je elk minuscule vuiltje op de rails, zelf als je op 8 assen stroom af neemt.
Bij gebruik van een condensator zo na de functieuitgang is dimmen via de decoder NIET meer mogelijk.
Ik zou alleen gaan voor weerstanden en condensator per bak. Want voor de belasting hou je rekening dat de boel gekoppeld is voor de hoeveelheid licht. Ook spreid je dan meer de warme ontwikkeling en echt, die extra condensator is geen overbodige luxe.
Zelf ook bezig geweest met die 3528 led strips. 20mA per sectie is echt veeeeeeeel te veel. Sterker nog, ik was tevreden met 10mA voor een strip van 30cm (6 secties dus). Hiermee vond ik de boel al mooi uitgelicht, er hoeft niet zo veel licht in de trein dat de andere kant van je station er nog door verlicht wordt... Bijkomende voordelen, je verstookt amper warmte in de weerstanden en het effect van je condensator is ook veeeeeeel groter.
Voor het rekenen ga ik liever uit van 18V. Dit zou al betekenen dat er 19,5V op de rails staat en als er ook nog stroomdetectie is zou er 21V uit de booster moeten komen, dit is al redelijk fors. Okay, en dan de weerstand per bak (uitgaande van 4 secties per bak met 10mA). 18V - 3x 3V = 9V voor de totale weerstand. Op de strip zit al 150 ohm en zitten eigenlijk dus 4 keer parallel geeft 38ohm als vervangingsweerstand om mee te rekenen. 9V / 10mA = 900ohm als totale weerstand. We nemen dus 100ohm voor R1, blijft er nog 800 ohm over. Hiervan zit dus al 38ohm op de strip, moet je als R2 nog 762ohm toevoegen. 750ohm uit de E24 reeks zit hier dan het dichtste bij maar 820ohm uit de E12 zal waarschijnlijk ook prima zijn. Zeker omdat de 3V per ledje ngal ruim is bij lage stromen dus met de genoemde weerstand zal er waarschijnlijk meer dan 10mA vloeien. Dit levert dan 10mA2 x 100ohm = 10mW in R1 en 10mA2 x 750ohm = 75mW of 10mA2 x 820ohm = 82mW in R2. Ze zullen dus amper warm worden ;)
Dan de koppeling, daar heb ik ook een tijdje mee zitten puzzelen... Grootste punt als je railspanning over de gangbare koppelingen stuurt is dat je het rijtuig niet meer om kunt draaien in de stam. Alle koppelingen die ik ken (waaronder de bekende Viessmann 4 polige) is dat ze niet verticaal symmetrisch zijn. Maw, je kunt de linker railstaaf niet links op de koppeling aansluiten waardoor het na omdraaien toch nog klopt. Draai je de bak om zit het verkeerd. Daarom wil ik juist + en - over de koppeling gaan sturen aangezien dit niet verandert als je de bak om draait. Moet je wel iedere bak voorzien van diodes en de - aansluiting op de decoder vinden. Ook is dan de stroomafname van de loc de enige die de data van de rails haalt maar kleine onderbrekingen daarin zijn meestal niet zo erg. Maar goed, het was mijn hersenspinsel, het is wat ingewikkelder maar als je de bak nooit wilt omdraaien (of zelf wel verticaal gespiegelde koppeling maakt) geen probleem.
Net even gekeken en de MX64 heeft een maximum van 500mA voor alle functie uitgangen. Je wil de weerstand voor de condensator zo klein mogelijk hebben om het effect zo groot mogelijk te laten zijn maar groot genoeg dat het kortsluitmeldingen voorkomt. De 100ohm die ik eerder noemde lijkt me hier prima als je 2 keer de weerstanden en condensator toepast achter de functieuitgang.
Timo
-
Idd was ik voornemens om er een condensator in te zetten. (komt morgen binnen)
Maar voor de duidelijkheid, het gaat om een hondekop, maw 3 strengen a 3 leds in de ene bak en
5 strengen a 3 leds in de andere bak. Ik heb dus geen hinder van het draaien van een bak. ;)
Timo, ik neem aan, omdat ik met een vaste combinatie rijd, dat 1 condensator voldoende is,
anders komen ze vlgs mijn bescheiden redenatie in serie te staan ? Want de bedrading
trek ik door van de voorste bak naar de achterste bak. (middels een stekker-verbinding in een passende vouwbalg)
Ik twijfel alleen nog om de strengen van 3 leds aan te passen naar 4 of 5 leds.
M.vr.groet
John
PS: Timo, de mx64 is idd 0,5 ohm continious
-
Hoe met condensator hoe beter het werkt tegen knipperen. Of je dat nu doet door meer condensatoren of door grotere condensatoren (680uF ipv 470uF bijvoorbeeld) maakt niet uit. En ze komen niet in serie maar parallel. Alleen elk met eigen weerstanden. Maar hoe meer condensator je kwijt kunt over de twee bakken de beter.
PS: Timo, de mx64 is idd 0,5 ohm continious
Maak daar maar 0,5A (Ampère) ofwel 500mA van ;)
Ik twijfel alleen nog om de strengen van 3 leds aan te passen naar 4 of 5 leds.
Kan wel maar is een hoop gedoe en doet het gebruiken van deze makkelijke strip een beetje teniet.
Eventueel zou je de functie uitgang pas na R1 kunnen doorkoppelen aan de andere bak en daar een eigen condensator en R2 plaatsen. Heb je dus
[decoder uitgang]--[R1]--+--[R2]----[verlichting bak 1]
|
[Koppeling]
|
---[R2]----[verlichting bak 2]
Voor iedere R2 kan je dan een (of als het past 2, 3, 4) condensator plaatsen.
Wat snel rekenwerk. Als ik vast hou aan de 10mA voor 6 setjes ga ik even vanuit dat 14mA leuk is voor alle setjes. Als we R1 de 100ohm houden zal hier 100ohm x 14mA = 1,4V over vallen. Over de 3 ledjes valt 3 x 3V = 9V. Voor de weerstandenboel blijft dus 18 - 9 - 1,4 = 7,6V over.
Voor de bak met 3 strengen:
Er blijft 1/3 x 150ohm = 50ohm effectief over voor de weerstanden die al op de strip zitten. Je wilt 3/8 van de stroom naar deze ledjes toe en er valt nog 7,6V over R2. 7,6V / (3/8 * 14mA) = 1448ohm als totale weerstand. R2 moet dus 1448ohm - 50ohm = 1398ohm zijn. Zou je kunnen doen door een 1k3 in serie met een 100ohm. De 1k3 alleen geeft waarschijnlijk ook prima het effect alleen.
Voor de bak met 5 strengen:
Er blijft 1/5 x 150ohm = 30ohm effectief over voor de weerstanden die al op de strip zitten. Je wilt 5/8 van de stroom naar deze ledjes toe en er valt nog 7,6V over R2. 7,6V / (5/8 * 14mA) = 869ohm als totale weerstand. R2 moet dus 869ohm - 30ohm = 839ohm zijn. 820ohm komt aardig in de buurt.
Timo
-
Timo,
Een duidelijk verhaal, zoals je laatste voorstel, met 2 condensatoren, ga ik het uitvoeren.
Ik zal mijn resultaat vermelden.
Bedankt.
John
-
En dan wil je wat rijtuigen verlichten kom je erachter dat de voorraad ledprintjes dramatisch laag is. Dan is het toch mooi om een middagje te solderen ;D ;D
(http://myalbum.com/photo/fw7esRQTg0O6/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/gnqdCHplt6Ow/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/icbnHWTbiPuA/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/rkvATEmvU7Zc/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/mXLQztU7QYr2/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/zU5dxJX2LjU2/1k0.jpg)
-
Nog tijd gehad voor je kalkoen? ;D.
-
Goed bezig met je kerstverlichting Wijbe ;D (y)
-
Mooie klus Wijbe ziet er goed uit (y)
Ik heb er altijd een paar op voorraad ze zijn echt superhandig
-
Wat is de afmeting van dat printje?
Is het printje ook in een N wagon te gebruiken?
Gr,
Jan.
-
Elke keer sta ik weer versteld van de kennis en het geduld van mede modelspoorbouwers. :o Ik koop van die kant en klaar setjes: led strip incl. condensator, 20 poppetjes voor in de wagon, sleepcontacten en draad voor € 14,75 per stuk. :P Dat vind ik goedkoop en in een kwartier heb ik een rijtuig voorzien van passagiers en licht. Daarbij is bij mij alles analoog en hoef ik mij niet druk te maken over uitgangsspanningen etc. ;D ;D ;D
-
@Joost: ik heb in het begin ook van die kant-en-klare verlichtingssets gebruikt. Maar als je meer dan 20 wagons wilt verlichten, is dat best wel erg duur.
Nu ben ik met ledstrips uit China en wat elektronica voor een paar euro per wagon klaar. OK, ik heb dan wel wat soldeerwerk te doen maar dat is dan ook juist weer leuk.
-
Geduld moet je oefenen, kennis vind je op dit forum ;D
Maar die setjes zijn natuurlijk ook niet verkeerd, iets duurder dat wel.
Ik kocht recent in Houten een paar leuke Würtembergissche C wagens; Brawa 45705 http://www.osterthun.com/2.Static/0.Static~Dealer.htm (http://www.osterthun.com/2.Static/0.Static~Dealer.htm)
Gloednieuw voor €20 per stuk.
Kant en klare Brawa lichtstrip ervoor was net zo duur :o
Ja dan is een beetje prutsen met zo'n printje van Wijbe en een stukkie ledstrip toch een leuk alternatief 8)
Je moet er wel even wat tijd voor (kunnen) uittrekken, dat wel.
-
Als die printplaatjes ook nog op rol leverbaar zijn, dan is de revolutie geschiedt.
Power to the people, right now!
Stel je gebruikt tantaal in plaats van elco, kun je met een kleiner printje toe,
zou de afmeting dan voor schaal N haalbaar zijn?
-
Het printje is prima in N te bouwen. Helaas kan ik de foto's even niet zo snel vinden. ??? ???
Het printje meet ca. 11 bij 11mm.
Om het printje in een N-rijtuig toe te passen heb ik een versie gemaakt met een wat zwaardere weerstand. Er past namelijk maar 10cm ledstrip in een n-rijtuig. De condensator zit dan niet op het printje. Die moet met 2 draadjes elders in het rijtuig geplaatst worden, anders moet je teveel interieur weg snijden.
Het printje kan inderdaad nog kleiner, je zou dan 2 'soldeerpads' toevoegen voor de draden richting de elco.
-
Stel je gebruikt tantaal in plaats van elco, kun je met een kleiner printje toe,
zou de afmeting dan voor schaal N haalbaar zijn?
Ben bang dat tantaal niet gaat lukken. Ben nog geen tantaaltjes tegengekomen van 470 uF die de spanningen die bij modelspoor gebruikelijk zijn, aan kunnen. Dus zul je er een aantal met een hogere werkspanning parallel moeten schakelen, om aan de gewenste waarde (capaciteit) te komen. En dan heb je meteen weer een ruimteprobleem. Ander nadeel zijn ook de behoorlijk hogere kosten in vergelijking met een elco.
-
Weer die 470uf.... Das al 5x zoveel als benodigt naar mijn idee. De condensatoren van 100uf die we nu toe passen, kun je zelfs aanrbrengen in een wc ruimte van een N-rijtuig.
-
En ik heb daarmee nu een aantal wagons met 6 leds gemaakt en daar is die 100uf zelfs meer dan genoeg voor.
-
Stel je gebruikt tantaal in plaats van elco, kun je met een kleiner printje toe,
zou de afmeting dan voor schaal N haalbaar zijn?
De spanning van een tantaal lijkt mij inderdaad een probleem. Veel verder dan een Volt of 15 gaan ze niet en rond hun maximale werkspanning zijn het erg kwetsbare dingen: per ongeluk iets erover en ze kunnen vrij spectaculair aan hun einde komen (het feit dat er zelfs vele brandvertragende behuizingen voor tantaal-elco's genormeerd zijn, zegt al genoeg)
Ik snap niet waarom er voor alles behalve de elco SMD-onderdelen gebruikt zijn. Prop er dan ook gewoon een SMD-elco op. Die is bij dezelfde waarde al snel 20 % kleiner. En nogmaals: vele kleine maken 1 grote, het kost je alleen meer werk. Een 100 uF 25 V exemplaar in SMD is ook goed verkrijgbaar over het algemeen, dus daarvoor hoef je het ook niet te laten.
@ Cottage Railways: ieder z'n gebied van de hobby ;) Ik verlicht m'n rijtuigen weer met losse SMD-LEDs die ik zelf op een eveneens zelf-gefrabiceerde print soldeer. Puur omdat ik dat weer leuk vind en het je veel vrijheid geeft met de inrichting en bedrading.
-
Een SMD 100 uf 25V condensator, of een normale. Kwa afmeting maakt het niks uit, zijn evengroot
-
Bedankt voor de reacties. Ik leer iedere dag bij. (y)
-
Een SMD 100 uf 25V condensator, of een normale. Kwa afmeting maakt het niks uit, zijn evengroot
Das toch grappig. Ik heb hier SMD-elco's liggen die toch echt kleiner zijn dan hun bedrade vrienden. De capaciteit en maximale werkspanning is gelijk. Als ik het me goed herinner heb ik zelfs Roe low-esr SMD types die nog iets kleiner zijn dan een standaard SMD elco en low-esr types zijn over het algemeen altijd wat groter dan hun niet-low-esr broertjes.
Het is ook niet zo vreemd dat de SMD-variant kleiner is, want de mechanische kant van het geheel (opvangen van krachten, chemisch afdichting) is simpeler dan bij een type met draadjes.
-
Weer die 470uf.... Das al 5x zoveel als benodigt naar mijn idee. De condensatoren van 100uf die we nu toe passen, kun je zelfs aanrbrengen in een wc ruimte van een N-rijtuig.
Tja, ik ben een van die mensen die 100uF bij lange na niet genoeg vindt. Het vermindert het knipperen wel aanzienlijk maar naar mijn mening nog veel te duidelijk aanwezig. Ik ben van de hoe hoger hoe beter. Kan je meer kwijt, plaats dan ook lekker meer.
Maar ja, ik ben ook al tevreden met 10mA voor de hele strip (18 ledjes/30cm) terwijl sommige liever schijnwerpers hebben met 50/100mA voor een strip. Nouw, op 100mA doet zelfs 470uF geen drol...
Maar verder lekker bezig geweest! Heb je alle SMD met de hand gedaan of had je de beschikking over een oven (of gourmet stel ;D)?
Zelf had ik alleen niet op alle printjes de condensator al gesoldeerd. Het is makkelijk zelf te doen en ik kan me voorstellen dat het nu niet altijd even makkelijk is de print met condensator kwijt te kunnen.
Das toch grappig. Ik heb hier SMD-elco's liggen die toch echt kleiner zijn dan hun bedrade vrienden.
Dat kan goed hoor, maar heeft niets met SMD op zich te maken. Als je gaat kijken zal je waarschijnlijk ook gewoon kleinere TH condensatoren vinden dan je nu toevallig hebt liggen. Afmetingen van condensatoren kan nogal eens verschillen tussen de verschillende fabrikanten ook al is het dezelfde waarde. Geldt voor zowel SMD als TH.
Al met al leuk om te zien weer! Moet het zelf ook weer eens oppakken maarja, tijd... Ik ga dan wel voor een ander schema maar moet nog weer eens keer test draaien voor een uiteindelijke versie. Arg, altijd te veel projecten en moet ik ook nog studeren :-X
Timo
-
Zelf had ik alleen niet op alle printjes de condensator al gesoldeerd. Het is makkelijk zelf te doen en ik kan me voorstellen dat het nu niet altijd even makkelijk is de print met condensator kwijt te kunnen.
Vind het zelf prima dat Wijbe ze er al op heeft gesoldeerd, is meestal zonder aanpassingen te gebruiken in een HO setting
Had iid in de 2 meest recente wagens waarin ik ze heb gebruikt een iets ander plaatsje voor de print als voorzien.
daar heb ik de condensator voorzichtig terug gebogen zodat ie rechtop stond et voila het paste weer precies
-
Is er eigenlijk ook interesse bij de N-spoorder? Onlangs heb ik een aantal aangepaste printjes gemaakt met wat zwaardere weerstanden zodat het printje ook interessant wordt voor n-spoor. De condensator wordt dan los bijgeleverd. Binnenkort probeer ik hier een verslagje van te maken, hoe een printje in te bouwen in n-rail.
-
Het is alweer een oud topic maar toch wil ik even reageren. Als digibeet en totaal geen verstand van elektronica toch geprobeerd om de schakeling te maken zoals op pagina 1 van dit Topic.
Het eerste probleem waar ik tegen aan liep was het verkrijgen van de elektrocomponenten. Dil is helaas niet meer en om het via internet te bestellen waar de verzendkosten hoger zijn dan de prijs van het materiaal zie ik niet zitten. Een zoektocht bracht mij vlak bij huis namelijk in Moerstraten. Hier zit AST electronica een echte ouderwetse elektronica winkel. de onderdeeltjes gekocht en vanavond in elkaar gesoldeerd. Het werkt perfect en de buffer is groter dan ik had verwacht.
De Led's zijn een streng van de Action. Iemand had deze tip voor aanschaf gegeven hier heb ik er 6 vanaf geknipt en een weerstand van 1000 ohm gesoldeerd. ik heb nu mooi licht wat niet te fel brand. Nu nog monteren in een rijtuig.
Ik moet ook zeggen dat de uitleg in de encyclopedie van Benelux forum helder en duidelijk is. Dit mag ook weleens gezegd worden.
wordt vervolgd.
Groet Harry
-
Hoi
Als je wat electronica nodig hebt mag je me altijd contacten. Ik bestel regelmatig in China en heb altijd wel wat smd componenten en ledstrips liggen.
Groetjes
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
-
Hallo allemaal,
Ik heb bij de action net een meter ledstrip gekocht, om maar eens te beginnen. Twee stukjes van 50 cm keurig aan elkaar gesoldeerd, in totaal 30 ledjes. Alles is wel 6 volt. Kan ik dat eenvoudig om zetten naar 12 volt, of hoeft dat niet? Printje om 18 volt AC terug te brengen moet dan wel worden aangepast neem ik aan. Wat is verstandig, aanpassen of van 6 volt naar 12?
Per 50 cm zit een zwart weerstandje (?) gesoldeerd. Op de 1e 50 cm een met opschrift 100, op de 2e een met opschrift 0. Er is na elk ledje een schaartje aanwezig, niet per 3 plus een weerstandje.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ledstrip_action_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ledstrip_action_1.jpg)
met groet,
Jan Willem
-
Hallo Jan Willem
Deze Led Strip moet je hebben.
Gewoon 12 Volt.
Ik heb b.v. in 4 rijtuigen de Led strips.
In elk rijtuig 9 leds.
Aangesloten met een weerstand van 330 ohm op de AUX 2 uitgang van de LokPilot V4.0 DCC.
Te koop bij Karwei Prolight led-strip warm wit 2 m (IP20) EUR 18,95
https://www.karwei.nl/assortiment/verlichting/led-strips/c/verlichting_led-strips
Zie voor foto's:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66526.0.html
Groet,
TrixExpress
-
Dank Trix,
Die Karwei leds lijken mij ook wel wat, de Action-string was meer om wat te experimenteren, gezien de prijs.....
Wat is nou dat zwarte SMD-tje waarop 100 staat? Zit ook meteen achter de batterijtjes heb ik nu gezien. Ik kan geen weerstand meten met mijn digitale doormeetapparaatje.
Met groet,
Jan Willem
-
Mooi spul dat van de karwei. Ik verkoop 5 meter voor €10,- en dan vinden mensen mij al duur.... :police:
-
Ja maar Wijbe jij hebt geen prolight en geeft ook geen 20% keuzekorting, Karwei wel :P
Oh ook zonder keuzekorting ben je veel goedkoper, hoe is dat nou toch mogelijk :angel:
Dus snel ff een prolight stempel kopen dan kan jij ook flink verdienen ;D
-
Ik verkoop 5 meter voor €10,- en dan vinden mensen mij al duur....
Nee hoor, je verkoopt prima spul. Ik heb al de nodige metertjes liggen/hangen boven mijn banen. :)
Groet Jaap
-
;D
Ik gebruik deze ledstrip van 5 m warmwit, per 3 Leds te knippen:
http://www.ebay.nl/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160578932462&ssPageName=ADME:L:OC:NL:1123 (http://www.ebay.nl/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160578932462&ssPageName=ADME:L:OC:NL:1123)
5 meter warmwit voor €2,96 dwz €0,16 per rijtuig (dubbeldekkers 2x zoveel....)
Soms van dezelfde winkel bij een "veiling" nog wat goedkoper. Incl. porto!
Duurt wel 2 of 3 weken...
Ik gebruik ze met een serieweerstand van 1k of 1,5k á 6 eurocent en een mini diodebrugcel van €0,21.
Evt aan te vullen met een anti-knipper-elco zoals elders al vaak beschreven.
Van messingfolie knip ik twee dunne stripjes voor de stroomafname in de draaistellen.
Van de modelspoorwinkel betrek ik nog wat dun decoderdraad.
Voor €0,40 een mooi verlicht rijtuig :D
-
Wat is nou dat zwarte SMD-tje waarop 100 staat?
Dat is een weerstandje van 100 Ohm.
-
te weinig blijkbaar voor mijn meter, die geeft 0,00 aan..........
Kan ik nu een beetje gaan experimenteren.........
Met dank,
Jan Willem
-
Heb je het weerstandje losgesoldeerd? Zo niet... je kunt i.h.a. geen weerstand meten met de weerstand in situ.
-
Tis gelukt, met de goede schaal (max 2000K) gaf hij nu 0,10 aan. Zonder los te solderen, smd heb ik nog niet gedaan.
met groet,
JW
-
Dat is een weerstandje van 100 Ohm.
Is dat geen 10 ohm? 10 met 0 nullen?
René
-
klopt
-
SMD weerstand met 100 erop is inderdaad 10ohm. 10 met 0 nullen. Bij een 100ohm staat er 101 op, 10 met 1 nul.
Maar als je digitaal rijdt is het gunstig redelijk wat in serie te hebben ipv alles parallel omdat het vermogen bespaard. Bij parallel ben je namelijk de rest van de spanning op aan eht stoken als warmte in de weerstanden. Maar je wilt ook niet de volle spanning over de ledjes omdat je dan geen marge hebt voor de condensator. 12V stripjes zijn dan best ideaal.
Analoog is parallel handiger omdat het licht dan al bij een lagere snelheid gaat branden. Als ze pas licht zouden geven bij 10V zou analoog een beetje voor een racebaan zorgen.
Timo
-
Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat we de eerste versie van de bekende ‘Ledprint’ hebben ontworpen. En dan raakt langzaamaan de voorraad op. Dan kun je natuurlijk een nieuwe printplaat bestellen en nieuwe maken….
Wij vonden het tijd voor de Ledprint 2.0! Het verschil? Een stuk smaller dan de vorige uitvoering. Aan de werking is niets veranderd. Het printje heeft nu een maatvoering van 7* 8,5*12mm. (L*B*H) De 1.0 uitvoering heeft een maatvoering van 11*13*8mm.
Door de kleinere toepassing moet dit printje makkelijker te verwerken zijn in kleine en n-spoor rijtuigen. Indien nodig kan natuurlijk de condensator elders worden geplaatst zodat de hoogte van het printje maar 3mm bedraagt!
Door met een 2 tal versies te werken is er voor elk type rijtuig een geschikt printje in combinatie met de welbekende ledstrips van rol:
De h0-spoor versie voor de rijtuigen waarin een ledstrip van 20 a 35cm is verwerkt.
De n-spoor versie voor rijtuigen waarin een ledstrip van 5 a 15cm is verwerkt.
(https://myalbum.com/photo/GiDUw2gcSfUo/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/Jxu38FDfcfRh/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/obAukq3eNtRO/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/R3B4YxAxDoIc/1k0.jpg)
1.0 versus 2.0
(https://myalbum.com/photo/7nl9iPOTWLOQ/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/f4QXANv1uszS/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/kBOH4UKzcDCO/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/k9McsWpbdbpa/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/ho5eOIxGAA1I/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/Kfzes7azq0jQ/1k0.jpg)
-
ziet er goed uit, soms is kleiner beter ;D
wellicht goed om er nog even bij te vermelden om hoeveel ledjes het gaat bij HO en N versie
Het zou kunnen zijn dat ik dan namelijk beter de N versie kan nemen voor korte HO wagens
daar gaan maar 6 ledjes in = 10cm bij mijn strip
-
Kunt altijd nog een extra weerstand voor de ledstrip plaatsen mocht deze te fel branden.
Is dan uitvinden wat de beste weerstand wordt.
Standaard de N-variant pakken kan mogelijk weer een te fletse verlichting geven.
-
Laat ik nu net vorig jaar een verlichtingsprintje hebben ontworpen. Speciaal voor N spoor (kan ook H0) zowel analoog als digitaal gebruik.
http://domburgtrainsupport.nl/verlichtingprintvvp.html
Dat is geheel SMD en je kan er alle zelbouw/chinese lesdtrips op aansluiten
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
-
Zo, dat VVP printje is wel een stuk duurder, komt dat alleen door de mogelijkheid om de uitgangsspanning te dempen?
Groot voordeel van het kleinere 'Wijbe printje" vind ik dat je het met deze afmetingen heel gemakkelijk in de toiletruimte van een rijtuig kunt onderbrengen. Met de condensator naar beneden als het ware. Doordat de aansluitingen dan aan de bovenzijde zitten heb je minimale draadafstand tot de LED-strip en raken je Preisertjes niet verstrengeld in het gangpad ;D
Grtz,
Wim
-
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1380576_BB_00_FB.EPS.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1380576_BB_00_FB.EPS.jpg)
Misschien ben ik gewoon lui, maar als ik al die berichten lees blijf ik toch bij deze oplossing. Mooie smalle strips, warm wit met condensator en voor net geen tientje bij Conrad.
-
@Wijbe, leuk printje! (y) Doet me er aan denken dat ik die van mij eens moet laten produceren... ::)
@Cottage Railways, tja, voor een tientje kan ik 15 rijtuigen voorzien van verlichting ;) ;D
@martindomburg, Martin, zou je misschien wat meer toelichting kunnen geven over die print? Waarom is hij "beter"? (Niet tussen haakjes omdat het niet waar is. Puur omdat iedereen dat zelf moet uitmaken :) ) Is de uitgang een gestabiliseerde 15V? Met PWM ofzo?
Ook zie je de led's reageren op de pulserende DCC-spanning.
Van de DCC spanning zie je ze niet knipperen. Hoogstens de RailCom cut out (maar vangt de condensator op) of Motorola op de baan.
Timo
-
voor net geen tientje
Hoelang is die strip?
Groet Jaap
-
Zeer goede ervaring met Hüfing Tronic ledstrips http://www.hufing-tronic.de/ (http://www.hufing-tronic.de/)
-
Kost dat?
-
Staat er toch bij?
-
;D
-
Omdat ik recent ook weer lekker met binnenverlichting aan het knutselen was, trok dit draadje m'n aandacht.
Het begon inderdaad lekker simpel met een ledstrip, diode(brug) en condensator. Gewoon 'plat' spanninggestuurde leds, waarbij de stroom door de serieweerstand wordt begrends. Dit principe heb ik ook regelmatig gebruikt. Ook wel eens een stroomsturing middels emittervolger gedaan, zoals geloof ik Timo ergens uitlegt.
Gaandeweg zie ik echter mooie smd printjes langskomen. Daar wordt het wel mooier van!
Alleen blijft het dan jammer om gewoon spanningsturing te blijven toepassen en vermogen te verstoken in de serieweerstanden, en daarmee onnodig grote condensatoren te gebruiken met weinig effect. Het topic gaat toch over wagonverlichting en niet wagonverwarming? ;)
Onlangs stuitte ik op dit youtube filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=1KfQi15j1Gc).
Een prachtig systeem: niet al te complex, mooie 'proportionele' verlichting (dus geen rondrijdende schijnwerpers op je baan), hierdoor een zeer beperkt stroomverbruik en daardoor in staat om langere spanningsonderbrekingen te overbruggen. En voor mij belangrijk, dus last but not least: Geschikt voor N-spoor!
Inmiddels heb ik hiermee een aantal wagons uitgerust en ik ben zeer enthousiast!
In een personenwagon N-spoor van 16 cm heb ik 7 leds ingebouwd, die samen 2,1 mA (jawel, geen typefout, dus 0,3 mA per led) gebruiken. In combinatie met een 220uF condensator kan hiermee een spanningsonderbreking van ongeveer een seconde worden overbrugd zonder dat de verlichting dimt.
Dus als je eens iets wilt proberen met mooi resultaat...!
Groets, Hans
-
@Hansepansje
De LM334 is inderdaad wel een leuke chip. Grootste voordeel is denk ik wel dat het een package is waar je makkelijk aan soldeert.
In het verleden inderdaad geëxperimenteerd met constant current bronnetjes door middel van emmitter volgers. Dit werkt ook erg goed en kan met een printplaat ook heeeel erg klein gemaakt worden. Maar het is wat lastig om het free-bug-stijl te doen.
Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat 10mA mooi was voor een 30cm rijtuig met 18 ledjes. Maar dit was wel met een ouder type led (3528), denk dat je met de huidige nog wel af kan met minder. Bijvoorbeeld met 5630.
Alleen een ding wat ik een groot nadeel van de setup uit het filmpje vind is dat je weer losse ledjes aan het solderen bent. Dit in het verleden wel gedaan maar juist de led van rol maakt het zooooooo makkelijk. En dat gedoe over wagonverwarming is aardig onzin ;) Door de lage stroom verstook je amper wat in de weerstanden. Snelle rekensom geeft P = R x I2 = 150Ohm x (10mA / 6)2 = 0,4mW per weerstand. Totaal dus 2,4mW aan het verstoken in de weerstanden. Dat neem ik graag voor lief als ik daarmee strip kan gebruiken in plaats van zelf solderen. En als je dat nog te veel vind kan je ze ook nog overbruggen mits je dus met constante stroom stuurt.
Serie of parallel is een beetje een afweging die ik eigenlijk nooit volledig doorgerekend heb... Vooral eigenlijk door het gebruik van strips. Analoog is het in serie zetten in ieder geval niet handig doordat de drempelspanning dan aardig hoog logt. Digitaal is dit alleen geen probleem. Dan is het vooral de afweging dat je bij serie minder stroom gebruikt in totaal maar de buffer aan spanning wordt er minder van. Optimum ligt denk ik in het midden ;D
En hebbende over digitaal, daar is het wel handig om een laad-weerstand in serie te hebben met de condensator omdat boosters (en decoder uitgangen) het niet zo leuk vinden om in één keer een berg condensatoren op te laden.
Absoluut niet het afkraken van deze methode (y) Grote voordeel van stroom sturen (of dat nu met een transistor of de LM334 is, ) is dat het licht echt constant blijft. Zowel bij verschillende baanspanningen als bij een onderbreking. Waar je bij spanningssturing je de ledjes wat ziet dimmen. Ja, de ledjes geven dan wat langer licht maar je zit het dimmen en bijladen waar je dat met stroomsturen niet ziet. De LM334 is ook prima te gebruiken met ledstrips (mits zoals altijd met strips je digitaal rijdt). De "stookkosten" in de weerstanden zijn dus minimaal ;)
Timo
-
Als het over verwarming gaat maakt het niet uit of je weerstanden gebruikt of de LM 334. Want dat is ook maar een lineaire regelaar waarin de overtollige warmte wordt opgestookt. Als je die opwarming tot het minimum wil beperken dan kan je beter zoveel mogelijk leds in serie zetten.
-
Toch even snel berekening gedaan op een kladblaadje :angel:
Stel, we hebben een baanspanning van 16V en tot daar wordt de condensator opgeladen. Voor de leds ga ik uit van 2,8V naar eerdere meting (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54726.msg3221395967.html#msg3221395967).
Voor de LM334, volgens de datasheet heeft deze minimaal 1V nodig om te kunnen werken. (Komt ook overeen met minimale spanning van 5V uit het filmpje. 2,8V (led) + 1V (LM3324) + 1,2V (diodes) = 5V) Dus de minimale spanning voor het geheel is dus 2,8V + 1V = 3,8V. Er is dus 12,2V aan buffer in de elco.
Voor drie in serie + weerstand (spanningsval 150Ohm x (10mA / 6) = 0,25V) met de transistor (spanningsval 0,5V) geeft 3 x 2,8V + 0,5V + 0,25 = 9,2V. Blijft er 6,8V buffer over.
We hoeven geen tijd te berekenen aangezien tijd lineair met de stroom is waarmee een condensator ontladen wordt. 8) Dit betekend ook dat als we per led dezelfde stroom gebruiken in beide gevallen de leds parallel 3 keer zo veel stroom vragen. Oftewel, we mogen uitgaan van effectief een buffer spanning van 1/3.
Dat geeft bij een baanspanning van 16V dus effectief 12,2V / 3 = 4,1V over voor parallel en 6,8V voor drie in serie + weerstand. De drie in serie branden dus 1,5 keer zo lang op dezelfde condensator (of hebben genoeg aan 2/3 condensator waarde). Dit komt door, zoals Klaas al aan draagt, de LM334 de boel ook maar lineair verstookt en doordat de stroom 3 keer zo hoog is ook 3 keer zo veel verstookt. Grote voordeel van parallel is dan wel weer dat het dus al werkt vanaf een lagere spanning. Belangrijk bij analoog (y), onbelangrijk bij digitaal. ;D
Voor een spanning van 12V komen beide oplossingen ongeveer net zo goed uit de bus.
Timo
-
Voor wie eens nieuwsgierig is naar onze manier van interieurverlichting inbouwen aan de hand van de ledrollen: Morgen staan we op Houten digitaal met een demo-stand.
-
En waar vinden we jou in Houten?
Mvrgr Marco
-
De 'digitale' hal, tegen de muurzijde
-
Recentelijk heb ik een aantal N-spoor rijtuigen voorzien van de LM334 schakeling uit het filmpje wat Hans onlangs gepost heeft.
Ik heb daarbij een SMD tantaal elco van 220uF gebruikt met een toegevoegde laadweerstand van 100 ohm.
Bij het inschakelen vermijd je hiermee een stroompiek.
Parallel aan de weerstand een 1N4148 diode t.b.v het ontladen over de LEDs. Vervolgens nog een 16V zener over de elco. Zelf heb ik een baanspanning van 15V, maar een extra beveiliging in de vorm van een diode kan geen kwaad. Zie hiervoor ook de website van 1001-digital.de https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen/elektronisches/anleitungen/pufferschaltung-fuer-16-v-smd-kondensatoren.php
Ik moet zeggen, de resultaten zijn verbluffend, ook bij het parallel schakelen van de LEDs. Geen enkele flakkering meer.
Blijkbaar is 220uF voldoende en is een hogere buffercapaciteit niet echt nodig.
Zelf solderen van deze constructie zie ik niet als een nadeel. Door de opstelling, waarbij de LEDs naar boven schijnen tegen een reflecterend dak, krijg je wel heel mooi gelijkmatig licht.
Groeten,
Pieter
-
Helemaal goed Pieter!
Ik heb ook het volgende projectje op stapel staan met deze schakeling: 4 Umbauwagen. Zoalsje al schrijft, met een 220UF/16V kom je al een heel eind.
SMD tantaal elco's is idd het kleinste wat er te krijgen is. Alleen wel goed uitkijken dat je ze niet omgepoold aansluit!
Groets, Hans
-
Maar tantaal elco's van 220 uF zijn er niet voor 16 V, dan moet je al 2x 100 uF nemen en die kosten al gauw 2,50/st, wordt het wel duurder van.
-
dan gebruik je toch een SMD 220 ùf 35 volt. Of de 16 volt versie.
-
SMD tantaal elco's voor 16V zijn er wel degelijk hoor. Bij AliExpress vind je ze vrij gemakkelijk.
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shopping-10PCS-D-CASE-16V-220UF-277-7343-D-SMD-tantalum-capacitor/1074408044.html
Maar als je H0 rijdt kan ik me voorstellen dat je liever gaat voor 25V. Of als je met je eigen materieel op andere banen rijdt, is het wellicht aan te raden om voor 25V te gaan:
https://nl.aliexpress.com/item/10PCS-7343-D-STTECH-SMD-tantalum-capacitor-100UF-25V/32417514016.html
Tantaal Elco's hebben wel een groter risico ingeval van verkeerde montage. Keramische condensatoren schijnen niet te ontploffen en je kunt ze ook niet verkeerd aansluiten.
https://nl.aliexpress.com/item/1210-100UF-107K-25V-X7R-30pcs-lot-Free-shipping-SMD-ceramic-capacitors/32825658000.html
Groeten,
Pieter
-
He Pieter,
Heb je ook een ombouwverslag van die wagons in N-spoor of foto's?
Bjorn
-
Hoi Bjorn,
Dat heb ik niet, maar ik zal dit weekeinde eens kijken of ik er één nog kan openmaken en wat foto's met een beschrijving kan maken. Ik zal dan wel een nieuw draadje beginnen, om dit niet teveel te vervuilen.
Het betreft overigens Arnold Rheingoldwagens. Die hadden origineel al een redelijk goede stroomvoorziening middels veertjes op de assen. Alleen de oplossing met gloeilampjes beviel mij destijds niet.
Binnenkort begin ik aan een Beneluxspoorwagon of een ICR van Minitrix. Die hebben best een leuk interieur wat goed verlicht kan worden.
Groeten,
Pieter
-
(y)
-
Bjorn,
Op mijn website, onder 'Verlichting' (http://www.hanskamman.nl/index-licht1.html) heb ik een aantal foto's en een (compacte) beschrijving staan. Hopelijk heb je hier wat aan.
Groets, Hans
-
Hans,
zie nu pas de posting....top (y) excuses voor de late reactie
Gr. Bjorn
-
... blauwe uitgang van een Esu decoder ... In elke wagon zit een gelijkrichterbrug ...
Waarom die gelijkrichrter? Uit de decoder komt toch altijd al een gelijkspanning en de blauwe draad is altijd de +.
-
om veiligheidsredenen ertussen gezet. Eigenlijk meer nodig bij 2 rail dan bij 3 rail omdat je bij 2 rail de wagen verkeerd om kan zetten.Voor de kostprijs van 10 cent zet ik het er liever bij.
-
Maar dat maakt met een decoder toch niet uit, blauw is altijd +, of de wagon nu 'verkeerdom' staat of niet.
-
de uitspraak van mij geld voor stroomvoerende koppelingen aan de rijtuigen welke gevoed worden uit 1 decoder en zijn blauwe draad.Als je 2 rail rijd dan kan je dus tweemaal een plus hebben als je wagon niet juist staat want daar neem je de plus en de min af van de rails.Bij 3 rail heb je dat probleem niet want beide rails zijn min.
-
Als je 2 rail rijd dan kan je dus tweemaal een plus hebben als je wagon niet juist staat want daar neem je de plus en de min af van de rails.Bij 3 rail heb je dat probleem niet want beide rails zijn min.
Je hebt het over een decoder, dus staat er op de rails een digitaal signaal. Er is dan geen gelijkspanning op de rails, er is niet een rail die plus is of een rail die min is.
Wat je in dit citaat probeert te zeggen snap ik niets van. Kun je het op een andere manier uitleggen?
-
dan heb ik 2 pagina's nodig.Het is niet omdat het digitaal is dat er geen polariteit is.Simpel uitgelegd.Door een gelijkrichterbrug te gebruiken heb je steeds een vaste min en vaste plus op dezelfde aansluiting.
-
Je hebt helemaal geen 2 pagina's nodig om dit uit te leggen. Een schema volstaat. Ik begrijp ook niet wat je probleem is.
-
ik heb geen probleem.Wel dat mensen de moeite niet doen het topic volledig te lezen.Waar trouwens de schema's instaan.
-
Zou dan willen aangeven welk schema je bedoelt? Er staan er meerdere in dit topic.
-
https://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html
http://www.trix-archiv.de/t1060f49-Innenbeleuchtung-selbst-bauen.html
3 minuten zoeken op internet en een paar voorbeelden. Wat mss een misverstand is : bij 2 polige koppelingen gebruik je de blauwe en een aux uitgang.Bij enkelpolige enkel een AUX uitgang rechtstreeks of met relais.
Ga niet gans het topic terug doorlopen als er genoeg te vinden is op internet.Ik ken het allemaal al en pas het toe.
Een Aux uitgang kan meestal 250 mA leveren en als je 12 leds per wagon neemt op 10 mA kan je dus 6 wagons aansturen op 1 uitgang.Wil je meer gebruik dan gewoon een relais.
Als je een bruggelijkrichter gebruikt per wagon maak je dus eigenlijk een fiktieve + aan door de brug vanuit een massa.Gesproken bij 3 rail.Kan het niet proberen of het werkt op 2 rail.
-
Hoi!
Ik heb het ook geprobeerd,
( dus de ledstrip uit China via het schakelingetje in het begin van dit topic)
alleen loop ik tegen iets aan wat ik niet begrijp..
De verlichting doet het, brand mooi.
Echter na een aantal seconden gaat deze weer uit.
Ik heb geen kortsluiting o.i.d. want de centrale blijft aan.
Wat zou ik verkeerd doen?
-
Uitgang overbelast? Als deze beveiligd is dan schakelt deze weer uit.
Mvg,
Robert
-
Hoi Robert,
er zit geen decoder tussen bij mij.
-
Is de ledstrip defect geraakt of doet hij het bij opnieuw inschakelen weer?
Zit er wel een extra weerstand voor? De ledstrip is voor 12V, maar de digitale spanning is ongeveer 20V.
-
Hoi Klaas,
Ja als de stroom er even af is geweest doet hij het weer.
Er zit een weerstand van 1000 ohm na tussen de plus van de condensator en de LEDstrip
-
Misschien ten overvloede, rest op de baan blijft aan?
En je kunt je vinger gewoon op de weerstand en gelijkrichter houden of heb je dan blaren?
Timo
-
Ok, ik ben dom geweest.....
Het goede nieuws, ik weet wat ik verkeerd deed....
Ik heb zelf de gelijkrichter gemaakt en deze dus precies verkeerdom aangesloten ::)
Maanden terug heb ik er 1 gemaakt, die werkte goed.
Toen de rest in elkaar gesoldeerd en weg gelegd.
Maar verkeerd gesoldeerd dus.... dom haha
In elk geval bedankt voor jullie tips!!
-
Foutje, kan gebeuren.
-
gelijkrichterbrug koop je toch.Kost max 10 cent bij ali. Mooi dat je het gevonden hebt want zo leer je snel wat bij :)
-
Oh ik vind t wel leuk hoor, die 4 diodes te solderen en hij blijft lekker compact.
-
Inbouwen Interieurverlichting Artitec DDM-1 met de WR-Ledprint.
We starten met het treinstel uit elkaar te halen, dit doe je door de kap eraf te klikken met bijvoorbeeld hulp van saté prikkers en creditcard's. De volgende stap is het draaistel los halen, deze zit vast met een borgring.
Bij een Marklin variant bouwen we 1 draaistel om, bij een 2-rail stel 2 draaistellen. Op het draaistel plaatsen we een passende stroomafnemer, dit is een N-versie stroomafnemer. (WR-Stroomafnemer N) Op de stroomafnemer drukken we met een kruiskop schroevendraaier een paar puntjes op de uiteinden. Dit zorgt voor beter contact en minder wrijving op de assen. Natuurlijk even een draad eraan solderen.
Als kleurcodering gebruik ik de volgende kleuren:
Van sleper/draaistel naar ledprint = zwart
Van ledprint naar ledstrip + = blauw
Van ledprint naar ledstrip - = bruin
(https://myalbum.com/photo/3TvXnXKyOGD5/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/jgvZDwXAG5mT/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/n1LzPbo3rxW1/1k0.jpg)
Gelukkig heeft Artitec al gaatjes in het rijtuig zitten voor de bedrading, scheelt weer boorwerk.
(https://myalbum.com/photo/ssBZcp2JlaZO/1k0.jpg)
Bij een Marklin variant is een stroomvoerende koppeling benodigd. Ik gebruik hiervoor de Marklin/RTS stroomvoerende koppeling. Van te voren een draadje eraan solderen, na het plaatsen even een drup houtlijm of krystal klear op de soldering. Dit voorkomt beweging op het gesoldeerde wat makkelijk afbreekt. Ook hier heeft Artitec weer nette ruimte waar de draden langs kunnen. Let even goed op de foto waar ik de draad langs begeleid om te voorkomen deze straks in het zicht zit.
(https://myalbum.com/photo/QEuI4CDnQUYh/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/eAfOo742TfF2/1k0.jpg)
Als je aan beide kanten stroomvoerende koppelingen hebt, of bij 2-rail 2 stroomafnemers plaatst, moet er een draad van de ene zijde naar de andere. Dit kan mooi door het interieur door. Het is wat vlechtwerk, maar er is ruimte voor. Stukjes tape kunnen helpen bij het positioneren van de draad. Moet namelijk precies in de gleuf naast het ijzeren gewicht.
(https://myalbum.com/photo/5YSTTfXeWssF/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/nyLjW8vwOKpR/1k0.jpg)
De volgende stap is de ledstrip plaatsen en aansluiten. Ik gebruik ongeveer 6-10 cm draad van ledprint naar ledstrip, 2 draden aan elkaar verbinden. 1 draad naar de ledstrip voor de onderverdieping en 1 draad voor de boven verdieping.
Als eerste de ledstrip (15cm) plaatsen voor de benedenverdieping en vast solderen. In de tussentijd heb ik de ledprint geplaatst in de wc met een stukje dubbelzijdige tape. Overtollig draad verwijdert.
(https://myalbum.com/photo/v1FpsHmqehrv/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/NBMBrXiWy7JX/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/oo5rBoG88Ozd/1k0.jpg)
De volgende stap is de ledverlichting plaatsen voor de bovenverdieping (30cm). Let wel op, als je 30cm gebruikt is het net te lang. Gelukkig kan de ledstrip ook direct achter 3 leds afgeknipt worden. De rode draad hoort zwart te zijn. :D
(https://myalbum.com/photo/6Ze9l9pSs1fs/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/lkvIpmAVusil/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/8yGO6sDKINFK/1k0.jpg)
Voordat we de ledstrip in de bovenverdieping even testen. Het rijtuig ligt nu nog open.
(https://myalbum.com/photo/FoP7s7vrAzBy/1k0.jpg)
Als laatste plakken we de ledstrip in de bovenverdieping. Buig de draden altijd een beetje in een U, bij het dichtplaatsen van de kap komen ze op die manier uit het zicht. Tevens heb je voldoende lengte om de kap eraf te halen. Tevens de draden altijd mooi over de vloer en langs de wanden buigen. Op de foto's met de rode bedrading heb ik dus een foutje gemaakt door de draden wat te kort af te knippen. :D
(https://myalbum.com/photo/WqhtodUm5pwx/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/iCZM4sDuXm4q/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/4ppXaP2Mmrxi/1k0.jpg)
Tenslotte is dan de gehele stam klaar. Op de foto lijkt het altijd feller dan het daadwerkelijk is!
(https://myalbum.com/photo/Io0uMTlIc4b1/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/GIbtaKgOeCNh/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/k3HCEVyi3YUj/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/PxuoEHaneqKW/1k0.jpg)
-
Op het draaistel plaatsen we een passende stroomafnemer, dit is een N-versie stroomafnemer. (WR-Stroomafnemer N)
ik had dit ook al gelezen in het ddm topic en ik dacht dat daar verwezen werd naar de ddm afnemers van artitec zelf. Maar jij hebt het nu over n afnemers (WR?) niet helemaal duidelijk welke je bedoelt ;) en heb je wellicht ook een foto van hoe je die kap open maakt? ik heb hier ook nog een 6 delige set staan sinds kort maar durf hem nog niet open te maken :)) wel licht ( ;D) kun jij me op andere gedachten brengen :)
-
De WR-Stroomafnemers h0 of WR-Stroomafnemer verkopen we zelf ;D Eigen bedacht naampje ;) ;D
Ik wil best even een foto maken hoe je de kap eraf haalt. Vaak ben je te bang. Gewoon genoeg cocktailprikkers tussen bodem en kap drukken. Als je wat minder bang bent doe je dit gewoon met 2 'pinpassen'.
-
Prachtig gemaakt Wijbe! (y) (y)
Gr. Jaap
-
ok, dus als ik het goed begrijp tussen de bodem en de kap? dat moet denk ik wel lukken :)
-
Ja! Uiteindelijk zit de kap er niet zo sterk opgeklemt!
-
Bij mij in de buurt zit helaas geen elektronica winkel (rotterdam) maar zag van de week bij de action ledstrips warmwit van 5 meter
Zal dit ook werken? spanning van de adapter was 12V
Ik ga van de week naar Display elektronica in Haarlem om de rest te kopen.
Misschien verkopen ze daar ook ledstrip
en wat is beter een instelpotmeter of vaste 1K weerstand ?
Sorry voor de vele vragen als nieuwkomer :)
-
Ik ken ze niet maar als ze knipbaar zijn en 12V dan zou dat gewoon moeten werken. (y) Of de kleur mooi is zou je zelf moeten inschatten.
En uiteindelijk wil je een vaste weerstand, potmeter is maar irritant groot. Maar zoals vaker gemeld, de weerstandwaarde is afhankelijk van de baanspanning, aantal ledjes, soort ledjes en hoe fel je het wilt. Dit is dus een beetje proberen. Dit zou je met een potmeter kunnen doen en deze nameten en vervangen door een vaste weerstand met dezelfde waarde voor de permanente oplossing. Een assortiment weerstanden is dus een wijze keuze.
Overigens, geen winkel in Rotterdam (https://elektronicaonderdelenshop.nl/)?
Timo
-
als je kan wachten bestel je dat toch bij onze vriend ali.Amper 3.19 euro voor 5 meter deelbaar per 3 leds
-
Ik heb dit artikel met veel interesse gelezen en ben zelf ook aan de slag gegaan.
Ik gebruik de Digikeijs DR5000 en heb in het rijtuig een functiedecoder DR80015 geplaatst.
Ik rij 2-rail. Uitgaande spanning DR5000 19V
Ik heb bij de wielen stroomafnemers geplaatst en hierop de functiedecoder aangesloten. Vervolgens heb ik de ledstrip (5x 3 leds) 12 V op de functiedecoder aangesloten (groene en blauwe draad).
Na enige tijd (nog tijdens het programmeren van de decoder) hoorde ik een raar geluid (net een leeglopende band) en ging de verlichting uit.
De decoder reageerde nergens meer op. De decoder nog met de ESU decodertester gecheckt. De decoder deed niets meer.
Heb toen de decoder goed bekeken en bleek er een component doorgebrand te zijn.
Mijn vraag is nu of ik iets fout heb gedaan bij het aansluiten (iets vergeten).
Is er overbelasting geweest?
Ergens sluiting?
De bedoeling is om 5 rijtuigen met 5x 3 leds ieder in te richten en met de functiedoder aan te sturen.
-
geen extra led geplaatst dus voedt je de ledstrip met 19 ipv 12 volt.Deze zal dus doorgebrand zijn en heeft meteen je decoder meegenomen.Met een extra weerstand per groep van 3 leds beperk je de stroom en vang je de 7 volt extra op.
Ik heb het zo gedaan om 5 rijruigen aan te sturen op de uitgang van 1 decoder.Stroom beperkt tot 40 mA per rijtuig (strip van zelfs 9 leds) en een decoder uitgang kan 250 mA leveren.
-
Beste Johnny,
ik heb de strip ook nog getest met een voeding van 12 V en de ledjes branden gewoon.
Als ik je goed begrijp moet ik voor een reductie van 19 V naar 12 V maken tussen de stroomafnemers en de decoder.
En vervolgens kan ik de ledstrip van 5x 3 leds weer aan de decoder koppelen. Uiteindelijk komen er dus 5 rijtuigen met ieder 5x 3 leds = 75 leds achter de decoder te hangen.
Of moet ik een extra decoder plaatsen?
Mvrgr Will
-
De LEDs zullen het ook wel overleefd hebben. Enige overstroom gaat bij de meeste LEDs wel een tijdje goed en zal alleen meetbare gevolgen hebben.
De decoder is niet in staat om die veel grotere stroom via z'n functie-uitgang te laten lopen en kampt nu met een kapotte uitgang. Er zijn hier wel mensen die dat mogelijk kunnen repareren.
De spanning moet niet tussen decoder en rails verlaagd worden, maar tussen decoder en LEDstrip. Hoe je dat doet hangt af van de stroom die er gaat lopen, want een weerstand zal alle overbodige spanning opstoken als warmte. Gaat er meer stroom lopen, dan wordt deze weerstand ook warmer, tot het punt dat dat (op z'n zachtst gezegd) problematisch wordt in een modeltrein.
-
Ik gebruik veel ledstrip (en kies warmwit!) voor treinverlichting. Let op dat ze knipbaar zijn om de 3 leds, want dan kun je ze zo goed mogelijk passend knippen op de benodigde lengte van de wagon. Bij strips, die 6 leds tussen de knip-stippellijnen hebben is dat passend maken wat moeilijker: "te lang of te kort...".
Zet een weerstand van minstens 1500 ohm in serie, plus of minpool maakt niet uit.Soms is 3000 ohm zelfs beter.
Dat voorkomt dat de leds te fel licht geven en dat het licht door dunne wagonwanden heen gaat schijnen.
Bij gelijkstroom-rijden moet je nog een diodebrug inbouwen om zowel heen als terugrijden met licht mogelijk te maken.
Bij digitaal rijden kun je de -pool aftappen van de groene decoderdraad, de blauwe draad is dan de +.
François
-
berekening bij ledstrips 12 volt met telkens 3 leds in serie en daar zit normaal standaard reeds een weerstand van 150 ohm voor.
Je hebt als uitgang 19 volt en wil naar 12 volt 10 mA .Bij deze stroom branden die leds reeds vrij fel en je mag zelfs naar 8 mA gaan.
10 mA : 19 volt - 12 volt /10 mA wordt een weerstand van 700 ohm.Deze neemt dan de 7 volt voor zijn rekening.Nu 150 ohm aftrekken die reeds aanwezig is op de ledstrip.
700 - 150 = 550 ohm. Neem de dichtbijzijnde waarde als begingetal en experimenteer mss van 470 tot 1 K of hoger.Gebruik weerstandjes van 1/4 of 1/2 Watt.
Ps: bestel een reeks weerstandjes bij onze vriend ali.100 weerstandjes voor 49 cent .Of een reeksje van die waarden 220 tot 4K7. Ik heb die vast gebnruikte waarden gekocht en voor 10 eurootjes heb je een grote reserve en kan je wat experimenteren.Meestal is 1/4 W reeds sterk genoeg.
-
Moet ik nu per set van 3 leds in serie een extra weerstand van 1000 Ohm plaatsen?
In ieder rijtuig komen 5 sets van 3 leds in serie. Kan ik dit met 1 weerstand van 5000 Ohm opvangen?
En dit dan in ieder rijtuig zo maken (5 stuks)?
Ik heb geen electronics achtergrond. Vandaar mijn vragen?
-
Als je met een weerstand wilt werken is één enkele in serie met de ledstrip voldoende. De exacte waarde is vooral proberen. Ik zou dus eens proberen met een 1k (1000Ω) weerstand en vooral kijken hoe dat er uit ziet. Uit eigen ervaring heb je echt maar een hele kleine stroom nodig om een rijtuig mooi uit te lichten. Veeeeeeeeeeeeeeel minder dan waar de strip normaal met 12V op brandt in ieder geval.
Overigens zou je wel per 3 ledjes (in serie) een serie weerstand kunnen gebruiken. Maar meer ledjes = meer stroom => lagere weerstand ervoor voor dezelfde vermindering in voltage. Ofwel, als je 5 setjes elk van een 1k weerstand zou voorzien is dat niet hetzelfde als één weerstand van 5k maar juist van 200Ω :)
En waarschijnlijk ga je ook anti-knipper willen toevoegen. Simpelste vorm is een condensator. Want een ledje gaat bij elke onderbreking (in tegenstelling tot een gloeilampje) direct uit. Ofwel, tijdens het rijden ziet het er heel snel uit alsof je een disco trein hebt rijden ;D
Timo
-
Hallo Will,
Laat me proberen iets van het gegoochel met spanningen, stromen, weerstanden, parallel en serie te verduidelijken met wat simpele schema’s.
We beginnen met een zo’n setje van drie leds met serie weerstanden.
Op een lange strip zitten heel veel van zulke setjes achter elkaar. Op de juiste punten (stippellijn) kun je deze setjes losknippen.
In een schema ziet dit er als volgt uit:
(http://www.hanskamman.nl/pb/ledstrooma.jpg) (http://www.hanskamman.nl/pb/ledstrooma.jpg)
Om te rekenen met het geheel, even twee aannames:
- Over een led staat 3 V (Volt). Dit verschilt wat per type led, maar afgerond klopt dit wel ongeveer.
- Veel leds branden normaal als er 20 mA (mili-ampere) door loopt.
In schema A betekent dit het volgende, als er 12 V tussen + en – staat:
- Over de 3 leds in serie staat totaal 9 V
- Dus blijft er voor de serieweerstand R1 nog 3 V over (12 – 9 = 3 V)
- Dit betekent voor de waarde van R1 = 150 Ohm (R = V / I oftewel 3 V / 20 mA = 150 Ohm)
Als je nu zo’n setje niet op 12 V maar op 19 V wilt laten branden, dan moet er een extra serieweerstand R2 in de spanningslijn:
(http://www.hanskamman.nl/pb/ledstroomb.jpg) (http://www.hanskamman.nl/pb/ledstroomb.jpg)
Willen we de leds nog even fel laten branden (dus 20 mA er doorheen), dan moet 7 V (nl. 19 – 12 = 7 V) over R2 komen te staan.
Dit betekent voor de waarde van R2 = 350 Ohm (R = V / I oftewel 7 V / 20 mA = 350 Ohm)
Als je nu niet een maar vijf setjes in serie wilt hebben om je hele wagon te verlichten, dan komt het schema er als volgt uit te zien:
(http://www.hanskamman.nl/pb/ledstroomc.jpg) (http://www.hanskamman.nl/pb/ledstroomc.jpg)
Er loopt nu 5x zoveel stroom door weerstand R5 in vergelijking met situatie B.
Maar om de stroom door de leds gelijk te houden, moet er nog steeds 7 V over weerstand R5 staan.
Dit betekent voor de waarde van R5 = 70 Ohm. (R = V / I oftewel 7 V / 100 mA = 70 Ohm)
Zoals ook al door Timo is genoemd, branden de leds met 20 mA veeeeeel te fel om een wagon mooi te verlichten.
Dus weer een aanname: met slechts 2 mA door een led brandt het geheel wel mooi.
En daarmee kunnen we weer rekenen.
Allereerst berekenen we hoeveel spanning er nu op een setje (of serie ervan) moet komen te staan:
- Over 3 leds in serie staat nog steeds 9 V (3 x 3 = 9 V)
- Over weerstand R1 staat 0,3 V (V = I x R, oftewel 0,002 x 150 = 0,3 V)
- Over het setje moet dan dus 9,3 V (9 + 0,3 = 9,3 V) komen te staan.
- Als we het setje aansluiten op 19 V, dan betekent dit dat er over R5 een spanning van 9,7 V (19 – 9,3 = 9,7 V) komt te staan.
Bij aansluiting van 1 setje (situatie B) betekent dit dus voor de waarde van R2 = 4850 Ohm (R = V / I = 9,7 / 0,002 = 4850 Ohm).
(Praktisch zou je dus een weerstand van 4700 Ohm (ofwel 4k7 Ohm) kunnen nemen.)
Bij aansluiting van 5 setjes (situatie C) wordt de stroom 5 keer zo groot, dus 10 mA oftewel 0,01 A.
Dit betekent voor de waarde van R5 = 970 Ohm (R = V / I = 9,7 / 0,01 = 970 Ohm).
(Praktisch zou je dus een weerstand van 1000 Ohm (ofwel 1k Ohm) kunnen nemen.)
Hopelijk kun je wat met deze uitleg. En als je toch wat andere stroom- of spanningswaarden wilt, kun je hiermee hopelijk de juiste weerstandswaarden zelf uitrekenen.
Groets, Hans
-
Ik gebruik de warm-witte LED strips van de action (3 euro voor 3 meter met batterijhouder). Deze zijn per stuk af te knippen en te solderen. Ik gebruik in iedere wagon een buck converter om ze te voeden met 2.7Volt. Het is mooier licht (minder fel) en geeft minder warmte. Een gelijkrichter zorgt voor de gelijkspanning.
(https://lh3.googleusercontent.com/5WD7Pyr-KRgHdMTks2p2ErkdSOVlRQgpCgJyEHPrtEby0tylYDmPjmtPk46bPzk4uxRSTyP-vrMMUZEENlQcTqHUCBWdzT_QLNoVr7j-3gjvgj8b5kyK07td_Js86gkQf1_JGVw3RQ=w531-h944-no)
-
Ik hoop wel dat je ergens een weerstand geplaatst hebt. Puur vertrouwen op zo'n buck-converter en de spanning bewust te laag kiezen vind ik heeel erg link.
Het hele verhaal (met batterijhouder, per stuk te knippen, buck-converter op 2,7 Volt) klinkt als een LEDstrip waarbij de stroom puur begrensd wordt door de interne weerstand van de gebruikte batterijen.
Slechst een paar tiende Volt verhoging van de spanning kan nu desastreus uitpakken!
-
De batterijhouder gebruik ik niet, op de foto zie je de complete schakeling. Ik gebruik in sommige wagons ook nog een toevoeging met een condensator plus laadschakeling.
De buck-converter is erg stabiel wat spanning op de uitgang betreft. De Action leds worden normaal gesproken met 4.5 Volt gevoed (3xAA), dus er is voldoende marge.
-
De Action leds worden normaal gesproken met 4.5 Volt gevoed (3xAA), dus er is voldoende marge.
Maar is de spanning dan ook 4,5V als ze aan staan?
-
Groets, Hans
Nu moet het toch wel duidelijk zijn. Je hebt in elk geval de varianten goed laten zien. (y)
-
Na de uitleg van Hans begin ik het te begrijpen.
Bedankt Hans.
Ik ga het uitproberen en zal je laten weten of het gelukt is.
Groeten Will
-
@Hansepansje, prima uitleg, mooie duidelijke plaatjes (y)
Die setjes die zonder weerstand op batterijen werken vertrouwen inderdaad op de weerstand van de batterij (en vaak ook nog wel de draad). Als een ledjes op spanning gestuurd word dan is een kleine variatie in spanning een groot verschil in stroom. Nu zal dat misschien wel meevallen met eens stabiele buck, maar ook bij verschil in temperatuur zal de stroom aardig schommelen. Vandaar dat ik (en andere ook zo te zien) dat nooit echt een goeie oplossing vinden.
Timo
-
... De Action leds worden normaal gesproken met 4,5 Volt gevoed (3xAA)...
Maar er zit ook nog een weerstandje aan de schakelaar in het batterijdoosje.
-
Het ombouwverslag van een Marklin rijtuig (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=54726.msg3221426553#msg3221426553) (Met nog Ledprint 1.0) heeft helaas zijn foto's verloren. Bij deze het bericht opnieuw, met herstelde links.
Met wat licht in een rijtuig komt er al gauw een veel warmere sfeer op de modelbaan. Vaak zijn de ‘fabrieksledstrips’ eenvoudig aan te sluiten, maar vrij aan de prijs. Nu zijn er genoeg alternatieven, alleen moet daar vaak weer een elektronica-schakeling aan vast. Veel modelspoorliefhebbers haken hierbij weer af.
Nu is het heel makkelijk om van de welbekende zelfplakkende 5m warm witte ledrollen interieurverlichting te plakken. Om deze goed te gebruiken is een kleine schakeling nodig. Hiermee is simpel interieurverlichting in een rijtuig te bouwen. Er hoeven slechts 4 draden gesoldeerd te worden en de ledstrip in het dak te plakken.
Het printje zorgt ervoor dat de ledstrips gedimd branden, en niet flikkeren.
De hoofdvragen, wat kost dit nu ongeveer en hoe moet dit?
Vandaag laat ik zien hoe de verlichting in een wat ouder Märklin rijtuig ingebouwd moet worden. Dit rijtuig heeft geen nemschachten, oftewel stroomvoerende koppelingen worden lastig. Daarom wordt er onder dit rijtuig een sleper geplaatst.
De kosten
€3,40 aan massaveer, ledstrip en printje. En nog eens €3,- aan een Märklinsleper. Oftewel in totaal €6,40. Ten opzichte van gebruik van een ‘fabriekledstrip’ scheelt dit vaak al een euro of 10.
Het slachtoffer: Märklin 4161
(https://myalbum.com/photo/sutdu8hRWbWt/1k0.jpg)
Het aansluitschema, voor 2-rail en 3-rail.
(https://myalbum.com/photo/SB152hzTWFOL/1k0.jpg)
Als eerste wordt begonnen met het plaatsen van de massaveer.
(https://myalbum.com/photo/3iXjap3neLgy/1k0.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-NZPDBWPI.jpg)
Afknippen op lengte.
(https://myalbum.com/photo/L14cIANp3ebO/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/syEvcf2qtbyX/1k0.jpg)
Vervolgens het plaatsen in het Märklin draaistel. Dit is heel eenvoudig. Druk de 2 zijkanten door de ‘2 gaten’ heen. Omvouwen en klaar.
(https://myalbum.com/photo/GTHQV7KcpgWt/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/MDpFrjgwIg5p/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/myDjHEFnEkBS/1k0.jpg)
Vervolgens de massaveren omhoog ‘buigen’ zodat ze de assen gaan raken.
(https://myalbum.com/photo/F9FeypcTl0PI/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/wUMbyV8tXDU2/1k0.jpg)
Niet vergeten de wielen te poetsen. Op de vorige foto's is te zien dat ze een dikke 'koek' op de wielen hebben. Dat moet eraf.
(https://myalbum.com/photo/ptaKEStDy9rI/1k0.jpg)
Vervolgens een draad aan de massaveer en sleper solderen. Van de plaatsing van de sleper heb ik helaas geen verdere foto’s. De sleper is er dit keer op gelijmd met wat behulp van styreen. Is wat goedkoper dan de ‘klik’ sleper.
(https://myalbum.com/photo/iA4fvfgTlJJ8/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/xryaU3YhhZNS/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/JPfoEgVlwsrt/1k0.jpg)
Vervolgens de draden netjes wegwerken in het interieur. Hiervoor heb ik een gaatje geboord in de wc. Anders lopen de draden dwars door het rijtuig, persoonlijk vind ik dat geen gezicht.
(https://myalbum.com/photo/14xrQh5OelLR/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/9R1r940vKis6/1k0.jpg)
Nu kan het printje aangesloten worden. Hoe de 2 draden op de 2 ingangen worden aangesloten maakt niet uit. Op de foto zijn het de soldeerpads linksboven en linksonder.
(https://myalbum.com/photo/4fQwtMVANNT0/1k0.jpg)
En de 2 draden erop gesoldeerd.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-KPAEZRMO.jpg)
De ledstrip moet nog op maat geknipt worden. In dit rijtuig passen 5 stukjes ledstrip. Elk stukje is 5cm lang. Om de 5cm zijn ze inkortbaar.
(https://myalbum.com/photo/OO2g0AZAVMZI/1k0.jpg)
Vervolgens 2 draden solderen aan de ledstrip. Volgens de NEM normering is blauw de plus en bruin de min.
(https://myalbum.com/photo/jV6x6orXOMa4/1k0.jpg)
De 2 draden vast solderen op het printje
(https://myalbum.com/photo/A5cd6gipwSEW/1k0.jpg)
Even testen voor we het gaan afwerken.
(https://myalbum.com/photo/0QtzzNbcmxT2/1k0.jpg)
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken. De ledstrips zijn zelfklevend.
(https://myalbum.com/photo/FcOn6eOMQJjR/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/xxEKbJH5JyNS/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/SEFdbAJfRluF/1k0.jpg)
En klaar is het rijtuig. Van beide zijden een foto.
(https://myalbum.com/photo/sutdu8hRWbWt/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/epd2Q3pVI0h7/1k0.jpg)
Op dezelfde manier zijn ook deze 2 rijtuigen verlicht:
(https://myalbum.com/photo/utmRCfCBzHuO/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/KvgQYTOONbs6/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/G5ZESeSaS2wb/1k0.jpg)
Een volgend 'slachtoffer' komt binnenkort. Dat zal een Artitec plan W worden, met Märklin 1 polige stroomvoerende koppelingen. Eveneens volg nog een schema hoe met 1 sleper, 1 polige stroomvoerende koppelingen met een functiedecoder de hele stam te schakelen.
Voor meer vragen over de printjes, stuur eens een pb'tje ;)
Ook het ombouwverslag van een Artitec Plan W (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=54726.msg3221444374#msg3221444374) (Met nog Ledprint 1.0) heeft helaas zijn foto's verloren. Bij deze het bericht opnieuw, met herstelde links.
Al een tijd geleden heb ik toegezegd dat er nog een verslag zou komen waarbij beschreven wordt hoe het goedkope setje interieurverlichting ingebouwd kan worden uit in een Artitec plan W.
Wat is hier nu voor nodig, en wat kost dit nu ongeveer?
Voor de 2-railer:
30cm ledstrip €0,50
Een printje €2,50
2 stroomafnemers €1,-
De kosten per rijtuig bedragen dan ongeveer €4,-
Voor de 3-railer:
30cm ledstrip €0,50
Een printje €2,50
1 stroomafnemer €0,50
2 stroomvoerende koppelingen van Märklin/RTS €5,-
En per stam nog een sleper.
Voor de 3-railer bedragen de kosten dan per rijtuig rond de €8,50 per rijtuig.
Zelf ben ik een 3-railer, oftewel het rijtuig wordt dan ook omgebouwd voor 3-rail. Op dit rijtuig komt geen sleper, die zit al op een ander rijtuig van de stam waar dit rijtuig in komt te rijden. In het verslag beschrijf ik ook de methode voor de 2-railer.
We beginnen eerst eens met een gestripte Artitec plan W, en de benodigde onderdelen. Voor het plaatje liggen de onderdelen voor de 2-railer en de 3-railer er.
(https://myalbum.com/photo/rIK20GhofPUV/1k0.jpg)
De onderdelen die ingebouwd moeten worden uitvergroot.
(https://myalbum.com/photo/TYypt9zY7Tc2/1k0.jpg)
Ledstrip en de Märklin/RTS koppelingen
(https://myalbum.com/photo/5acz92WXLJtR/1k0.jpg)
Stroomafnemers
(https://myalbum.com/photo/s582Cx2NNCfc/1k0.jpg)
We beginnen met de stroomafnemers op het draaistel te plaatsen. De 2-railer moet beide draaistellen voorzien van een stroomafnemer. Bij de 3-railer is 1 draaistel voldoende.
De standaard stroomafnemers zijn te lang en moeten ingekort worden. Ze moeten de as kunnen raken en kunnen daar dus ingekort worden. Zie hiervoor de rode lijn. Om de stroomafnemer in het draaistel te lijmen moeten de zijflappen ook ingekort of verwijderd worden. Zelf heb ik ze verwijderd. Zie hiervoor de blauwe lijnen.
(https://myalbum.com/photo/Zq63huEIUNUn/1k0.jpg)
Vervolgens is het verstandig om op de uiteinden van de stroomafnemers er een ‘putje’ in te drukken. Dit zorgt voor beter contact op de as en verlaagt de weerstand waardoor de as soepeler loopt. Zelf doe ik dit altijd met een kruiskop.
(http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ZESPY7UC.jpg)
Daarna dient de stroomafnemer gebogen te worden zodat hij op het draaistel gelijmd kan worden.
(https://myalbum.com/photo/yhQf1w07PtSF/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/tjGhZDw8bHZw/1k0.jpg)
Nu is het nog een kwestie van wielen terugplaatsen en er een draad aan solderen. Zorg wel voor voldoende lengte!
(https://myalbum.com/photo/YiurPRLffraj/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/7vZ1dvVax2lT/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/7NHIPgTx1x5s/1k0.jpg)
Aangezien er naar mijn mening geen juiste plek is waar de draden langs kunnen om in het rijtuig te komen heb ik besloten om een aantal gaatjes te boren. De gaatjes zijn bij mij 1,5mm.
Linkerkant
(https://myalbum.com/photo/IRNguClVZq1P/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/RRLeEy8RMyOl/1k0.jpg)
Rechterkant
(https://myalbum.com/photo/EE9HZVW70haV/1k0.jpg)
Vervolgens ook aan beide zijden 3 gaatjes door 2 banken en de wand.
(https://myalbum.com/photo/AZahrfZs6UXc/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/b8ZFxQEaRoHW/1k0.jpg)
Dan is het een kwestie van aan beide zijden de draden er door heen te voeren.
Voor de 3-railer worden nu ook de koppelingen belangrijk. Aan beide zijden moet er een draad door de nem schacht en de andere uiteinde het interieur.
(https://myalbum.com/photo/RbS0Gf67EHp4/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/rP3swB8FBs4J/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/XoGdPBsh9Ba4/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/9Ygt5OUVPZsS/1k0.jpg)
De draad die door de Nem schacht steekt wordt gesoldeerd op het lipje van de koppeling. Een 3e handje om de koppeling vast te houden kan hierbij zeer nuttig zijn.
(https://myalbum.com/photo/yERAjsPqwGH7/1k0.jpg)
Vervolgens de koppeling in de schacht plaatsen. Dit moet met beleid gebeuren.
(https://myalbum.com/photo/oO4CgvxT9N4f/1k0.jpg)
En dan zijn nu alle draden binnen. Nu kan het interieur en de kap weer worden bevestigd.
(https://myalbum.com/photo/xrglmyK12dUw/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/UeM0zNBDzwkL/1k0.jpg)
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken.
(https://myalbum.com/photo/TA2XjQe3EMiQ/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/MishDdtS6ruQ/1k0.jpg)
En dan nu de aansluitingen op het printje. Aan de zijde waar GEEN + en – staan zijn de ingangen.
Voor de 2-railer moet op de ene aansluiting het ene draaistel worden aangesloten en op de andere het andere draaistel.
Voor de 3-railer moet op de ene aansluiting het draaistel worden aangesloten, en op de andere de draden van de koppelingen en eventueel de sleper.
(https://myalbum.com/photo/VciHEXH8UDz5/1k0.jpg)
Soldeer vervolgens een draad van de plus van het printje naar de plus van de ledstrip, en van de – van het printje naar de min van de ledstrip. Zelf gebruik ik blauw voor de + en bruin voor de -.
(https://myalbum.com/photo/zP2offe0BSwS/1k0.jpg)
En dan nu eerst testen of de ledstrip ook brand.
(https://myalbum.com/photo/vCCnazLysARe/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/onvZT02gWd84/1k0.jpg)
Het lijkt vel, maar dat valt ontzettend mee als het rijtuig dicht zit. Een ledstrip die brand is moeilijk op de foto te krijgen.
Dan moeten nu nog de draden en het printje een beetje fatsoenlijk weggewerkt worden zodat er niks meer van te zien is als het rijtuig weer dicht zit. De draden doe ik met wat tape, en het printje zit dit keer vast met dubbelzijdige tape.
(https://myalbum.com/photo/n9sF5SGiFg15/1k0.jpg)
En dan het bewijs dat het printje niet te zien is, tenzij men richting het plafon kijkt.
(https://myalbum.com/photo/OA92o3Oy1giV/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/yOIZb8P62K2O/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/JQHD5jQcA3qn/1k0.jpg)
En de sfeer plaatjes. Een aantal poppetjes zullen nog eens volgen. Alleen moet ik nog zoveel rijtuigen bevolken dat ik nog een paar duizend poppetjes nodig ben…..
(https://myalbum.com/photo/plGb25tKsHJu/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/0jjDSxKxrGgv/1k0.jpg)
Als nog iemand vragen over de inbouw heeft, stel ze gerust.
Vragen over de printjes? Stuur hiervoor maar een persoonlijk bericht of een e-mail.
Binnenkort komen de schema's hoe een complete stam geschakeld kan worden met een functiedecoder.
-
Nu de donkere dagen en het knutselseizoen weer aankomen wordt binnenverlichting in je modellen nog interessanter.
Toen dit draadje 8 jaar geleden startte had ik niet gedacht dat het idee zo veel navolging zou krijgen en zelfs professioneel zou worden opgepakt door de ontwerpers van de LED-aansturingsprintjes, Wijbe en Rauke. Ze hebben er nu zelfs een website aan gewijd: https://shop.lightmytrain.com/about. Puur als tip, ik heb geen aandelen hoor 😁
-
@sneek: Bedankt voor de tip, daar ga ik zeker wat printjes bestellen!
-
Weer een paar rijtuigen voorzien van interieurverlichting en reizigers.
De Roco Ick's zijn heel eenvoudig te voorzien van interieurverlichting.
Trek de vouwbalgen eruit, schuif het dak eraf. Met een telefoon tool haal ik de kap los van het onderstel.
(https://myalbum.com/photo/mD67cMoyirpw/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/Y4nKzGHAh2do/1k0.jpg)
De rijtuigen zijn al voorzien van stroomafname. Kwestie van een aantal draden eraan solderen. Het ene draaistel neemt stroom af van de linker rail, de andere van de rechter rail. Het betreft dan ook een 2-rail rijtuig, ondanks je marklin c-rails ziet 😉
(https://myalbum.com/photo/UgM6pXDzgucs/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/KR33o7YHcF53/1k0.jpg)
Figuren erin plakken. Dat doe ik met Krystal Klear.
(https://myalbum.com/photo/iWMyv8eCxfdq/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/Rt4k3wJ2bnZ2/1k0.jpg)
Dan de ledstrip aan de Ledprint solderen. ( + aan +, - aan -) en de stroomafname aan de in.
(https://myalbum.com/photo/MjngbHbdMrUu/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/WStAmweNR55t/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/fYjMyyVqJQk6/1k0.jpg)
Even testen voordat het rijtuig weer in elkaar komt.
(https://myalbum.com/photo/Lvo7YdS6DB65/1k0.jpg)
Stukje dubbelzijdige tape in de wc, ledprint erin en dan de kap weer dicht. Ledstrip plakken in het dak.
(https://myalbum.com/photo/8hy7dnLnVkEh/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/wQSMUcYJPVAv/1k0.jpg)
Draden fixeren met stukjes hobby tape.
(https://myalbum.com/photo/zmpVMmsNLvoz/1k0.jpg)
En dan zijn er weer 2 rijtuigen voorzien van interieurverlichting.
(https://myalbum.com/photo/ZJGrwZx29BY8/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/dHrc83TywADr/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/fnAJzioAeMqC/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/etqWdmymu65S/1k0.jpg)
-
Hoi!
Ik zou zelf de verlichting iets langer houden.
Je ziet nu dat de balkons best donker zijn, terwijl die juist goed verlicht zijn in t echt.
-
even een vraag waar kan ik de printjes kopen voor 2,50
-
Ik zou zelf de verlichting iets langer houden.
Je ziet nu dat de balkons best donker zijn, terwijl die juist goed verlicht zijn in t echt.
Ik heb het ide dat het donkere balkon niet aan de lengte van de ledstrip ligt, maar aan het dichte plafond van het balkon. Daardoor kan een led-je op die plek het balkon niet verlichten. Een oplossing kan zijn om een gaatje te boren op de plek van het led-je boven het balkon.
Martijn
-
even een vraag waar kan ik de printjes kopen voor 2,50
klik (https://shop.lightmytrain.com/ledprint.html) 10 stuks voor 30, 4 stuks voor 16.
Hoi!
Ik zou zelf de verlichting iets langer houden.
Je ziet nu dat de balkons best donker zijn, terwijl die juist goed verlicht zijn in t echt.
Ik heb het ide dat het donkere balkon niet aan de lengte van de ledstrip ligt, maar aan het dichte plafond van het balkon. Daardoor kan een led-je op die plek het balkon niet verlichten. Een oplossing kan zijn om een gaatje te boren op de plek van het led-je boven het balkon.
Martijn
Dave en Martijn, jullie hebben gelijk. De balkons zouden eigenlijk ook verlicht moeten worden. Wat Martijn beschrijft klopt. Er zit een flink stuk plastic van de kap boven de balkons, terwijl er wel led's boven zitten. Hier zou een gat in kunnen worden geboord, of het plastic wegsnijden.
-
Het ene draaistel neemt stroom af van de linker rail, de andere van de rechter rail.
Als ik naar je foto kijk kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat dit rijtuig voor 3-rail aangepast is omdat bij beide draaistellen de linker en rechter stroomafname met elkaar verbonden zijn.
-
bedankt wijbe
-
Als ik naar je foto kijk kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat dit rijtuig voor 3-rail aangepast is omdat bij beide draaistellen de linker en rechter stroomafname met elkaar verbonden zijn.
Nee, de rijtuigen zijn niet aangepast voor 3-rail. Die gedachtegang had ik eerst ook, ik had namelijk eerst mooi 4 draden aan de stroomafname gesoldeerd, maar toen had ik sluiting. ;D
(https://myalbum.com/photo/ci5TKaWoAMZb/1k0.jpg)
De stroomafname is namelijk de lagering van de assen. Er wordt gebruik gemaakt van een 'volle' as met een isolatie bus om 1 wiel. Oftewel je blijft per draaistel maar van 1 wiel stroom afnemen.
(https://myalbum.com/photo/UgM6pXDzgucs/1k0.jpg)
-
Op sommige wagons zitten ( duurdere) dubbel geïsoleerde assen,
Dan werkt het wel, elk wiel neemt stroom op.
Alleen bespaard Reucqeau tegenwoordig op veel, dus is dit een besparing zonder de constructie aan te hoeven passen.
-
Reucqeau
Eh, wasdat?
... ik snap 'm al denk ik, gevalletje Geen-Stijl-spelling >:(
-
Dank je Wijbe. Ik begrijp hem. Iets om te onthouden als ik mijn ICK rijtuigen onderhanden ga nemen.
-
Heel goed topic met goeie info. Ga hier binnenkort ook een goeie 10 TEE rijtuigen in HO van Fleischmann voorzien van verlichting. Alle materiaal is besteld maar nog niet alles geleverd.
Ik lees hier nu dat je ook tantaal condensators kan gebruiken, ipv de Elco's. Zou wel beter zijn, zeker omdat die tantaal dingen merkelijk kleiner zijn.
Wel een belangrijk vraagje: ik denk eraan om eventueel een buck converter te gebruiken om de spanning op de ledstrip naar beneden te halen. Iemand die daar ervaring mee heeft?
Ik bedoel zoiets zoals hieronder ...
(https://www.makerlab-electronics.com/wp-content/uploads/2017/09/Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-01.jpg)
-
Ja. Ik. Doen. Exact die van de foto.
-
Tantaal condensator?
Buck converter?
Tsja, weer wat geleerd. :D
-
Tantaal condensator kende ik ook nog niet.
Na even kort gegoogeld te hebben krijg ik de indruk dat deze alleen maar in lage capaciteit verkrijgbaar zijn.
-
Ik heb er een gewone aan hangen. Helemaal prima. Wegwerken in het toilet en gaan.
-
470 ùF is verkrijgbaar maar in lage spanning
-
470 ùF is verkrijgbaar maar in lage spanning
minimaal 16V voorkeur 25V
-
tantaal in hoge waarden gaat max tot 10 volt. SMD condensatoren zijn dan beter voor hoge spanningswaarden.
-
Ja. Ik. Doen. Exact die van de foto.
Thnx, heb er een setje besteld ... hoop van de week alle stuff hier te hebben, en dan kunnen we beginnen te klussen.
Heb ook nog materiaal besteld om een extra elektrische koppeling te maken tussen de rijtuigen. Nog niet echt concreet werkend, moet het eerst nog effe uittesten, maar als t werkt, horen jullie het ook.
Mark
-
Ben ook aan het stoeien met LED's.. :) En heb ook zo'n 3x1,5 V strip voor 'n paar euro gekocht bij de Action. Maar de uitleg van Hans in het eerdere bericht, hoe minder stroomsterkte door de LED te sturen, begrijp ik helaas niet..
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=54726.msg3222068015#msg3222068015
Als ik minder stroom door de LED's wil sturen kan ik toch niet zomaar de stroom kiezen die ik wil en daarmee de serie- en parallelweerstanden bepalen? Immers de stroom die gaat lopen wordt bepaald door de (vervangings)weerstand van de hele string/stroomkring. En als de individuele weerstanden in de parallele verbinding kan ik niet vrij kiezen, aangezien het voltage op de LED's dan teveel afwijkt van de drempelspanning. Dus dat dimmen met weerstanden, dat lukt volgens mij niet? Of zie ik iets over het hoofd?
De strip die ik heb gekocht verbaast mij ook een beetje... Op het eerste gezicht zie alleen een 10 ohm serieweerstand na de schakelaar zitten; er lijken geen weerstanden te zijn aangebracht in de parallele verbindingen...? De strip doormeten lukt niet... (duurde even voordat dat kwartje viel ;D) Ik vraag mij dus af of er wellicht LED's met ingebouwde weerstand zijn gebruikt, als zoiets uberhaupt toegepast zou worden voor 'n paar euro? Of kunnen de alle LED's de stroomsterkte van de batterij hebben?
Ik kan de strip overigens per enkele LED inkorten; dus als je 'm tot 1 LED inkort, dan zouden een weerstandloze LED met de 10 Ohm weerstand een stroom van 0.45 A opleveren; lijkt mij dat veel voor een LED..? Er zitten 90 LED's op 3m, dat zou 5 mA geven per LED voor de hele strip. Maar dan kan ik 'm dus niet ongestraft inkorten..? En stel dat er wel sprake is van een ingebouwde weerstand, dan wordt spanning en stroom toch afhankelijk van het aantal LED's tot waar ik 'm inkort..?
Iemand ervaring met deze strip en hoe werkt dit..?
https://www.action.com/nl-nl/p/ledstrip/
-
Uit je beschrijving maak ik op dat de leds domweg parallel zitten, met 1 gezamenlijke weerstand.
Leds met ingebouwde weerstand bestaan niet, ik heb er tenminste nooit van gehoord.
Als we aannemen dat de drempelspanning van de leds 3V is, dan valt er 1,5V over de weerstand van 10 ohm. Dat zou betekenen dat er totaal 150mA loopt. Dat is 1,7mA per led. Lijkt me voor hedendaagse leds een realistische waarde.
Als je de strip gaat inkorten, dan wordt die 150mA verdeeld over minder leds, dus meer stroom per led. Je moet dan een extra weerstand in serie zetten om de stroom binnen de perken te houden.
Je kunt mijn berekening nog verfijnen door de spanning over de 10 ohm weerstand te meten. Daarmee kun je de werkelijke stroom berekenen.
-
Misschien ook even rekenen aan het vermogen van de weerstand. P = U x I zodat je weerstandje wel aan de juiste voorwaarden voldoet.
-
Als je de strip gaat inkorten, dan wordt die 150mA verdeeld over minder leds, dus meer stroom per led. Je moet dan een extra weerstand in serie zetten om de stroom binnen de perken te houden.
Klopt dit wel Klaas?
Volgens mij wordt de paralle weerstand met minder leds juist hoger en zal er mijn inziens juist minder stroom lopen.
... en voor zover mijn beperkte kennis van elektronica. 8)
-
Ik begin te vermoeden dat de strip helemaal niet ingekort 'mag' worden; behalve de schaar/knip-symbolen op de strip, staat het bij nadere bestudering van de verpakking nergens vermeld... ???
@Klaas; helemaal correct; was met de opties wat het zou kunnen zijn bezig en verkeerde waarde genoemd.
Maar dan terugkomend op de eerste vraag; LED's dimmen met weerstanden, dat kan toch eigenlijk niet..?
-
Waarom kun je leds niet dimmen met een weerstand? Als je de weerstand groter maakt, wordt de stroom kleiner.
Een andere optie is PWM, oftewel het snel in- en uitschakelen. Je krijgt dan korte periodes met stroom en periodes zonder stroom. Het effect voor het zicht is hetzelfde.
@Biessendorf, ik snap je vraag niet. Wat bedoel je met parallelle weerstand? Die weerstand staat in serie met de leds, niet parallel.
-
Waarom kun je leds niet dimmen met een weerstand? Als je de weerstand groter maakt, wordt de stroom kleiner.
Maar dan neemt toch ook je spanningsval over de (voorschakel-) weerstand toe? En branden je LEDs niet meer? Lijkt mij dat je op het steile deel van de kromme, stroomsterkte lastig met weerstanden kan regelen..?
En ik vermoed dat je met stroomsterkte kan spelen door LED's parallel zonder weerstand te plaatsen, met alleen weerstand na voeding die je kiest naar stroomsterkte die je wilt verdelen over LED's, maar dan krijg je sneeuwbal effect als er 1 kapot gaat.
-
Vincent, de spanning over de led(s) is tamelijk constant. Dus de spanning over de weerstand is dat ook. Bij een grotere weerstand wordt de stroom kleiner, en dat is precies wat je wil. Maar de spanningsverdeling verandert maar heel weinig.
Als je leds parallel zet met één gezamenlijke weerstand, dan krijg je inderdaad een sneeuwbaleffect als er een kapot gaat. Daarom is dit ook geen ideale configuratie. Maar het is een Chinese truc om het goedkoop te houden en het uit een batterij te kunnen voeden.
Uit de beschrijving begrijp ik dat deze rol bedoeld is als kerstboomverlichting. Daar stellen de kopers weinig eisen aan, en als het stuk gaat dan kopen ze volgend jaar een nieuwe.
-
LED's dimmen met weerstanden, dat kan toch eigenlijk niet..?
Wat doe je dan in een loc met LED verlichting ? Juist, een weerstand ertussen, anders wordt het een éénmalig flitslicht. De waarde van de weerstand kun je bepalen aan de hand van hoe sterk je de LED wil laten schijnen. Grotere weerstand = dimmen.
Datzelfde geldt voor de LEDstrip.
Maar dan neemt toch ook je spanningsval over de (voorschakel-) weerstand toe? En branden je LEDs niet meer?
maar dan krijg je sneeuwbal effect als er 1 kapot gaat.
1e vraag:Ja, klopt. 2e vraag: Nee, alleen als je de weerstand zo groot maakt, dat er te weinig stroom door de LED's kan lopen.Stel je verlaagt de weerstand naar 5 Ohm, dan zal de stroom 2x zo groot worden, dus 300 mA. Maar stel dat je de weerstand 100 Ohm maakt, dan zal er nog maar 15 mA lopen. Over 90 LED's. Dan zullen ze geen licht meer geven. Dus om te dimmen ergens iets hoger dan de 10 Ohm gaan zitten (potmetertje ?)
Sneeuwbaleffect ? In theorie ja. Maar 150 mA over 90 LED's of over 89 LED's ? Verwaarloosbaar. En hoewel Chinese Action LED's waarschijnlijk veel eerder kapot kunnen gaan dan betere, is de kans op overlijden gering. En al helemaal als je ze ook nog wat dimt.
Als je dus aan het knippen gaat, bijvoorbeeld naar 45, dan zou je bij dezelfde stroom per LED de weerstand naar 20 Ohm moeten verhogen voor dezelfde lichtopbrengst.
Knippen naar 1 LED zou grofweg een weerstand betekenen van 1000 Ohm. Dat komt dan ongeveer weer overeen met de weerstand in je loc: zo'n 1000 a 1200 Ohm.
-
@Biessendorf, ik snap je vraag niet. Wat bedoel je met parallelle weerstand? Die weerstand staat in serie met de leds, niet parallel.
De LED's staan parallel. Meer LED's is minder weerstand. Minder LED's is meer weerstand.
-
Vincent, de spanning over de led(s) is tamelijk constant. Dus de spanning over de weerstand is dat ook. Bij een grotere weerstand wordt de stroom kleiner, en dat is precies wat je wil. Maar de spanningsverdeling verandert maar heel weinig.
Maar de spanning over de LED's wordt toch bepaald door de weerstand in serie? Ik worstel nog met het concept dat je een verbruiker hebt, die geen weerstand heeft of een spanningsval genereert.. Je hebt 3V nodig voor die LED toch? Dus het is (voor een enkele LED in serie met weerstand) dan gewoon een kwestie van [voeding - 3]/[gewenste stroomsterkte] = [weerstand]? Ik had het idee dat het veel moeilijker was... :angel: Dank! Of gaat dit nog steeds verkeerd?
Sneeuwbaleffect ? In theorie ja. Maar 150 mA over 90 LED's of over 89 LED's ? Verwaarloosbaar.
Die vermoedde ik al. Maar het ging mij meer om het knippen... Dan ben je wellicht in 1 keer de helft of meer kwijt.
Knippen naar 1 LED zou grofweg een weerstand betekenen van 1000 Ohm. Dat komt dan ongeveer weer overeen met de weerstand in je loc: zo'n 1000 a 1200 Ohm.
Vandaar mijn vermoeden dat de strip helemaal niet geknipt mag worden, ondanks het schaar/knip-streepje... Als je 1 LED overhoudt, zit je met 10 Ohm dus op (5-3)/10 = 0.2A? Wellicht dat de interne weerstand van de batterij nog iets doet, maar daar weet ik nog minder van ;D Hier kwam wel mijn kronkel vandaan; waarom is de spanningsverdeling altijd zo dat er voor de LED (zonder weerstand) 3V staat? Vermoedelijk de karakteristiek van de LED? En werk je dus met de weerstanden altijd rechts van het 'stijgende' deel van onderstaande kromme en onder de max stroom?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/vmtkoglfsm-63d6eff4b4303.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/vmtkoglfsm-63d6eff4b4303.png)
https://www.vandenschoor.eu/MARC-VDS/ELEKTRONICA/Actieve_Component/Diode/7-LED.html
EDIT: Volgens mij begint het mij te dagen en dacht ik er veel te moeilijk over... @Klaas Z en @VvKan: dank!
EDIT2: Nee, toch nog niet... als LED geen weerstand heeft, waarom is spanningsval over weerstand dan niet de totale voedingsspanning?
-
Als je 1 LED overhoudt, zit je met 10 Ohm dus op (5-3)/10 = 0.2A?
Nee, dan zit je met een kapotte LED. ;D
In de schuine lijn in de grafiek zie je de samenhang tussen de spanning en de stroom. Dat is het gebied waarin je met een gekozen weerstand een stroom krijgt, of andersom: als je een bepaalde stroom wilt (lichtopbrengst) hoort daar een bepaalde weerstand bij. De spanning kun je als resultante zien of je kunt natuurlijk ook zeggen: bij een gekozen spanning krijg ik een bepaalde stroom. Die 3 volt is dus makkelijk om wat uit te rekenen, daarna kun je wat met weerstanden schuiven. Dus zet je 3 volt over de LED dan loopt er een bepaalde stroom en geeft hij een bepaalde hoeveelheid licht. VERLAAG je de spanning (bijv. 2,9V) dan zal er een lagere stroom lopen en zal de LED minder licht geven. Dat verlagen doe je met een weerstand in serie.
Proefje: pak een voeding, bijvoorbeeld die 4,5 volt. Pak een LED en een weerstand van, voor de veiligheid, 1,5 K.
Als je nu een extra weerstand (100 Ohm) in serie zet, dus ertussen, dan gaat de LED minder licht geven. Vergroot je de weerstand. dan zal de LED op een gegeven moment doven.
Zet je een grote weerstand OVER de vaste weerstand, dan zal de LED feller licht geven. Ga je die weerstand verkleinen, dus de totale weerstand kleiner maken, gaat de LED feller licht geven, tot de grenswaarde. Daarna is het POEF.
-
Als je leds parallel zet met één gezamenlijke weerstand, dan krijg je inderdaad een sneeuwbaleffect als er een kapot gaat. Daarom is dit ook geen ideale configuratie.
Ik kan slechts bevestigen adhv mijn ervaring dat je je leds uit hetzelfde zakje zo prima parallel kan zetten. ::)
if it works, it ain't stupid 8)
Bas
-
Nee, dan zit je met een kapotte LED. ;D
Daarom maakte ik het sommetje ook... :angel:
De sommetjes kan ik maken, maar ik worstel nog een beetje met het concept; een LED geeft blijkbaar wel een spanningsval (die altijd nagenoeg 3V is), maar heeft geen weerstand. Dus ik kan 400V op een LED zetten, met een stroomsterkte minder dan max doorlaatstroom? Zo lang ik maar een gebruiker in serie zet die 397V opstookt. Volgens moet ik 't zo zien..?
VERLAAG je de spanning (bijv. 2,9V) dan zal er een lagere stroom lopen en zal de LED minder licht geven. Dat verlagen doe je met een weerstand in serie.
Alleen begrijp ik uit alle bronnen dat je lichtstrekte van een LED regelt met stroom en niet spanning? Dus een LED met 3V en 5mA geeft minder licht dan met 3V en 20mA, maar een LED met 3.5V en 20mA geeft als ik het goed heb even veel licht als 2.9 en 20mA? Voor het eenvoudig schema hieronder, zie ik 'm nu zo dat in het sommetje (Vtot -3)/R = I, ik de stroomsterkte kan kiezen en afhankelijk van mijn spanningsbron volgt daar een weerstand uit. Als ik met dezelfde weerstand de spanning wijzig, zal de stroomsterkte uiteraard ook wijzigen, maar gaat mij om de juiste theorie voor alleen de LED.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/LED-63d78bee1ccd9.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/LED-63d78bee1ccd9.jpg)
if it works, it ain't stupid 8)
Niet mee eens... ;D
-
EDIT2: Nee, toch nog niet... als LED geen weerstand heeft, waarom is spanningsval over weerstand dan niet de totale voedingsspanning?
Omdat een led wel weerstand heeft. Maar die is variabel, afhankelijk van de stroom. Dat komt door het gedrag van de P-N overgang in de diode, die is niet lineair zoals bij een gewone weerstand.
Je kunt je inzicht vergroten door te gaan meten. Neem een gelijkspanningsvoeding en sluit daar een serieschakeling van weerstand en led op aan. Varieer met de weerstand, b.v. 1k, 2k, 10k, 20k. En meet dan steeds de spanning over de weerstand en over de led. Je kunt zelfs een steeds kleinere weerstand kiezen, b.v. 100 ohm 20 ohm, 10 ohm. Net zo lang tot de led het begeeft. Geen probleem, die dingen kosten tegenwoordig bijna niks meer.
Uit de spanning over de weerstand kun je de stroom berekenen. Teken dan met de gemeten waarden een grafiek. Dan krijg je net zoiets als de grafiek die je zelf laat zien.
Kortom, blijf niet hangen in getheoretiseer, maar ga gewoon wat proberen.
-
Alleen begrijp ik uit alle bronnen dat je lichtstrekte van een LED regelt met stroom en niet spanning? Dus een LED met 3V en 5mA geeft minder licht dan met 3V en 20mA, maar een LED met 3.5V en 20mA geeft als ik het goed heb even veel licht als 2.9 en 20mA?
Je regelt inderdaad de stroom, de spanning ontstaat daardoor vanzelf.
Je kunt in de grafiek zien dat die in het werkgebied tamelijk steil loopt. D.w.z. als je de spanning een klein beetje verhoogt, dan schiet de stroom omhoog. Maar andersom geldt: als je de stroom verhoogt, b.v. verdubbelt, dan varieert de spanning maar een klein beetje. Dat is de reden waarom je op stroom moet sturen, dan houdt je de zaak beter in de hand.
nogmaals het advies: ga gewoon wat proberen.
-
Zal ik doen (y) Heb in ieder geval 90 LED's om mee te experimenteren..
-
Schuw nooit het experiment, een oud en wijs gezegde.
Maar niet elk experiment is wijs.
Zet eens een 10 Ohm weerstand parallel over de al gemonteerde 10 Ohm. Dan weet je, dat de resterende weerstand 5 Ohm is. Dan zal de stroom ongeveer evenredig toenemen, dus 2x zo groot worden. Heel eventjes, denk ik, tijdens de flits.
Dan heb je geen diodes meer over ;D
(PS: onwijs experiment)
-
Ooit een collega gehad die als bijnaam achter zijn voornaam flits kreeg. Had 28vdc lampjes gemonteerd in plaats van 115vac lampjes tot twee keer toe. Maar ja, daarvoor zijn illustrated parts catalogs ontwikkeld. Lampjes zagen er hetzelfde uit ;D ;D
-
Zet eens een 10 Ohm weerstand parallel over de al gemonteerde 10 Ohm. Dan weet je, dat de resterende weerstand 5 Ohm is. Dan zal de stroom ongeveer evenredig toenemen, dus 2x zo groot worden. Heel eventjes, denk ik, tijdens de flits.
Ik heb dat op het eerste gezicht altijd tegenintuitief gevonden; dat als je (parallel) meer weerstanden toevoegd, de totale weerstand afneemt...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/Bx4a1oMIYAAgz4U-63d7caa1a1bb6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2023/Bx4a1oMIYAAgz4U-63d7caa1a1bb6.jpg)
-
Ik heb dat op het eerste gezicht altijd tegenintuitief gevonden; dat als je (parallel) meer weerstanden toevoegd, de totale weerstand afneemt...
En eigenlijk is het toch best logisch, als je een beetje verder door redeneert. Je moet het niet zien als enkel weerstand toevoegen, maar ook als een extra pad voor de stroom om bij zijn doel te komen.
Zie het zo (even afwijken van de standaard water vergelijking ;D): als je een 4-baans weg hebt die vernauwd tot 1-baans (de weg biedt "weerstand" aan de verkeers doorvoer), komt er minder verkeer bij de bestemming over een bepaalde periode. We gaan er even vanuit de de 4-baans weg tot volledige capaciteit door het verkeer benut wordt.
Als je dan vervolgens parallel aan die 1-baans weg een tweede 1-baans weg van de 4-baans weg aftakt, naar dezelfde bestemming, heb je meer verkeers weerstand (twee keer een weg versmalling) toegevoegd aan de route, maar toch komt er meer verkeer bij de bestemming. Omdat er twee wegen zijn, ondanks dat ze beide weerstand bieden aan de verkeers doorvoer.
Kleine nuance, deze vergelijking gaat niet helemaal op als je serie weerstand wil uitleggen. Dan moet je niet praten over een absolute weg versmalling zoals 1-baans, maar relatief, bijvoorbeeld 1 banen minder. Dan werkt het wel en kan je zien dat serie weerstand optelt. Dus 4-baans naar 3-baans (1 baan minder) en dan naar 2-baans (weer een baan minder). Steeds minder verkeer na iedere weerstand.
Edit: wat extra verduidelijking toegevoegd.
-
En eigenlijk is het toch best logisch, als je een beetje verder door redeneert. Je moet het niet zien als enkel weerstand toevoegen, maar ook als een extra pad voor de stroom om bij zijn doel te komen.
Klopt, ik zei ook op het eerste gezicht; intuitie en theorie gaan daarom ook niet altijd samen... :)
-
Weerstanden in serie zou je als volgt kunnen oppakken.
Stel dat door 1 weerstand (tunnel) 1 auto per minuut doorgelaten wordt, en dan de volgende pas mag starten vanwege de veiligheid in de tunnel.
Dan maak je de tunnel 2x zo lang (verdubbeling weerstand). Dan duurt het dus 2 minuten voordat de volgende auto de tunnel in mag.
Oftewel: verdubbeling van de weerstand (lengte) betekent halvering van de doorstroming.
-
Klopt, ik zei ook op het eerste gezicht; intuitie en theorie gaan daarom ook niet altijd samen... :)
Ah, excuses. Ik had dat geïnterpreteerd als “ik volg het niet, maar het werkt, dus…”
Nou ja, hopelijk heeft iemand anders nog wat aan de extra uitleg… :)
-
Zo op tweede kerstdag ben ik weer eens bezig met het inbouwen van interieurverlichting.
In dit verslag de ombouw van een 2e klasse B4ymg van de DB. Artikelnummer Roco 44680. Het rijtuig wordt ingezet op een 2-rail baan digitaal.
Als eerste wordt het rijtuig gedemonteerd. Het dak zit vastgeklikt, eveneens als de rijtuigbak.
(https://myalbum.com/photo/MVV5pKXBRyUd/1k0.jpg)
Standaard heeft het rijtuig al stroomafname. Wel zitten de aansluitdraden beide aan 1 zijde. 1 draad wordt verplaatst zodat de aansluitdraden aan dezelfde zijde zitten.
(https://myalbum.com/photo/4YGMVwmvXwCB/1k0.jpg)
Nu het rijtuig toch uit elkaar ligt, is het gemakkelijker om zittende figuren te plaatsen. De figuren worden vast geplakt met ‘Microscale Kristal Klear’. Dit is een soort van verdunde houtlijm. Eenvoudig weer te verwijderen zonder schade en het droogt transparant op.
(https://myalbum.com/photo/ECQUxNcMaEMB/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/LEuWJrexYKd9/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/RMkNKt8MNY8J/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/oW4eWgD3fMsj/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/gy6TG63GZBw3/1k0.jpg)
Lijm geen te hoge figuren in het rijtuig… Dan past de kap er niet meer op.
(https://myalbum.com/photo/LjdDfa3Xyxof/1k0.jpg)
Drupje geknoeid. Eenvoudig weer te verwijderen.
(https://myalbum.com/photo/6aP6kbn7iD3c/1k0.jpg)
Tussen de Ledprint en Ledstrip is ongeveer 5cm draad benodigd. Voor de – wordt de bruine kleur toegepast en voor de + de blauwe kleur.
(https://myalbum.com/photo/4ueMt94k3Dfu/1k0.jpg)
De ledstrip kan per 5cm worden afgeknipt. Voor dit rijtuig is er 30cm ledstrip benodigd.
(https://myalbum.com/photo/LyHsSFSzWH8k/1k0.jpg)
De draden worden op de ledstrip en ledprint gesoldeerd.
(https://myalbum.com/photo/cZK6SaTrvs7N/1k0.jpg)
De stroomafname wordt op de ‘IN’ aangesloten.
(https://myalbum.com/photo/fnNKMqy3DEdm/1k0.jpg)
Voordat de ledstrip in het dak wordt geplakt even testen.
(https://myalbum.com/photo/mbYpCAFfNgQo/1k0.jpg)
Uitstekende gietdelen in het dak verwijderen.
(https://myalbum.com/photo/DQAcbBx8SJZf/1k0.jpg)
De ledstrip heeft een zelfklevende laag, eenvoudig in het dak te plakken!
(https://myalbum.com/photo/xLjYKEKv2jVq/1k0.jpg)
Klein stukje dubbelzijdige tape om de ledprint.
(https://myalbum.com/photo/J3c3txN48ZTJ/1k0.jpg)
De ledprint past in elke wc-ruimte.
(https://myalbum.com/photo/ZjLbmEY3B4Uc/1k0.jpg)
Sfeerbeelden
(https://myalbum.com/photo/P3WmSBkzQEJN/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/nj2TQiM7Evzj/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/3vHra9XH2xNT/1k0.jpg)
(https://myalbum.com/photo/xL5RWdJeFBws/1k0.jpg)
Dan een overzicht wat de ombouw heeft gekost:
• Ledstrip 12V van rol. ( (€10,- / 5m)* 0,3m = € 0,60
• Zittende figuren +/- 50 st. per rijtuig = € 3,50
• Decoderdraad
• Ledprint 10 st. € 30,- = € 3,00
-
Mooi gemaakt, er zitten veel leds op die strip, hoeveel zijn dat er per meter? Ik heb pas iets soortgelijks gemaakt van ledstrip, maar dan heb je per rijtuig maar 6 leds. Voor een 2e klas rijtuig mooi genoeg maar als je dat in een 1e klas rijtuig bouwt heb je een paar vrij donkere coupe's omdat de led dan net achter de coupe wand zit..
-
Ik neem aan, dat hij zijn eigen ledstrips gebruikt. Die hebben 3 leds per 5 cm.
-
Er zitten inderdaad 3 led's per 5cm. In totaal bij een rijtuig van 30cm = 18 Leds, geen donkere coupe's. Iets wat je bij de fabrieksmatige ledstrips wel eens last van hebt.
-
Wijbe e.a.,
Ik ben ook aan het heroverwegen hoe ik mijn rijtuigen ga verlichten. Ik wilde altijd Brelec-binnenverlichting inbouwen vanwege de mooie gelijkmatige verdeling van het licht, maar ik ken ook de COB ledstrips. Die losse leds vind ik niet fraai, omdat je toch altijd wel ziet waar die leds precies zitten.
Zou jouw printje @Wijbe ook met zo'n COB ledstrip samenwerken? En zou dat een probleem in de stroomvoorziening opleveren? Aangezien er op zo'n strip meestal 300-500 leds per meter zitten, dus dan heb je er al snel 100 per rijtuig.
Met vriendelijke groet,
Dennis
-
Lightmytrain.
3 leds per 5cm.
Condensator en gelijkrichter voor een apendaalder verkrijgbaar. Stroomafnemers ook.
Is een uit de hand gelopen hobbyproject van enkele leden van de Friese modelspoor vereniging.
Kost haast niks en werkt simpel.
Groeten
Hendrik Jan
-
Wijbe,
duidelijk verhaal, dank ervoor; een misschien domme vraag; ik begrijp (als simpele alfa) niet, waarom je er een ledprint tussen gezet hebt; is dat om doorbranden van de leds te voorkomen ? Ik heb daar bij sommige led-strippen, niet die van digikeijs, last van.
Gr. Frank
-
Ik heb de LED-print op de site van Lightmytrain eens bekeken en daar zitten 4 diodes op, die van wisselspanning en DCC spanning gelijkspanning maken (min of meer). Er zit een condensator op om korte stroomonderbrekingen op te vangen, zodat de verlichting continue blijft branden. En er zitten weestanden op om de spanning wat omlaag te brengen, zodat de ledstrip maximaal 12V gevoed krijgt, ipv meer. Dat is inderdaad om doorbranden te voorkomen.
-
ik ken ook de COB ledstrips. Die losse leds vind ik niet fraai, omdat je toch altijd wel ziet waar die leds precies zitten.
Een COB strip in het plafond van een rijtuig is ook onrealistisch. En het lijkt me onnodig meer stroom trekken. De lampjes zie je toch nooit als je rijtuig op de baan staat. Het staat veel te laag om er in te kijken en de LEDs te zien bij N en H0.
-
Een COB strip in het plafond van een rijtuig is ook onrealistisch. En het lijkt me onnodig meer stroom trekken. De lampjes zie je toch nooit als je rijtuig op de baan staat. Het staat veel te laag om er in te kijken en de LEDs te zien bij N en H0.
Dat ben ik dus niet met je eens. Ik zie het wel degelijk in de spiegelingen van de ramen. Bovendien is het niet onrealistisch: alle moderne rijtuigen hebben tegenwoordig doorgaande verlichting op het plafond.
Zie bijvoorbeeld hier (https://www.bahnbilder.de/bild/Schweiz~Wagen~Inneneinrichtungen/1114925/blick-in-den-grossraum-eines-personenwagens.html), hier (https://www.bahnbilder.de/bild/schweiz~triebzuege~rabde-500-icn/661784/nachdem-bereits-2-icn-aeusserlich-aufgefrisch.html), hier (https://www.bahnbilder.de/bild/Schweiz~Wagen~Inneneinrichtungen/628679/und-so-sieht-der-revidierte-bpm.html) en hier (https://www.bahnbilder.de/bild/Schweiz~Wagen~Inneneinrichtungen/523372/1-klassse-panoramawagen-im-ir-2182.html).
Dat over de hoeveelheid stroom is nu juist waar het om gaat en waar ik Wijbe om vroeg.
Met vriendelijke groet,
Dennis
-
Simpele oplossing voor:
Breng de ledstrip omgekeerd aan.
Plak hem op een strookje styreen dat je -met de leds naar boven- aanbrengt boven in de rijtuigbak, pal onder het dak.
Het licht zal via de binnenkant het dak diffuus weerkaatsen, wat minder fel zijn en geen slagschaduwen of schitteringen meer geven.
Groeten
Hendrik Jan
-
Simpele oplossing voor:
Breng de ledstrip omgekeerd aan.
Plak hem op een strookje styreen dat je -met de leds naar boven- aanbrengt boven in de rijtuigbak, pal onder het dak.
Het licht zal via de binnenkant het dak diffuus weerkaatsen, wat minder fel zijn en geen slagschaduwen of schitteringen meer geven.
Dat kan niet in mijn panoramarijtuigen, daar heb ik 2mm ruimte.
Met vriendelijke groet,
Dennis
-
Hallo allemaal,
Ik ben een aantal wagentjes aan het voorzien van verlichting.
In een oude rommeldoos vond ik 1 wielcontact, en deze past perfect onder de meeste wielstellen.
Helaas kan ik niet terugvinden waar deze te koop zijn.
Iemand hier een idee?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/17069010693309138627592850142683-65bd3e5ae9244.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/17069010693309138627592850142683-65bd3e5ae9244.jpg)
-
Hoi,
Volgens mij werden deze verkocht door de LEDbaron op Ebay.
Mvg,
Robert
-
Vielen Dank, das sind die richtigen!
Helaas bij de Ledbaron nicht länger verfügbar.
Ff rondsnuffelen dus.
Thanks voor je snelle response
Mvg
-
Bijv. bij Lightmytrain (https://shop.lightmytrain.com/stroomafnemer.html) of over de grens goedkoper als je er veel nodig hebt: hier (https://www.railroad24.com/de/50x-universalschleifer-set.html) haalde ik ze vandaan.
-
of deze (https://modeltreinwinkel.nl/digkeijs-h0-slepers-voor-rijtuigen-2-stuks.html)met draad hier in nederland ;)
-
Het kan best heel eenvoudig: 2 segmentjes ledstrip van 3 leds, gelijkrichtertje met een condensator voor het knipperen en een weerstand 500 ohm om de stroom wat te beperken, ook de 12v ledstrips kunnen wel een beetje afgeremd worden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/IMG-20240415-221552216-HDR-kopie-661e1b12f2ee2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/IMG-20240415-221552216-HDR-kopie-661e1b12f2ee2.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/IMG-20240415-221901768-kopie-661e1b12f2ea8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/IMG-20240415-221901768-kopie-661e1b12f2ea8.jpg)
2 contactjes uit een uit Fleischmann rijtuig in het draaistel en prima licht.
Doel van deze exercitie is een simpele en functionele oplossing voor de Fleischmann gloeilampjes constructie uit 1958. Voor de Retrobahn gebruik ik uitsluitend pre-70 materieel maar die knipperende gloeilampjes zijn, voor zover het überhaupt nog werkt, erg hinderlijk. Waar het niet te zichtbaar is, verstop ik hier en daar wat hedendaagse techniek om toch wat bedrijfszekerheid te creëren.