Bouw van een NS P4020-4064 (Philotrain kit 23)

[MathynK]

Ik ben gisteren weer verder gegaan aan de PTT wagen. De grootste uitdaging was het maken van een nieuw dak. Niet alleen de ronding is lastig, maar ook de opening voor de daklichten (lichtstraat?). Dit moet natuurlijk zonder kiertjes.



Allereerst heb ik een stuk restmateriaal van de kit van de HSM AB8c gepakt. Ik had daar al eerder een ronding in gemaakt tijdens het buigen van de daken voor de houten coupé rijtuigen. Daar had ik nu de contouren van het dak op getekend en dit met een dremel uitgeslepen. Ik moet nog een keer een plaatschaar kopen.... Veel handiger.



Nadat de hoofdvorm gemaakt was heb ik heel nauwkeurig de lichtstraat afgetekend. Dit heb ik aan de binnenzijde van de penlijn uitgeslepen zodat het allemaal net NIET past. Dan kan het daarna op maat gevijld worden. Te veel wegslijpen krijg je immers nooit meer terug...



Alle onderdelen klaar.



Dak ziet er nu zo uit. Helemaal top! Nu moet ik alleen nog het kleine bovendak maken. Ook dat was niet goed meer. Dat dakje wil ik niet aan de rest gaan solderen, maar demontabel maken. Dit scheelt enorm met afplakken! Daar kom ik een andere keer op terug.

-------

Daarnaast aan het chassis gewerkt. De assen vervang ik voor RP25 wielen. Door een iets kleinere wieldiameter te plaatsen komt het onderstel op nagenoeg de juiste hoogte. Ik vind het FLM onderstel dus prima. Allereerst heb ik de boormal aan één zijde met een klein beetje houtlijm gelijmd. Uurtje laten drogen en daarna de gaatjes geboord. Daarna de andere zijde op gelijke wijzen. Tot slot heb ik de buffers eraf gehaald en de bufferbalk iets afgevijld. Ik ga namelijk een nieuwe bufferbalk maken van messing U-profiel.





Ik heb alleen een 4x4mm U-profiel liggen. Dit moest ingekort worden om geen vierkante, maar rechthoekige doorsnede te krijgen. Ik gok dat het nu een 4x1,5mm is geworden. Het kunststof moet aan de bovenkant en onderkant iets afgevijld worden om de nieuwe bufferbalk er overheen te schuiven. Daarna heb ik dit met bison 2 componenten epoxy gelijmd. Dit geeft mij een iets beter gevoel dan secondelijm. Je hoort nog wel eens dat het na een tijdje los laat. Ik hoop dat de epoxylijm lijm dat niet doet.



Hier zie je waarom ik dit heb gedaan. Niet alleen om er messing verende buffers op te monteren en de hulsen te solderen, maar vooral voor het zijaanzicht. Op oude foto's zie je de bufferbalk heel duidelijk tot aan de zijwand doorlopen en zie je het U profiel duidelijk zitten. Met het FLM onderstel hield het een stukje eerder op. Er klopte iets niet, vergelijk het maar met historisch beeldmateriaal. Nu klopt het wel!

Groet, Mathyn

[zuylen]

Aha een theemuts.(Bijnaam van het ding.) Mooi!

[Gert Arkema]

 

[MathynK]

En weer een nieuwe update over de theemuts, tempo zat er de laatste tijd lekker in:

Eerst heb ik de bufferbalken afgemaakt en daarna ben ik verder gegaan met het fatsoeneren van het dak en de kopwanden. Ik moet nu alleen nog het smalle dakdeel op maat maken en diverse onderdelen op de zijwanden plaatsen. Een hoop klein grut wat ik eerst nog moet boren, vijlen en buigen totdat het goed genoeg is om te plaatsen. Het is een klein rijtuig, maar wel een erg bewerkelijk ding... Bovendien is de kit verre van compleet, dus moet ik binnenkort bij Phildie nog wat onderdelen bestellen. In mijn voorraad doosje lag net niet genoeg.



--







In de kopwand zat een grote spleet voor het bordes van de trap. Maar de na-oorlogse versie heeft dit niet, dus moest het dicht. Een stuk messing vulde het gat op en is aan de achterzijde gesoldeerd. Bij het gladvijlen en polijsten ging ik iets te ver door, het leek of er een dikke kuil in de wand zat. Daarom heb ik een beetje spuitplamuur gespoten om te zien hoe het met een laagje verf oogde. Het viel mij reuze mee! Er is nog een klein spleetje te zien, maar ik denk dat dit wel aardig volloopt met een laag primer, kleurlak en vernis.



Daarna de dakranden ingekort. Nu smoelt het zoals ik het in gedachten had. Bij het bepalen van het overstek heb ik goed gekeken naar foto's uit het archief.





De kopwanden hebben hun onderdelen gekregen. De sluitseinijzers buig ik pas naar buiten zodra alle onderdelen op de zijwanden geplaatst zijn. Zo blijft de wagon mooi vlak liggen en kunnen de sluitseinijzers minder snel afbreken.

Gr, Mathyn

[TonM]

Hoi Mathyn,

Die "kuil" kan je ook wegwerken door hem te laten vollopen met soldeer (low-melt is het makkelijkst) en daarna glad af te werken. Het zou zonde zijn als je na het aflakken toch nog iets ervan blijft zien.
Beetje autoplamuur nadat de primer erop zit, werkt trouwens ook goed.

Ik zie dat je ronde stangenbuffers hebt geplaatst. Op de meeste foto's lijkt het echter dat deze rijtuigen korfbuffers hadden (2-zijdig open).

Grtz, Ton

[AB 7216]

De ronde stangenbuffers zijn volgens de fabrieksfoto's origineel voor deze wagen, en een enkeling heeft deze ook nog tot de afvoer gehouden.
Maar de meeste hadden wel de twee zijdig open korfbuffers.

Mooie ombouw zover 

Groeten Arjen

[Weerd]

Gaat lekker zo, Mathyn!   

[MathynK]

Scherp heren! Inderdaad heeft de P. ook met korfbuffers gereden. Bij de foto's die ik heb gevonden is de verdeling ongeveer 50/50. Korfbuffers zijn bij zo'n klein tuttig ding misschien wel attractiever, maar ik wacht al 9 maanden op een bestelling korfbuffers van MK voor mijn HSM'ers. Ik wil ook een keer doorbouwen.... Daarom bij deze P maar voor de standaard buffers gekozen. Ook die zijn voor een na-oorlogs model historisch correct.

@ Ton: goede tip van de low-melt! Dat kan ik nog wel even gaan doen

------

Ik heb even jullie mening nodig. Ik ben met de handrails bezig, maar twijfel een beetje... In het echt zit de handrails op een gebogen voetje. Dat is vrijwel onmogelijk om in model na te maken. Ik heb twee opties: 1, een lusje van heel dun draad maken en 2, handrailshouders gebruiken.

Ik ben nu voor optie twee gegaan, maar ik twijfel of het niet té ver van de wand af staat?





Twijfel twijfel.... Misschien toch maar lusjes van dun draad maken? Of accepteren dat de rails iets verder van de wand af staat..

Gr, Mathyn

[TonM]

Mathyn,

MK is niet de enige die korfbuffers in het assortiment heeft; Weinert heeft ze ook al zijn die een stuk duurder.

Voor wat betreft de handrails, was dit model er niet voor gemaakt om die gebogen voetjes na te maken. De gaatjes zitten namelijk op de hoogte waar de handrails moeten komen.
Persoonlijk vind ik de handrailhouders die je hebt gebruikt te grof.
Als je per se handrailhouders wilt gebruiken, kan je beter de lange van Philotrain nemen (870/10001), verkrijgbaar bij Phildie. Die kan je boven de kraag afknippen waardoor je de handrail dichter op de bak kan zetten.

Wat ik zelf mooier vind, maar ook meer bewerkelijk, is om gewoon een stuk messing of nieuwzilver draad te nemen en dat zodanig te buigen dat je hem in het eerste en het laatste gat soldeert. Daarna kan je door ieder tussenliggend gat een stukje draad steken en dat aan de achterzijde tegen de handrail solderen. Je kan die korte draadjes dan met low-melt fixeren in de gaten in de wand.

Grtz, Ton

[AB 7216]

Ik doe het ook op deze manier, eerst een draad in het eerste en laatste gat, en daarna de tussenliggende vastzetten.
Iets meer werk, maar wel mooier.
Met een beetje knutselen, kun je ook de boog er in krijgen.

Groeten Arjen

[MathynK]

Ik zie dat ik jullie aardig wat updates verschuldigd ben. Daarom maar een eerste selectie foto's bewerkt om het verhaal van de PIII voort te zetten. Het model is in het najaar aardig gevorderd en daar neem ik jullie graag in mee.

Nadat ik in het najaar de beurs in Houten had bezocht kwam ik met twee oude Roco drieassers thuis die beide het onderstel gingen doneren aan een ander model. Allereerst aan een bagagewagen voor een etsplaat van Mitropa/Gert Arkema en daarnaast voor de PIII. Het Fleischmann onderstel stond te hoog op zijn pootjes en dat ging mij steeds meer storen. Bovendien kreeg ik het niet goed aangepast. Een ander voordeel was dat ik met het nieuwe Roco onderstel gelijk een perfect kortkoppelingsmechaniek tot mijn beschikking had.

Het Roco onderstel was wel iets te lang. Het moest tussen de 5 en 10mm ingekort worden (exacte maat ben ik vergeten...). Dit heb ik gedaan door vlak naast het schuifgedeelte van de middenas aan beide zijden een zaagsnede te maken. Daarna heb ik van beide resterende kopse delen een exact gelijke hoeveelheid afgezaagd waarna ik het onderstel opnieuw heb vastgelijmd aan het middenstuk. De bufferbalken heb ik eveneens afgezaagd om plaats te maken voor de messing bufferbalken die al op het Fleischmann onderstel zaten.

Om het geheel nog wat steviger te maken heb ik aan de bovenkant een 0,5mm styreen plaat op maat gesneden en vol verlijmd. Alle bestaande gaten heb ik hierin meegenomen. Tot slot heb ik een bodemplaat gemaakt die iets breder is dan het onderstel. Deze valt in de messing kap en gaat de basis vormen voor een globaal interieur.





Daarnaast heb ik vrij snel de oude handrailhouders verwijderd. Inderdaad was het geen gezicht... Ik heb van fosforbrons draad een handrail gebogen met aan de uiteinden de gekrulde uithouders. Die heb ik daarna op zijn plek gesoldeerd. Toen met heel dun flexibel draad lusjes erom heen gevouwen en heb ik stuk voor stuk de tussen handrail en wand in vorm gebogen. Het benaderd nu veel meer de werkelijkheid.





Het dak zit er ook al op, maar dat komt in de volgende update.

Overigens zag ik afgelopen zaterdag op de stand van MKmodelbouwstudio's dat hij bezig is met de ontwikkeling van een messing kit van de PIII. Welke variant binnen de omvangrijke serie weet ik (nog) niet. Ik heb niet op de raamindelingen gelet. In ieder geval zag het model er veelbelovend uit in zijn SS kleurenjasje. Gaat ongetwijfeld een fraaie kit worden die ik ook zeker ga aanschaffen. Neemt niet weg dat deze Philotrain P zeker wel wordt afgemaakt.

Groet, Mathyn

[Marco Staartjes]

Om het geheel nog wat steviger te maken heb ik aan de bovenkant een 0,5mm styreen plaat op maat gesneden en vol verlijmd. Alle bestaande gaten heb ik hierin meegenomen.

Hallo Mathyn,

ik ben met een zelfde soort klus bezig (mijn 3 assige Roco onderstel moet echter iets langer worden).
Met wat voor lijm heb jij de styreenplaat aan het Roco onderstel gelijmd?

Groet, Marco.

[TonM]

Hoi Mathyn,

Die handrail ziet er mooi uit zo 

Grtz, Ton

[MathynK]

@Ton,
Dank!

@Marco,
Ik heb een vierkant glazen flesje Tamiya lijm gebruikt. Ik dacht de thin cement....
Waar het om gaat is of je even moet testen of een plasticlijm als revell of tamiya pakt. Het verschilt nogal bij Roco afhankelijk van het soort plastic dat gebruikt werd. Ik raad je aan om het te testen door een druppel lijm op de bovenzijde van het onderstel te doen en wrijf er dan met je vinger eroverheen. Wordt het plastic zacht dan is de lijm geschikt. Je merkt bijvoorbeeld bij het Fleischmann onderstel dat bij de kit zit de lijm totaal geen invloed heeft. Anders een juiste soort secondelijm proberen... Voor de lastige Fleischmann onderstellen (die heel lastig zijn) raad ik Pattex plastic secondelijm aan. Dit is er eentje met losse activator en pakt hier erg goed op. Standaard secondelijm pakt daar niet op. Anders is dit voor het Roco onderstel ook nog een optie.

Voor de messing onderdelen op het plastic Roco onderstel gebruik ik altijd twee componentenlijm, want de Tamiya lijm is daar niet voor geschikt. Eerst goed beide onderdelen goed opruwen en ontvetten. Bij Fleischmann onderstellen gebruik ik ook dan de speciale secondelijm.

Groet, Mathyn

[Marco Staartjes]

Mathyn,

ik zat eerst aan 2 componentenlijm te denken, maar zo'n potje Tamiya thin cement heb ik volgens mij ook nog ergens.
Daarmee zal ik eerst eens een testje doen.

Bedankt voor al je info!

Marco.