Philotrain NS C10c (ex. SS), kit 15c

[Tomasso]

Mooi! Ik gebruik gewoon dat standaard pistool wat erbij zit, werkt perfect. Maar dit is tenminste een goede basis voor je lak, plus het is een leuk klusje om te doen

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk

[MathynK]

Hoi Tom, Dat ben ik ook van plan. Ik moet daar alleen een betere compressor voor aanschaffen. De basis is inderdaad uitstekend. De lak hecht uitstekend en trekt gelijk mooi glad. Ik wil niet anders meer. Welk straalgrit gebruik jij?

-------------

Ik kreeg via een persoonlijk bericht de vraag hoe ik de gasleiding op het dak heb gemaakt. Deze beantwoord ik hier zodat meer mensen er wat van kunnen opsteken.

Allereerst teken ik de gasleiding op het dak uit met een zwarte pen. Op een vaste afstand worden er gaten geboord. Elk 'ringetje' wat je ziet zit boven een gat. De leiding zelf heb ik in dit geval gemaakt van de kernen van een elektriciteitsdraad. Ik had geen dun draad, daardoor heb ik vier dunne kernen in elkaar gedraaid. Door dat enerzijds in te klemmen en anderzijds met de boormachine te draaien krijg je een mooie gladde, strakke en stijve draad die kaarsrecht is. Niet te onderscheiden van massief draad.

Dan begint het moeilijkste gedeelte. De leiding recht houden en vast solderen. Elk 'ringetje' wat je ziet is een soort van splitpen. Een stukje draad vouw ik dubbel en gaat om de leiding heen. De draad steek ik door het geboorde gaatje en trek in aan de onderkant van het dak strak. Als dat op zijn plek zit even de gasleiding goed richten en dan van binnenuit solderen! Om alles op zijn plek te houden plak ik de gasleiding elke keer tijdelijk vast met een stukje schilderstape. Zo weet ik zeker dat deze goed blijft zitten als ik de kap omdraai.

Als je ringetje voor ringetje het dak af gaat is er een risico dat er een soort zigzag ontstaat. De kans is groot dat de geboorde gaten niet perfect op één lijn liggen. Daardoor sloeg ik telkens 1 gat over. Als die vast zat deed ik het overgeslagen gat. Op die manier blijft de leiding mooi recht lopen. Dus in werkvolgorde: gat 1, gat 3, gat 2. Daarna gat 5 en dan gat 4, etc. etc.

Groet, Mathyn

[FritsT]

Aluminiumoxide fijn (110 um)

https://www.hbm-machines.com/producten/straalcabines/straalmiddelen/hbm-alu-oxide-grof

[Ivo tB]

Mathyn,

Mooi om te zien. Ik leg meestal ook de leiding op het dak maar zonder klemmen. Raar van mij is dat ik dat wel heb gedaan op trammodellen. Daar had ik denk ik een betere foto van het dak van. Maar elk volgend couperijtuig krijgt van mij nu ook klemmen. Ik gebruik overigens gewoon massief messing draad, maar het in elkaar draaien van strengen van messing snoer is ook geen gek idee.

mvg,
Ivo

[MathynK]

Dank Frits!

Hoi Ivo, het is in mijn geval uit pure noodzaak dat ik het zo gedaan heb, als ik de juiste dikte massief draad had, dan had ik dat gebruikt. Overigens zou ik het dan, mocht het gebogen zijn, ook even draaien met de boormachine zodat het mooi recht en stevig is. Wel zo prettig tijdens het verwerken.

Ik heb nu een kleine tegenslag. Het onderstel is inmiddels helemaal gespoten. Alleen de afwrijf opschriften willen onder geen enkele omstandigheid op het model komen. Zelfs niet als ik ze verwarm met de föhn.

[Ivo tB]

Die afwrijftransfers zijn lastig. Het beste is ze heel strak uit te knippen en dan aan een strookje scotch magic tape te plakken en vervolgens tussen de balken te plakken en af te wrijven. Maar de Philotrain kits zijn inmiddels zo oud, dat ook die afwrijftransfers eigenlijk te oud zijn geworden om nog goed te gebruiken. Er is ergens een tip om ze eerst met een föhn te verwarmen, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Als je ze hebt, kun je ook waterslides gebruiken. Die worden zelf op printers gemaakt en zijn veel beter voor deze kit dan anderen. Ik heb daar zelf geluk mee, omdat ik aan aantal coupérijtuigen van TM collega's heb, waar de opschriften vaak in drievoud worden geleverd, waarvan je ze maar in tweevoud nodig hebt. Als je die goed gebruikt, hou je voldoende over voor andere kits. Maar die transfers zijn nu nauwelijks verkrijgbaar.

Als voorbeeld een ex HSM C10c. Ook zitten de coupéletters op de deuren er dan bij boven de klasseborden:




mvg,
Ivo

[Ivo tB]

Lees nu dat je ook kits van Gerard hebt. Die levert de transfers toch ook in drievoud. Kijk eens wat je daar van kunt gebruiken.

mvg,
Ivo

[sander1985]

En anders heeft MK Modelbouwstudio een algemene set opschriften voor rijtuigen waarmee ook alles te maken is.

[MathynK]

Hoi Ivo, dat met een stukje tape was mij al bekend. Het probleem is dat ze onder geen enkele omstandigheid van het dragervel af willen komen. Een nummer was deels gelukt (na warm föhnen), maar hechte daarna alsnog niet aan de lak. Dus het nummer gleed er zo weer af. Het zal wel aan de leeftijd van de transfers liggen. Hoogstwaarschijnlijk kan ik via Gerard (Team Mitropa) wel nieuwe en betere opschriften regelen. Op Ontraxs weet ik meer. Tot nu toe heb ik nog geen opschriften over uit zijn kitjes. Maar ik heb er tot nu toe dan ook slechts twee gebouwd.

Mooie C10c rijtuigen trouwens!

Dus, tot Ontraxs helaas even geen update meer. Gelukkig kan ik mijn kitjes van de B8c nog wel afmaken.

Groet, Mathyn

[MathynK]

Kleine update:


Kap is in drie kleuren gespoten. Binnenkant is bruin.


Onderstel gespoten

Nu is het wachten tot ik nieuwe opschriften heb en dan kan ik het rijtuig afmaken. Het spuiten viel mij wel tegen. Ik had nog niet eerder zulke grote oppervlaktes gespoten. Het werd soms een beetje korrelig. Uiteindelijk de verdunning en luchtdruk iets aangepast. Tevens de laatste laag wat dikker gespoten en dat heeft geleid tot een mooi glad resultaat. Ik moet iets minder bang zijn om te dik te spuiten denk ik.


Verder heb ik de wielen vervangen voor RP25 varianten. Vond ik wel wat fraaier staan.

In de tussentijd zit ik niet stil. Ik heb naast dit rijtuig ook nog bezig met het afronden van de B8c's van Seinarm:




Groet, Mathyn

[Tomasso]

Oeh mooi!

Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk

[MathynK]

Hmm... Ik zat gisteren enorm te k***** met de blanke lak. Ik gebruik hiervoor de alom geprezen Phildie finish. Binnen de kortste keren zit mijn spuit verstopt en komt de verf er slecht uit. Daarnaast krijg ik het er gewoon niet mooi dekkend op in een egale natte laag. De natte verflaag op het model is rommelig, lijkt soms sinaasappellig. Je ziet overal stipjes als je het in het licht houdt. Nu, eenmaal opgedroogd, voelt het erg ruw aan en oogt het 'stoffig'. Het is niet zoals die mooie strakke spiegelgladde - maar wel matte - afwerkingen die ik hier op het forum voorbij zie komen bij de grote meesters. Bah, het ging juist zo lekker tot nu toe.

Wat doe ik fout? Ik gebruik de verdunning die op het etiket staat, iets meer water helpt ook niet. Spuit: Iwata high performance hp-c plus, nozzle 0,3mm. Binnenwerk was brandschoon (lees: compleet uit elkaar gehaald en gereinigd) voordat ik de verf erin deed. Druk geprobeerd rond 1 bar en rond 2 bar. Nog meer druk? Ik denk eigenlijk dat de nozzle misschien iets te klein is. Zou 0,5mm beter gaan? Wie kan het zeggen? Bij mijn tramlocje ging het perfect. Maar dat was ook een iets kleiner oppervlak 

Een foto probeer ik morgen bij daglicht te maken. Nu eerst in de Albert Heijn Nederland weer gaan voorzien van voedsel.

Groetjes, Mathyn

[Tomasso]

Het is eigenlijk vloeibaar plastic. 0,5 mm gaat beter. Ik zou zeggen koop er een goeiekope spuit voor, speciaal voor dit spul. 2 bar druk zou moeten kunnen.

Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk

[1795]

De phildie blanke lak verouderd snel is mijn gevoel.
Ik heb ook de Revell blanke lakken gebruikt, dat zijn kleine potjes.
Nu gebruik is vaelljo blanke lak met hun verdunner.
Wel heb ik een aparte spuit ervoor, water of alkohol verdunners gaan niet goed samen met de thinner.....

Succes

Edwin

[meino]

Ik heb geen ervaring met de Phildie matte lak. Ik gebruik al jaren alleen maar de Revell matte lak (in die kleine potjes). Gek genoeg heb ik met de Humbrol matte lakken (gewone en Matt coat) slechte ervaringen. Verdunnen doe ik alleen nog maar met wasbenzine, zodanig dat de lak dun is als water. Voordeel van de wasbenzine is dat die erg vluchtig is en verdampt is voor de lak droog is waardoor die goed vloeit op het bespoten oppervlak.

Groet Meino