Bouw van NCS 41-50 DJH kit

[Karst Drenth]

Hoi,

De hornblocks van de linker as hebben een dikke en een dunne zijde. Deze horen op de aangedreven as en dan met de dunne zijde richting gearbox


Grtzz,

Karst

[ErikBos]

Hoi Karst,

Ja dat klopt. Vergeten te zeggen. Deze heb ik verwisselt. Ik had deze eens op gemeten en allen waren de dunste zijde 1mm.
Ik had ze om gewisseld om dat de wielen er erg strak op zaten, kon niet eens de ringen er op krijgen.

Maar zo als jij zei hoort het wel te zijn...


Erik

[Karst Drenth]

Ok

En als het dan nog niet past, gewoon de hornblocks op de freesbank. 0.5mm is ook dik genoeg


Grtzz & suc6,

Karst

[ErikBos]

Hoii,

Ooww...nou..dan ga ik dat doen. Totaal is het 0.5mm...
0,3 van elke block er af...en dan zou het perfect moeten passen met een beetje speling. 

 


Erik

[ronald1956]

Zitten je lagers dan wel goed ? De lagers hebben aan 1 kant een dike en aan de anderekant een dunne flens , kan net het verschil zijn .

Achterhaald , kon niet goed zien dat er nog een blz achteraan kwam .

[ErikBos]

Gelukt.
Beide lager blokken een paar tiende van af gefreesd. Loopt aardig soepeler. Bijna zonder motor rollend. Moet allemaal nkg inlopen enzo.
Tot zo ver geen hikken of wat.
Wielen slingeren niet en liggen allen goed op het rails.

Rustig verder bouwen.




Ik vroeg mij nog even wat voor soldeertin eigenlijk is voor witmetaal. Wat is de samenstelling en smeltpunt?
Ik las dat sommigen 50/50 soldeer gebruiken of 40/60....ik heb een tin die bij 190gr smelt.
Lijm word ook nog wel eens gebruikt. Welke zou hier voor geschikt zijn?


Gr
Erik

[Ivo tB]

Erik,

Lees dit draadje pas nu. Ik heb dit lokje inmiddels 15 jaar terug oid gebouwd en het is goed te doen. Ik heb destijds de 2 artikelen uit Railmagazine van de hand van Len de Vries als achtergrond gebruikt. Hij kreeg de zaak niet goed aan de gang vanwege de schuifbeweging. Ik zag dat de speling op alle verbindingen wel heel erg groot was en ik heb alle klinknagels van de schuifbeweging wat vaster geklonken en bij mij loopt het prima.

Ik las je probleem van de lagers en het advies van Karst. Afvijlen is altijd een optie, maar bij deze kits moet je uitgaan van de afstand van de frameplaten met behulp van de afstandhouders die geschroefd worden. Daartussen zou alles moeten passen. Ik kan het op je foto's niet zien, maar een veel gemaakte vergissing is het solderen van de lagers van de uitgaande as van de tandwielkast aan de buitenkant. De flenzen van deze lagers moeten aan de binnenkant zitten. Ik zou de lagers van de assen in het frame alleen vastsolderen met de wielen en de koppelstangen gemonteerd. Maar meestal alleen de aangedreven as.

Als alles nu al goed loopt zou ik een en ander gewoon laten zitten. Ik ben alleen wel gewend bij DJH kits met Romford wielen dat je tussen de lagers en het wiel nog een of zelfs meerdere ringen kunt monteren. Ik heb de indruk dat jij deze ruimte niet meer had.

Succes!

Ivo

[TonM]

Ik vroeg mij nog even wat voor soldeertin eigenlijk is voor witmetaal. Wat is de samenstelling en smeltpunt?
Ik las dat sommigen 50/50 soldeer gebruiken of 40/60....ik heb een tin die bij 190gr smelt.
Lijm word ook nog wel eens gebruikt. Welke zou hier voor geschikt zijn?

Erik,

Voor witmetaal solderen moet je tin hebben met een smeltpunt van ongeveer 70 graden. Die van 190 graden zou ik zeker niet gebruiken, want het smeltpunt van witmetaal ligt lager dan dat.
Voor het solderen van witmetaal moet je dus ook een soldeerbout hebben die wat minder warm wordt. Dat bereik je door een dimmer tussen de bout en het stopcontact te zetten en goed in te stellen, of door een soldeerstation te gebruiken waarvan de temperatuur instelbaar is vanaf 70 graden.

Als je volgende week naar Houten gaat, ga dan eens praten met Piet Peetoom (Godfather Models & Supply). Hij heeft de spullen die je nodig hebt en een heleboel nuttige adviezen. Misschien heeft hij ook nog zijn boekje "Solderologie" nog te koop.

Je kan witmetaal ook lijmen, bijvoorbeeld met 2-componentenlijm. Zelf ben ik daar geen fan van, maar anderen doen het liever dan solderen.

Grtz,
Ton

[Gert Arkema]

Voor het solderen van witmetaal moet je dus ook een soldeerbout hebben die wat minder warm wordt. Dat bereik je door een dimmer tussen de bout en het stopcontact te zetten en goed in te stellen, of door een soldeerstation te gebruiken waarvan de temperatuur instelbaar is vanaf 70 graden.

Reken er wel mee dat niet elke soldeerbout daartegen kan. ik heb een soldeerbout eraan verloren, geen dure, maar wel kapot na slechts enkele keren met dimmer gebruiken.

[Ivo tB]

Witmetaal solderen moet je even leren. En als je het eenmaal kunt wil je nooit meer lijmen. Solderologie van GM&S legt het uit zoals Ton al meldt.

Ik gebruik gewoon een rode 40 Watt Weller soldeerbout uit de bouwmarkt met een zelfgeboude elektronische dimmer. Deze combinatie doet het al 20 jaar. Het enige dat ik aan onderhoud heb is dat ik de soldeerpunt voor elke sessie even schoon vijl.

mvg,
Ivo

[ErikBos]

Bedankt voor de tips!
Ik heb even gewacht met verder bouwen tot dat ik soldeer had voor witmetaal.
Via een kennis een stukje gekregen met beetje fosforzuur.
Mijn digitale soldeer station gaat niet lager dan 150gr. Hier zou ik het even mee moeten doen.

Op moment ben ik weer bezig en lukt het aardig. Ik kan mij wel in zien hoe veel beter het eigenlijk is om het te solderen.
Ik zal straks wat foto's plaatsen.

Nou heb ik nog vraag betreft het soepel lopen van de gearbox.
Hoe soepel mag/moet deze zijn? Ik kan hem niet voor uit duwen zonder motor...maar met beetje druk met twee vingers op de lok wil het wel.
Natuurlijk heb de tandwielen wat olie gegeven.

gr,
Erik

[Ivo tB]

Wat is soepel. Met motor erin kun je hem niet duwen, want de uitgaande as heeft een worm. Zonder motor, maar met ingebouwde tandwielkast, moet het chassis zonder druk kunnen lopen. Dus zeg maar de rail een beetje scheef houden en dan moet het chassis vanzelf gaan lopen.

mvg,
Ivo

[ErikBos]

Ivo,

Bedankt voor je antwoord.
Zondag verder bezig gegaan met het drijfwerk. Alles zit er op. Wordt al weer heel ander uiterlijk.
Heel wat werk en ben aardig lang bezig geweest om het goed te krijgen. Een en ander moet nog wat aan gedaan worden.
Zo is de linker kruishoofd wat scheef op een of andere manier. En heb ik de aseinden voor de remmen wat aan de korte kant gemaakt
en zitten de remmen wat te dicht bij de wiel flensen. Het kan, maar is toch netter om op diepte van loop vlak het te hebben.
De stroom afname kreeg ik maar niet goed zo als ik het wil. Deze vind ik erg dun en slap. Blijft dus niet goed zitten. Ik heb een stukje 0,5 messing draad er tussen gedaan als aan druk veer.
Ik ben hier nog niet helemaal tevreden over.

Echter helaas wat tegenvallers.
De kruishoofd geleiders breken mij elke keer af na het solderen. Misschien ander soldeer gebruiken.
Ander ding. De kleine in geperste tandwiel is er weer uit gevallen.
Deze was al er eerder uit gegaan en heb ik aan de andere zeide vast gesoldeerd.
Nou vond ik deze aardig stroef draaien om het asje dus zit te denken om nieuw asje te draaien die wat beter gaat.
Deel wat in tandwiel kast gaat laat ik wat langer om beter vast te solderen.

[station goes]

Erik,

Ik heb een aantal jaar geleden (was toen der tijd mijn eerste) ook deze lok gebouwd.
Wat mij nog bijstaat is dat de as van het tandwiel tussen het wormwiel en dat kleine tandwieltje, door een net iets scheve uitboring van beide boorgaten iets scheef zat. Hierdoor liep de tandwiel kast nogal zwaar en is bij mij ook een aantal keer het geperste tandwiel afgebroken en uiteindelijk zelfs gespleten.

Misschien moet je even kijken of deze as dus wel geheel recht zit bij de montage en dus niet de veroorzaker van de ellende is. Uiteindelijk heb ik volgens mij een van de twee gaten iets vergroot en de as daarop vast gesoldeerd. Het gaat me nu iets te ver om het ding zover te slopen dat ik er een paar foto's van kan maken.

Ik hoop dat je er iets mee kan.

groet,
Rik