Bouw rongenwagen R10 van Petau (spoor 0)

[Jaap Smith]

Peter,

Volgens mij is het verschil vooral dat de spits toelopende rongen van staal zijn en de rechte rongen van hout.

Vriendelijke groet,

Jaap Smith

[peterha]

Dat zou best eens kunnen, Jaap. Lijkt mij een heel plausibele verklaring; als de platte rongen helemaal van staal zouden zijn, zouden ze m.i. te zwaar zijn om te hanteren.

[peterha]

Nu eerst de kopwanden afwerken.

Er wordt een messing onderdeel/profiel meegeleverd dat in zijn geheel op de achterzijde van de (messing) wand gesoldeerd moet worden. Hierin zitten imitatie klinknagels, die overeenkomen met de reeds geboorde gaatjes in de kopwand zelf. Nadat dit profiel op de kopwand met de klinknagels naar de binnenzijde van de bak wijzend, is gesoldeerd, moeten er (volgens Petau) 0,5 mm draadjes in gesoldeerd worden. Ik vond dat nogal iel en wankel en zag dat 0,6 mm beter paste; dus heb ik die er in gesoldeerd. Nadat ze gesoldeerd zitten, moeten ze worden afgeknipt en tot plm. 0,5 mm worden afgevijld.

Op onderstaande foto zie je bovenaan het profiel. Nadat het in zijn geheel op de achterwand gesoldeerd is en voorzien is van 'imitatie' bouten (stukjes 0,6 mm en afgevijld) ziet het er zo uit.



Daarna worden de deeltjes die aan de uiterste zijkanten onder de wand uitsteken, verwijderd (zagen of knippen of vijlen) en wordt de onderkant netjes egaal en vlak gevijld. Het bovenste laten we nog even zitten.

Nu de zijwanden en de kopwanden klaar zijn, wordt het tijd om ze in elkaar te zetten en er een laadbak van te maken.

De zijwanden behoren te passen in de sleuven van het profiel dat op de achterzijde van de kopwand is gesoldeerd.
Na veel gepiel en een aantal keren aanpassen/solderen van de handgrepen, is het dan toch uiteindelijk wel gelukt.

Als ik e.e.a. van te voren had geweten, had ik hier in eerste instantie al rekening mee gehouden.

Volgens de beschrijving moet voor het in elkaar zetten weer de mal gebruikt worden die we in het begin nodig hadden om de rongenhouders vast te zetten, maar ik vond dat zo'n gedoe omdat het met (schilders)tape vast gezet moet worden en de kopwand moet ook weer met een aantal klemmetjes vastgezet en vastgehouden worden, dat ik daar maar van af zag en het geheel haaks en steunend op de T-profielen in elkaar gesoldeerd heb.

Toen de vier hoekverbindingen eindelijk naar mijn zin zaten, was het bakframe klaar.



Daarna even provisorisch de eerste bodemplaat er in gelegd. E.e.a. ziet er dan zo uit.



Nu is het frame aan de beurt. Ben benieuwd.......

[Jaap Smith]

Ziet er niet verkeerd uit

Vriendelijke groet,

Jaap Smith

[peterha]

Nadat de boel hier enigszins heeft stilgelegen (vakantieperiode, tropische warmte op zolder, even geen zin) toch maar weer de draad opgepakt.

Eerst de kop- en zijwanden aan elkaar gesoldeerd.


Daarna de bodemplaat

Ziet er gelijk al heel anders uit....

Onder de verticale T-profielen wordt een lang L-profiel gesoldeerd. Vervolgens moesten er klemmen aangebracht worden waarmee de T-profielen op dit L-profiel 'gefixeerd' worden.

Hier de drie samen te brengen delen.


Aangezien het erg kleine profieltjes zijn die makkelijk wegspringen (en dan uiteraard nooit meer terug te vinden zijn, behalve eerst als het model al klaar is) adviseert Petau om dit werkje op een bakblik met opstaande randen te doen.


(macro-opname)

Na bevestiging ziet het er dan zo uit.



Op de onderste L-ligger moeten nog de resterende rongenhouders gesoldeerd worden.



Daarna de frame langsliggers in de bufferplaten gestoken, vastgesoldeerd en vervolgens de dwarsbalken.



Groet,
Peter

[Simplex]

Geen zin? Wel een beetje met stoomlokkies scheuren    

[peterha]

   Helaas, de afgelopen periode geen stoomloc aangeraakt ....

[peterha]

Dan wordt dit frame-deel van de wagenbak verwijderd om verder 'aangekleed' te worden.
Eerst de buffers



Daarna aan beide kopkanten verstevigingsbalken



Verstevigings plaatwerk aanbrengen

[peterha]

Dan verder met het aanbrengen van de aspot houders en de houders voor de veerpakketten. Om deze op de juiste onderlinge afstand aan te brengen, is ook weer een afstandsmalletje meegeleverd. Dit wordt in de opening van de aspothouders gelegd en daarna wordt tegen dit malletje de veerpakket houders gesoldeerd.



Als de 4 aspothouders er dan opzitten, ziet het er zo uit



Daarna moesten er diverse verstevigings hoekplaatjes aangebracht worden.

Volgens de (summiere) beschrijving en bijgeleverde foto's moest er (op de Duitse versie) bovenop het punt waarop de schuine verstevigingbalken aan de langsliggers gesoldeerd zijn een langwerpige, rechthoekige verstevigingsplaat gesoldeerd worden. Deze was echter niet te vinden in de bijgeleverde etsdelen.

Ik had nog wel andere meervormige etsdeeltjes 'over', maar waar moesten deze? De handleiding was hierover absoluut niet duidelijk; veel wordt aan de fantasie c.q. inventiviteit van de bouwer overgelaten.

Totdat ik een etsplaatje zag met 4 kleine meerhoekige onderdeeltjes waarin een aantal klinknagels geponst waren. Een uit het etsplaatje gehaald, op het verbindingspunt gelegd en zowaar de klinknagels kwamen overeen met de positie van de balken.
Dit zijn de twee 5-hoekige plaatjes rechts op de foto in het midden van het frame.

Toen nog zo'n deeltje gepakt en op de ander balk gelegd en er miste iets iets.
Toevalligerwijs had ik eerst het deeltje gepakt waarin de juiste hoeveelheid (6) klinknagels zaten op de juiste positie, maar op de andere 3 deeltjes zaten maar 4 klinknagels. Dus zelf maar de ontbrekende klinknagels op de juiste positie er in gedrukt.

Kennelijk zit dit bij een Nederlandse versie van deze wagen anders dan bij een Duitse.

Wat me ook opviel, is dat veel etsplaatjes (die overigens van zeer dunne kwaliteit zijn) misschien doordat ze te lang 'op de plank' hebben gelegen, helemaal aangeslagen waren. Het leek wel of ze wat 'ingevreten' waren, je zou haast zeggen dat ze aan het roesten waren. Na dit allemaal zo goed mogelijk te hebben schoongekrabd/-gevijld zijn toch duidelijk nog allemaal kleine putjes in het materiaal te zien. Niet best...!

Overigens vind ik de kwaliteit van deze hele kit van matige kwaliteit.

Op een bouwfoto zag ik (summier) dat er op de eerste dwarsbalk van de kopkant ook verstevigingsplaatjes moesten komen. Deze waren niet meegeleverd. Wel een aantal vierkante plaatjes. Deze maar door midden geknipt en op de 4 balken gesoldeerd (midden op de foto tegen de eerste dwarsbalk aan).

[peterha]

De volgende klus is het samenstellen van de veerpakketten.

Zoals ik al zei, is de beschrijving uitermate summier en ook de bijgeleverde foto serie laat niet alles (of goed) zien. Maar ook hier weer een aantal hulpmalletjes.

Wel zaten er twee etsplaatjes bij met vreemd uitziende etsdeeltjes van verschillende vorm en grootte. Eerst deze maar uit de ets gehaald en gesorteerd; dit bleken de bladen van de veerpakketten te zijn.

Op een Duits forum wel een draadje gevonden van iemand die ook de R10 gebouwd heeft, maar dan de Duitse versie met remwerk. In totaliteit zijn er nog wel wat verschillen, maar ik kon wel twee foto's vinden van dit 'veerpakket-in-elkaar-zet-hulpmiddel'.



Bovenin de onderdelen van/voor het veerpakket. Het bestaat maar uit 3 series aangezien een pakket al in elkaar zit; zo komt het er dus uit te zien. Daaronder de mallen.

Uiteindelijk uitgevonden hoe dit zou moeten werken, maar aangezien ik de losse veerbladen wel allemaal exact in het midden wilde hebben, heb ik in het bovenste 'geleidertje' (dat van licht messing was) een gaatje geboord met een 1,0 mm stukje draad erin.



In alle veerbladen zat in het midden namelijk ook een 1,0 mm gaatje. Zodoende kon ik mooi alle losse veerbladen goed centreren.



En we gaan rustig verder.....

[peterha]

Elk veerblad apart aanbrengen, de twee mallen met de gebogen einden goed in elkaar drukken en hopla, het veerblad is voorgevormd. Nadat alle veerbladen zo gebogen waren, heb ik er een stukje 1,0 mm draad in gestoken, in de andere mal gelegd en alle veerbladen, met de achterkant naar boven, aan elkaar gesoldeerd. Niet teveel soldeer, zodat het niet aan de voorkant er uit komt.



In het midden van het frame de trekveer houder aangebracht, daarna de remstangen bevestigd en vervolgens de veerpakketten aangebracht.



Er zat ook een etsdeeltje in met gaatjes dat ik niet kon thuisbrengen. Op de montage foto's waren die niet te zien en ook in de handleiding werd dat niet genoemd. Sterk vergroot:



In het Duitse bouwdraadje merkte ik wel een passage over het meeleveren van moeren/bouten bij de montage van de rangeerders handgrepen. Nadat ik de betreffende bouwfoto wat nader bekeek, herkende ik mijn mysterieuze etsdeeltjes. Uiteraard vond deze openbaring plaats nadat ik al de handgrepen had bevestigd. Aangezien nu bleek dat het  een minuscuul plaatje betrof met daarin een 0,6 mm gaatje en een bout imitatie, wilde ik die er toch ophebben; de handgrepen moesten dus weer verwijderd worden. En laat ik nou geen 0,6 mm draad op voorraad hebben ......

Vervelend dat ook dit niet duidelijk omschreven stond in de handleiding, had ook hier weer wat ergernis bespaard. Zo heb ik wel meer lacunes gevonden in deze kit.

Maar we gaan vrolijk verder totdat ie af is.

[ex44]

Als ik dat zo eens allemaal aankijk, dan krijg ik wel ontzettend vreselijk veel zin om zoiets ook te gaan doen.
Mooi werk, Peter!

[1795]

ik denk dat je de handgrepen er niet af hoeft te halen, de bedoeling is dat je de gefreesde onderdelen "afbreekt" op het gat, en dan tegen de draad/handgreep soldeert.

[peterha]

ik denk dat je de handgrepen er niet af hoeft te halen, de bedoeling is dat je de gefreesde onderdelen "afbreekt" op het gat, en dan tegen de draad/handgreep soldeert.

Helaas, ik had de handgrepen al verwijderd nadat ik die 'handgreep-houders' had gevonden. Ik ging er van uit dat de handgrepen door de gaatjes gestoken moesten worden, vandaar. Misschien te snel, maar ja, het is inmiddels gebeurd....

Hoewel, als ik de pdf-jes bekijk van de montage van de handgrepen, zie ik dat er twee manieren van bevestigen zijn; een inderdaad in het gaatje afknippen en tegen de handgreep aan solderen en bij de andere manier wordt de handgreep door het gaatje gestoken en zo in z'n geheel gemonteerd. Goed kijkend naar het freesdeel met de houdertjes, zie ik aan het eind van het houdertje, dus achter het bevestigingsgaatje en tegen de fret aan een 'breekgleuf' zitten. Kennelijk moet het deel toch hier afgebroken/afgeknipt worden.

Aangezien de handgrepen er nu niet meer op zitten, zal ik -als ik weer 0,6 mm draad heb- waarschijnlijk kiezen voor optie 2.

[peterha]

Als ik dat zo eens allemaal aankijk, dan krijg ik wel ontzettend vreselijk veel zin om zoiets ook te gaan doen.
Mooi werk, Peter!

Dank je.

Kijk maar uit!   Wees maar voorzichtig; ik ben ook aangestoken door een ander 

Maar nu ik er eenmaal mee begonnen ben, heb ik er absoluut geen spijt van. Het is een mooie schaal om mee te werken en is enigszins verslavend. Ik heb wel ondervonden dat je steeds meer ook met details kunt en gaat werken, gewoon omdat het in deze schaal beter, mooier en makkelijker kan als bv in H0.

Groet,
Peter