DJH 5500

[Huup]

_{Bron: NVBS}

Omdat het zo'n mooi locje is, heb ik er nog maar eentje aangeschaft. 

De eerste, die ik een 25 jaar geleden bouwde, heeft een lage kolenbak. De nieuwste krijgt een hoge kolenbak. Verder wat gedetailleerder allemaal.

[Huup]

Mja.
Zoek ik een draadje over de 5500, vind ik m'n eigen draadje terug......
Vijfeneenhalf jaar geen vorderingen. Schandalig....

We pakken de draad weer op. Waarom? Ik zoek een boek, wil een boek over de 5500. Net als over de 6000, waar zo verschrikkelijk veel informatie bij elkaar staat. Niks internetversplintering, niks laptop op schoot op de bank en maar wisselen tussen tabbladen. Gewoon, boek bier bouwen!

En tot die tijd..... Ik ben bezig de aandrijving weer soepel te maken. Zat een beetje te dicht op elkaar, te weinig speling. De stroomafnamestripjes zijn te slap ook.
Binnenkort meer.

[zuylen]

Ah, een NS5500, ben ik nu ook mee bezig. Ik heb de boel nu samen met Piet Peetoom in elkaar gesoldeerd. Want als je lijmt bestaat de kans dat de lijmverbindingen door veroudering na verloop van tijd weer loslaten. Momenteel zitten de kap en het onderstel al in elkaar. Nu komen in de toekomst de details op de ketel aan de beurt. Dingen als voedingspompen, luchtpompen, leidingen moeten nu gemonteerd worden met low melt soldeer (78 graden). Ik zag enorm tegen dat solderen op, maar dat bleek eenvoudiger dan lijmen.

[Huup]

Solderen is leuk. Alleen ff oppassen met het wegsmelten van je model..... Veelal is het gewoon ff aantippen. Zowel deze als mijn eerdere 5500 zijn gesoldeerd. Die eerste was ook mijn eerste kennismaking met witmetaal. Ging prima.
Ben benieuwd naar je vorderingen.

Kwam in een ander draadje ook deze foto nog tegen. In deze staat is het model nog steeds, overigens.

[TonM]

Solderen is leuk. Alleen ff oppassen met het wegsmelten van je model..... Veelal is het gewoon ff aantippen.

Volgens mij is het meer een kwestie van de juiste temperatuur......
Als je witmetaal soldeert moet je low-melt soldeer gebruiken, met het juiste vloeimiddel, en zorgen dat de temperatuur van je bout niet boven het smeltpunt van het witmetaal komt. Dan kan er weinig misgaan.

Grtz, Ton

[Huup]

Daar heb je gelijk in. Alleen had ik zo'n soldeerbout toen niet. Laat staan dat ik van dat soldeer wist. Alles gedaan met een 25watt bout, en neem van mij aan dat die heet genoeg wordt om het witmetaal te laten smelten......

Groet
Huup

[MathynK]

Leuk! De 5500 zou ik ook ooit nog wel eens willen bouwen. Enorm leuk locje. Ik ga je volgen.

@Ton, jij zegt 'juiste vloeimiddel', is daar voor witmetaal nog een verschil in of kan je daar gewoon het standaard flux of soldeervet voor gebruiken?

Groet, Mathyn

[TonM]

Mathyn,

Vloeimiddel dat je voor messing gebruikt, is vaak te agressief voor witmetaal. Als je een vloeimiddel op basis van fosforzuur gebruikt, moet het voor witmetaal sterker worden verdund.
Soldeervet heb ik nooit gebruikt op witmetaal, maar het lijkt mij dat het door de lagere temperatuur gewoon niet goed werkt.

Grtz, Ton

[meino]

Ik weet dat voor de puristen onder ons, je witmetalen kits alleen mag solderen!
Maar mag ik een lans breken om het met 2componenten lijm te doen. Er wordt hier vaak gesproken over het bros worden daarvan, daar heb ik tot nu toe nog weinig van gemerkt, mijn oudste gelijmde lok (DJH NS6300) is nu 40 jaar oud en rijdt nog steeds zijn rondjes. Met lijm heb je iets meer tijd om de onderdelen goed aan elkaar te zetten en je kunt nog vrij lang corrigeren. Ik weet niet meer wat ik destijds gebruikte, Pattex Araldit waarschijnlijk, maar nu gebruik ik meestal Bison KombiPower.

Dit is mijn gelijmde 5500.



Groet Meino

[zuylen]

Beste Witmetaal soldeerders,
Gebruik NIET zo'n dure low melt soldeerbout van Weller van ca 400 euro. Maar neem een dimmer (de bouwmarkt heeft goedkope versies die je via een stekkerverbinding tussen je soldeerbout van ca 40 watt en het net kan pluggen. Met soldeerafval (wordt bij iedere bouwkit geleverd in de vorm van gietbomen enz.) van witmetaal kun je het smeltpunt bepalen van witmetaal. Als dat witmetaal gaat smelten, zet je een streep op je dimmer. Bij het smelten van low melt soldeersel, zet je ook een streep. En dan zit je altijd binnen de marge van het smeltpunt van witmetaal. Piet Peetoom had een hele dure soldeerbout. Maar deze beviel niet. Ook hij greep terug op zijn oude vertrouwde soldeerbout met dimmer die hij altijd daarvoor had gebruikt.

Kleine details zal ik wellicht ook gaan lijmen, maar ik weet niet hoe ik dat ga aanpakken. Ik kijk ook naar de adviezen van Meino die al vaker locomotief kits van DJH in elkaar gezet heeft. En die lopen allemaal als een zonnetje, heb ik gezien. Soms behoort lijmen alleen tot de mogelijkheden. Maar met het aan elkaar zetten van de grotere delen van witmetaal (zoals ook de trappetjes), soldeer ik liever. Echter denk ik dat dit ieder zijn persoonlijke keuze van werken is. En dat vind ik OK. Zolang het maar werkt.
vr gr André

[Modellbahnwagen]

Het bros worden van de lijmverbindingen slaat volgens mij meer op het gebruik van secondelijm/gel dat verouderd.
Fraai model overigens die 5500.

[Huup]

Mooi, inderdaad. Erg mooi.
De mijne liep niet lekker, dus wezen zoeken. En gevonden.
Nu eerst even werken, en dan de hele boel demonteren en opnieuw beginnen. Een goed lopend drijfwerk is immers essentieel voor het plezier wat je later van zo'n lokje hebt. Half werk is alleen maar vitrineverdriet.

Zoekplaatje. Er zijn twee oorzaken.

[meino]

Een van de hornblocks zit niet in het frame. Verder valt het me op dat de busjes die het zwarte tandwiel op zijn plaats houden vrij veel speling hebben en ook dat het tandwiel erg strak op het tandwiel van de as zit. Nadat je de hornblock goed hebt geplaatst, zou ik ook checken of er iets van ruimte tussen het zwartetandwiel en het tandwiel op de as aanwezig is, eventueel met ringetjes op de as de zijdelinge speling corrigeren.

Groet Meino

[TonM]

Beste Witmetaal soldeerders,
Gebruik NIET zo'n dure low melt soldeerbout van Weller van ca 400 euro. Maar neem een dimmer (de bouwmarkt heeft goedkope versies die je via een stekkerverbinding tussen je soldeerbout van ca 40 watt en het net kan pluggen. Met soldeerafval (wordt bij iedere bouwkit geleverd in de vorm van gietbomen enz.) van witmetaal kun je het smeltpunt bepalen van witmetaal. Als dat witmetaal gaat smelten, zet je een streep op je dimmer. Bij het smelten van low melt soldeersel, zet je ook een streep. En dan zit je altijd binnen de marge van het smeltpunt van witmetaal. Piet Peetoom had een hele dure soldeerbout. Maar deze beviel niet. Ook hij greep terug op zijn oude vertrouwde soldeerbout met dimmer die hij altijd daarvoor had gebruikt.

Een dimmer op de soldeerbout werkt inderdaad, al vind ik het zelf nogal een gedoe om het goed af te regelen.

Als je vaker kits wilt gaan solderen, zou ik toch een soldeerstation met regelbare temperatuur aanbevelen, met een temperatuurbereik van ongeveer 70 tot 400 Celcius.
Dus geschikt voor witmetaal-, messing- en elektronica-solderen.
Zelf gebruik ik al jaren met veel plezier een Antex 660TC. Deze is niet meer te krijgen, maar bij GMenS (diezelfde Piet Peetoom dus) is de opvolger van dit model te koop.

Grtz, Ton

[Huup]

Meino, klopt. Sterker, het frame is niet recht, waardoor alles scheef en strak zit. En idd het block.